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Im Regelfall suchst du dir die passende Drehzahl deiner Pumpe bis der schlechtest hydraulische Kreis sein min erreicht hat und justiert die anderen nach. Dann würde ich die Pumpeneinstellung aber auch fix eingestellt lassen. Hast du Pufferbetrieb oder Direktheizkreis? |
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Verteiler sind direkt angewschlossen. Kein Puffer kein Überströmventil dazwischen. Hatte vorher Probleme mit dem Durchfluss, weshalb die Verrohrung auf DN32 geändert wurde. Hier noch mal zur weiteren Info der Abgleich, Heizkreisfläche x10 ergibt die Länge in Metern: ![]() |
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Die Kreislängen sehen bis auf die drei Ausreißer nicht mal so schlecht aus. Bin mir bei der Maschine nicht ganz sicher aber versuch die Kreise alle voll offen zu lassen und über eine fixe Pumpendrehzahl bei ca 15l/min raus zu kommen und spreizung beobachten sollte sich bei ca 4K einpendeln. Dann die Kreise reduzieren die im Og zu warm machen. Zwecks Durchfluss kann hier wer mit ner luftmaschine besser was zu schreiben um sie nicht ab zu würgen. Was hat dein Haus Heizlast? Gibt's nen Energieausweis. Nicht dass die WPWP [Wärmepumpe] ne Nummer zu groß ist was sie wahrscheinlich ist und bestimmt noch wird wenn du dein Haus einpackst |
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Das mit den Kreislängen ließ sich oben nicht wirklich vermeiden, weil der Platz einfach nicht da war im OG Flur für das nebeneinanderlegen. Die Heizlast liegt bei möglichst genauer Berechnung bei ca. 8,5 kw. Die F2120-12 leistet bei meiner NAT von -9°C ca. 8 kW. Ich habe damals schon bewusst unterdimensioniert, Erfahrungen haben jetzt gezeigt, dass ich bei ca. -6°C beim Bivalenzpunkt angelangt bin und den Heizstab zuschalten muss. Das hängt wohl auch mit den Abtauungen zusammen, da die Temperatur dann bei -6 ja auch oft in den Abtauungsbereich darunter geht und der Estrich nicht konstant warm bleibt. Das war allerdings auch vor der Vergrößerung der Rohrdurchmesser. Das sollte mit dem Dämmen dann ja vielleicht in etwa hinkommen und nicht zu schlimm werden. Der Volumenstrom zum Abtauuen ist bei der Maschine mind. 21l/m, in meiner Berechnung bin ich dann bei 1240l/h also kommt in etwa mit dem Abtauvolumen hin. Wenn ich die Pumpe jetzt auf nur 15l/m fix stelle, kommt das ja nicht hin oder? Problem ist halt auch echt die Steuerung bei Nibe mit den Gradminuten, das ist eine Katastrophe. Wenn die Pumpe auf Automatik steht, wird dann nach einem Abtauvorgang wieder versucht 4k Spreizung zu erreichen. Dann haut die Pumpe die volle Leistung raus und die WPWP [Wärmepumpe] ist am Limit. Dadurch geht das vereisen dann wieder schneller und ein Endloskreislauf entsteht. Es wird quasi keine Zeit gelassen, dass die Spreizung überhaupt mit halbwegs konstantem Druck erreicht wird, sondern die Pumpe wird komplett hochgedreht... |
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Testen könntest aber so mal. Wenns nicht klappt wie hoch ist dein Pumpstrom bei den 21 ltr.. Sind auch 18 Kreise da sollte schon min 1 -1,5 durchlaufen können. Nur der Spreizung wird dann denk ich eher mit 3K ausgehen |
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Heizlast 8,5 kW bei 5 K Spreizung wären 8500/(5*60*1,163)= 24,4 l/min. Fixen Volumenstrom würde ich bei der Hydraulik auch empfehlen. Wenn die 24,4 l/min zu viel Pumpenstrom sind, könnte man noch ein bisschen runter gehen (z.B. 6K Spreizung wären 20,3 l/min). |
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