Estrich ausheizen mit d&w x2 S3

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2moose schrieb: Ich glaub, das würde den Kollektor auch im Sommer in Richtung Gefrierpunkt bringen und den Winter unerträglich machen.

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2moose schrieb: Nur so am Rande ... kann man auch heute noch einen Estrich ohne Ausheizen belegreif bekommen? Wieviel länger dauerts?

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Richard3007 schrieb: Sorry das ist aber kompletter Schwachsinn

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goofgoo schrieb: Was meint ihr - ist das Ausheizen des Estrichs auch mit so einer kleinen WPWP [Wärmepumpe] (~4kW) möglich und sinnvoll?

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2moose schrieb: Falls dyarne an Dir vorbeibuddelt ... zieh den auch mal vorbeugend raus an die frische Luft...

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2moose schrieb: ich hab ja einige hundert (tausend) Wärmequellen-Beiträge ausgelassen...

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2moose schrieb: sind wir so weit, dass Estrichausheizen uneingeschränkt mit derselben Quelle möglich ist? Nur Sommer? Tipps?

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goofgoo schrieb: ist das Ausheizen des Estrichs auch mit so einer kleinen WPWP [Wärmepumpe] (~4kW) möglich und sinnvoll?

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Ausheizen laut Ö-Norm

AUSHEIZVORGANG

Mit dem Ausheizvorgang darf erst nach Erreichen der für die einzelnen Estricharten erforderlichen Mindesterhärtungszeit begonnen werden. Diese beträgt bei zementgebundenen Estrichen grundsätzlich bei 21 Tagen.

Bei Beginn des Ausheizvorgangs muss die mittlere Raumtemperatur mindestens plus 15°C betragen und diese Temperatur etwa der Oberflächentemperatur des Estrichs entsprechen.

Die Vorlauftemperatur muss in Stufen von maximal 5°C pro 24 Stunden bis zur Erreichung der maximalen Vorlauftemperatur erhöht (= Aufheizzeit) werden. Diese muss solange beibehalten werden (= Standzeit), dass die Ausheizzeit (= Aufheizzeit + Standzeit + Abheizzeit) mindestens 11 Tage beträgt. Das Abheizen muss in Temperaturstufen und von täglich maximal 10°C erfolgen.

Während des Ausheizen ist der Raum zu be- und entlüften, wobei Zugluft zu vermeiden ist.

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zuerst kommt das Aushärten, also die chemische Reaktion, die sollte man ohne Erwärmung ablaufen lassen, danach kommt die Trocknung, die kann man unter Wärmezufuhr machen. Nur: unter welchen Temperaturen am besten? Und da komme ich, wenn ich mir die Chemie und Physik der Sache ansehe, zu anderen Ergebnissen als die Trocknungsprogramme vorgeben.

Zuerst die Chemie von Zementestrich, ohne Berücksichtigung eventueller Additive.
Die läuft ab wie bei "normalem" Zement, also eine mehrphasige Hydratation. Die letzte, langsame Phase dieser "Aushärtung" ist nach 28 Tagen "zu 90% abgeschlossen", genauer: der Zementestrich hat nach dieser Zeit 90% seiner maximal möglichen Druckfestigkeit.
Frühzeitige Wärmezufuhr während der Hydratation stoppt lokal (durch Wasserentzug) den Hydratationsprozess und vermindert die Festigkeit des Estrich, führt zu Spannungen, ergibt Risse...

Allerdings arbeitet man bei Estrich mit sehr hohem Wasseranteil, weil er dann einfacher in eine ebene Fläche zu verarbeiten ist. Wasser/Zement von etwa 0.4 wäre optimal, alles Wasser würde bei der Reaktion aufgebraucht, nichts bliebe übrig. Bei Estrich nimmt man (so weit ich weiss) Wasser/Zement um 0.75.
Es bleibt also nach der Reaktion eine ganze Menge Wasser im Estrich, das aus dem Estrich herausdiffundieren muss. Vor allem aus dem unteren Bereich dauert das sehr lange, senn von da aus geht nach der Hydratation fast nichts mehr über Kapillare, sondern nur noch über Diffusion.

Nach "Abschluss" der Chemie kommt die Physik: das übriggebliebene Wasser soll aus dem Estrich raus, damit Schrumpfungs- und Verformungsprozesse vorm Belegen weitgehend abgeschlossen sind.
Diese Trocknung dauert unter Wärmezufuhr natürlich wesentlich weniger lange, als wenn man den Estrich einfach so vor sich hintrocknen lässt.
Aber ich bin der Meinung, dass dieser Trocknungsprozess unter wohlüberlegten Temperaturen stattfinden sollte, und nicht "heftiger" als unbedingt nötig.

Die Temperaturen während der Trocknungsphase sollten nach meiner Meinung keinesfalls höher sein als als die zu erwartende maximale Temperatur im späteren Heizbetrieb, also bei "modernen" Bauten unter 35°C bleiben. Höhere Temperaturen während der Trocknung - erzeugen (neben - vor allem vertikal - inhomogener thermischer Ausdehnung) lokal und kurzzeitig sehr geringen Wassergehalt in der Zone um das Rohr, das baut Spannungen auf, die später (langfristig) wieder abgebaut werden müssen.
- führen daher unnötigerweise zu kleinen Rissen im Estrich um das FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohr herum, das verschlechtert u.a. dauerhaft die Wärmeübertragung vom Rohr auf den Estrich.

Ein weiterer Aspekt: die Spreizung ergibt u.U. lokal hohe laterale Temperaturgradienten im Estrich (vor allem wenn der Rücklauf einer FBH FBH [Fußbodenheizung]-Schleife nicht weit vom Vorlauf entfernt durch den Estrich läuft), und das hat gerade bei hohem Temperaturniveau ziemliche Spannungen in der Platte zur Folge. Diese Spannungen führen unweigerlich zu Rissbildungen, und die Risse schließen sich nach Abkühlen der Platte nicht mehr vollständig, es bleiben also permanent "inverse" Spannungen.
Also: Estrichtrocknung am besten mit niedriger Spreizung fahren: hoher Volumenstrom (Heizkreispumpe auf maximale Leistung), niedrige Heizleistung (Heizstab aus).
Und die Spreizung sollte in _allen_ Kreisen so niedrig wie möglich sein, also frühzeitig bei noch sehr niedrigen Vorlauftemperaturen an den Verteilern prüfen, ob alle Heizkreise gleiche Spreizung (also gleiche Rücklauftemperatur) haben.

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Ja das Ausheizen ist grundsätzlich möglich, aber nicht zum empfehlen da wir mit dem Gerät eine Temperatur von ca 30 °C im Vorlauf schaffen und nicht mehr, und auch nicht in stufen ausgeheizt werden kann

Eine Grundausheizung wäre auf jeden Fall mit einen externen Gerät von Vorteil, da dieses Gerät auch die dementsprechende Leistung hat die wir benötige( über das doppelte an Heizleistung wie im Normalen Betrieb)