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Bei uns ist der EA EA [Energieausweis] sehr genau beim realen Wert (bzw. was halt der eingebaute Wärmemengenzähler der 1155er anzeigt ). Werte logge ich erst seit Ende 2019 mit, aber 2020 ist komplett drin: |
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Ja, leider, und es scheint, dass die Zutaten, wie bei manchen Köchen, nicht immer die allerbesten sind. Genauso haben wir es bei unserem EA EA [Energieausweis] erlebt. Der wurde zunächst vorläufig erstellt mit dem, was die Herren Architekten und Baumeister sich so gedacht hatten, danach ging es eifrig ans Verbessern, anschließend wurde der EA EA [Energieausweis] mit den tatsächlichen Daten neu gerechnet. Bei uns gab es eine marginale Abweichung nach oben im ersten Winter im Haus. Aber die Restbaufeuchte im Keller und die kuscheligen 23 statt der angenommenen 20° mögen das zum Teil erklären. Dieser Winter wird interessanter, da wir über mehrere und längere Zeiträume nah an die "Normwinter"-Temperaturen herangekommen sind. |
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@berhan: Vielen Dank dafür, dass Du extra die Tabelle für mich erstellt hast! 😘 Ich werde mich als nächsten Schritt um Subzähler und Wärmemengenzähler kümmern. Danke an alle für die hilfreichen Beiträge bisher! |
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Wenn du jetzt so eine -10 °C Nacht hernimmst, mit welcher realen Heizlast kommst du da in der Früh heraus? Ich habe vorhin gerade für mich berechnet. Aktuell haben wir bei -8,8 °C AT AT [Außentemperatur] eine Heizlast von 3,4 kW vs. ~6 kW laut EA EA [Energieausweis]. Formel dafür: (VL-RL) x l/min x 60 x 1,16 Gibt es da eine augen öffnende Überraschung, oder ist das auch im Rahmen? 1 |
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Diese Formel schaut bei mir für den 12.02.2021 um 7:00 Uhr morgens bei -13°C Außentemperatur wie folgt aus: (32°C VL VL [Vorlauf] - 28°C RL RL [Rücklauf]) x 18 L/min x 60 x 1,16 = 5.011,2 Was ist dieses Ergebnis dann - Wh? Und womit vergleich ich es? Problematisch ist die enthaltene sehr große Ungenauigkeit, da sowohl die VL VL [Vorlauf]- und RL RL [Rücklauf]-Temperaturen als auch der Durchfluss nur auf die Einerstelle genau angezeigt werden. Es ist auch nicht bekannt, ob gerundet oder nur abgeschnitten wird. Wenn ich das VL VL [Vorlauf]-RL-Delta lediglich um 1 erhöhe, liefert die Formel bereits 6.264. |
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Siehe oben. Das ist die Leistung, die zum Zeitpunkt x in dein Haus eingebracht wird. Einheit kW. Vergleichen kannst du die mal mit ptot im Energieausweis. |
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Theoretisch stimmts, praktisch wird die Spitze der Heitzlast durch die Speichermasse ausgebügelt. Meine Heizung ist ab 22 Uhr ausgeschalten und geht erst am 08 Uhr wieder an. Die Raumtemperatur fällt dabei von 22,8°C auf 22,2°C bei -10°C. In den letzten Tagen war bei uns recht viel Sonnenschein, woduch die Heizlast trotz durchgängiger Minusgrade auch nicht höher war, eher weniger, als bei 2°C ohne Sonne. Im EA EA [Energieausweis] wird das berücksichtigt, aber halt nur im Monats- oder Jahresheizenergiebedarf. |
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Wo würdet Ihr hier einen Wärmemengen-Zähler einbauen? Mir fallen nur zwei Stellen ein: • Die rot markierte: Hier geht aber der RL RL [Rücklauf] sowohl vom Heizen als auch vom Warmwasser durch. Macht das Sinn?!? Wo müsste dann der VL VL [Vorlauf]-Fühler platziert sein? • Die gelb markierte: Das wäre die einzige Stelle, an der der RL RL [Rücklauf] von allen Geschoßen vereint ist, aber jener vom Warmwasser noch nicht dabei ist. Diese Stelle ist aber etwas gebogen! Ich habe Zweifel, dass man einen Fühler wie z. B. den nachfolgenden an einer solchen Stelle einbauen kann? Wenn ja - wo sollte der VL VL [Vorlauf]-Fühler platziert werden? Folgende Zähler habe ich ins Auge gefasst: Flügelrad-Einstrahl: https://www.amazon.de/Wärmezähler-Elster-F90S3-Flügelrad-Einstrahl-Eichung/dp/B07N4265DX/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Ultraschall: https://www.amazon.de/Wärmezähler-Elster-F90U3-Ultraschall-Eichung/dp/B083KL2JVJ/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Einbausatz: https://www.amazon.de/Einbausatz-Wärmezähler-F96Plus-Zoll-130mm/dp/B07BQ417VK/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Sollte ich besser Flügelrad-Einstrahl oder Ultraschall nehmen? |
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Der WMZ sollte in den gemeinsamen Rücklauf und hat noch einen Sensor, der in den gemeinsamen Vorlauf (vor das 3-Wege-Ventil) muß. PS: Wenn Dir mal total langweilig ist, schau mal beim Isolierprofi24.eu rein, der hat auch Tutorials wie man Isolierung halbwegs schnell und gut macht. |
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Beim Rot makiertem Stück, und dann kannst im Zuge des Umbaus auch gleich die zwei T-Stücke (rot, orange) entfernen lassen und durch z. B. Rotguss oder Kupfer T-Stücke ersetzen lassen. |
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Zahlt es sich aus, die Dämmung gegen Armaflex auszutauschen? Mein Installateur hat die Rohre ursprünglich völlig ungedämmt hinterlassen, ich habe diese PE-Rohr-Dämmung dann im Baumarkt gekauft und angebracht. Bei der Wärmeleitfähigkeit scheint es nicht viel um zu sein: 0,036 v. 0,039 |
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Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Heizen: E-Ausweis vs. tatsächlicher Bedarf |
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Würde Steinwoll Dämmung empfehlen, die lässt sich einfach verarbeiten. Armaflex macht nur bei Sole- und Kühlleitungen Sinn. |
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Vorsorglich möchte ich in die fachkundige Runde fragen: Wenn im Zuge des Einbaus eines Wärmemengenzählers ein paar Liter in den Heizkreis nachzufüllen sind, darf das dann aufgrund der geringen Menge normales Leitungswasser sein? Oder sollte auch für geringe Mengen nur aufbereitetes Wasser nachgefüllt werden? |
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Kann mMn auch normales Wasser sein, das höchste der Gefühle wäre destilliertes Wasser. |
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Zum OP: Haben einen HWB lt. EA von knappen 3000 kWh/a (allerdings noch mit 20 C gerechnet). Gebraucht haben wir rund 2rm Holz (überwiegend, aber nicht ausschließlich Hartholz) Pi mal Daumen: ~1900kWh/rm * ~2rm * ~0,8 Wirkungsgrad Kachelofen = ~3200kWh Hatten aber immer um einiges mehr als die 20C, eher 23-24. 😅 Der EA EA [Energieausweis] Passt also ganz gut denke ich. |
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