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Wenn dein Vorlauf bei 29,8 Grad und die Spreizung bei 2,1 Grad liegen, ergibt es einen Rücklauf von 27,7 Grad. Da wundert es mich nicht, dass es bei dir im Haus zu warm ist. So viel heizt man vielleicht bei -10 Grad, aber nicht bei +18 😁 Pufferspeicher vorhanden? PS: hör auf die WP WP [Wärmepumpe] per Schalter auszuschalten und tue es besser per Zeitprogramm. |
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Heizkurve senken. Heizkreise ganz sicher offen? Durch 9 Kreise muss doch mehr durch laufen können wie die 9l/min |
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Vermutlich hast du beim stöbern hier eine Taktallergie entwickelt... Da hilft nur ne Sensibilisierung :D Versteh ich das richtig, du zwingst die WP WP [Wärmepumpe] zum Dauerlauf bei knapp 2kw und wunderst dich über hohe Temperaturen? Lass sie takten! Das gehört im Übergang dazu. Sobald es kälter wird, sollte sie dann durchlaufen.
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1) hör bitte sofort auf, deine WP WP [Wärmepumpe] abzuwürgen, das ist grober Unfug. 2) was sagt deine Gradminuten Einstellung für den Verdichterstart? 3) was hast du aktuell in der Nacht für einen berechneten Vorlauf bei welcher Außentemperatur? |
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Moin Zusammen, wir freunden uns ja auch gerade erst(1.Monat) mit der WP WP [Wärmepumpe] an 😉 Berechneter Vorlauf bei AT AT [Außentemperatur] = 13 Grad ist 27 Grad aber bei den 20Hz ist der Vorlauf eben mind bei knapp 30 Grad. Darum frag ich ja. BTW: Haus ist BJ 2004 und bei -10 Grad hatten wir mit der Gastherme 40 Grad VL VL [Vorlauf] Ja es sind alle Heizkreise auf und bei 100% HU Pumpe gehen knapp 22l/min durch. Wenn 100% geht der VL VL [Vorlauf] auch noch etwas weiter runter, aber effizient ist das wohl nicht. und ja ich hab wohl eine Taktallergie beim vielen lesen bekommen. GM Start hab ich von den -60 bereits auf -300 gestellt. Was ist denn das richtige Maß für einen Takt in der Übergangszeit? AproPo Takt: Eigentlich würde ich die WP WP [Wärmepumpe] gern Tagsüber mit eigenem PV Strom durchlaufen lassen, das Haus hochheizen und Nachts Verdichter + HU Pumpe aus. Nachts kostet der Strom Geld 🙄 Hab letzte Nacht über Zeitprogamm Verdichter blockiert, da gingen die Gradminuten bis -Tausend, und hab die WP WP [Wärmepumpe] dann doch wieder ausgestellt und heut 0800 wieder angeschaltet. Edit: es ist kein Pufferspeicher vorhanden -ausser der Estrich und das Haus selbst-. |
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Da bist du bei mir richtig 😀 Betreibe es genau so seit paar Jahren und es läuft wunderbar. Start Verdichter habe ich auf -100GM, meine ich, Zusatzheizung 400, Differenz 100. Was du machen musst: 1) die GM Einstellungen korrigieren 2) Verdichtersperren passend setzen 3) deine PV beobachten und das Zeitprogramm entsprechend schreiben Tagesablauf bei mir: 1) Zeitprogramm Nr.1 (Heizkurve +1, WW gespertt): 9:00 Start Heizung, GM stehen bei -499, Verdichter ist ab 56Hz gesperrt 2) Zeitprogramm Nr.2 (Heizkurve +1, WW Bereitung auf "Mittel"): 12:00 startet die WW WW [Warmwasser] Bereitung und ist in der Regel gegen ±13:00 fertig, danach heizt die WP WP [Wärmepumpe] bis 16:00, hier moduliert sie dann gegen Nachmittag runter auf bis zu 20Hz (je nach AT AT [Außentemperatur]) 3) Zeitprogramm 3 (Verdichter blockiert): 16:00 bis 9:00, keine Heizung, keine WW WW [Warmwasser] Bereitung, GM laufen über Nacht auf bis -499 und dann geht alles von vorne los Wenn es Fragen gibt, sag bescheid. |
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@Laengsdenker, Als Zeitprogramm der WP WP [Wärmepumpe] hab ich nur WW WW [Warmwasser] über Nacht gesperrt. Heizkurve Parallelverschiebung lässt sich über Modbus per ioBroker machen, je nach dem viel Strom kommt und wie warm es bereits innen ist. Aber momentan muss ich erst mal das Haus und den Wärmeverlust über Nacht kennenlernen. Mich wundert nur wie bei 20 Hz die VL VL [Vorlauf] Temperatur bei 27 hinzubekommen ist. Was hast du für ne VL VL [Vorlauf] Temp bei 20Hz? |
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Momentan bei 20Hz liegt VL VL [Vorlauf] bei 24,8°C, der RL RL [Rücklauf] bei 23,1°C. Der Durchfluss ist bei 16,6l/min (entspricht HUP 56%). Mein System kannst du aber nicht direkt mit deinem vergleichen. Ich habe nicht 9 Heizkreise, sondern 26, und 8 davon mit dickerem 20mm Rohr liegen in den Betondecken und diese schlucken die Energie nur so. FBH alleine würde viel viel schneller auf Temperatur kommen. Ich vermute, dass deine WP WP [Wärmepumpe] die wenigen 9 Heizkreise einfach schnell auf Temperatur bringt. Die 9 Kreise sind nun wirklich. Liegt FBH FBH [Fußbodenheizung] im ganzen Haus? Wenn ich jetzt nur einen der 4 Verteiler laufen lassen würde, wären es auch 9 Kreise, dann noch mit knappen 10l/min, was eigentlich schon viel ist, ergibt eine Spreizung von 2K - das klingt für mich plausibel. VL hängt permanent mit dem Rücklauf zusammen, du darfst die beiden nicht unabhängig von einander betrachten. |
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Ja überall FBH FBH [Fußbodenheizung]. Bekomme die Tage noch ein IR Thermometer dann prüfe ich noch VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] pro Heizkreis. |
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130qm und nur 9 Kreise? Hast du nur ein Geschoss? Ansonsten deutet es auf sehr lange Heizkreise hin. Welches Rohr? |
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@ostseeskipper Welche RL RL [Rücklauf] Temperatur hast du dann? Ich glaube, es wäre besser, wenn du zu Beginn mit einer neuen WP WP [Wärmepumpe] diese erstmal grundsätzlich so arbeiten lässt, wie es die Steuerung vorsieht. Dazu wäre es gut, wenn du ein paar Einstellungen posten würdest (siehe zb. die von hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_1#621079) Wenn die WP WP [Wärmepumpe] damit mal halbwegs gut läuft, dann kannst du die letzten 1 oder 2 % mit diesen "Verbiegungs- und Sperraktionen" rausholen. |
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Das kann ich nur zu 100% unterstreichen. Nimm dir das Premium Verlauf Paket und schau dir mal die Kurven der Regelung genau an, wenn du etwas über die Anlage lernen willst. Aber spar dir irgendwelche Experimente, wenn du noch kaum tiefere Kenntnis von der Parametrierung hast. |
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Na ich lass sie ja arbeiten, bisher nur die GM Verdichterstart angepasst und Warmwasserbereitung in der Nacht ausgeschaltet. Wollte nur wissen wie und warum bei einigen VL VL [Vorlauf] Temp von <29Grad erreicht werden, was bei mir eben nicht der Fall ist da 20Hz = VL 29,8 Grad sind. RL bei 27,7. HU Pumpe ist Auto 45% bei 9,6l/min. Alles andere kommt nach und nach. Kurven der WP WP [Wärmepumpe] schaue ich und auch die der Zimmertemperaturen. Und am Haus und der FBH FBH [Fußbodenheizung] kann ich nichts ändern. Jedes Zimmer + Flur hat nen eigenen Kreis ausser das WZ da sind wegen der Größe 3 Kreise. Der Verteiler für die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist im HWR. Was ist ein langer Heizkreis? |
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Diese VL VL [Vorlauf] Temperaturen sind bei den momentanen Aussentemperaturen sicher nicht normal. Ausser dein Haus ist wärmetechnisch so schlecht, dass so hohe Temperaturen benötigt werden...aber dann wäre wohl die S1x55 die falsche Entscheidung gewesen. Mit deinem "Takte abwürgen" Konzept und den hohen VL VL [Vorlauf] Temperaturen überheizt du in der Heizphase ziemlich stark, was auf Kosten der Effizienz geht, nur um ein paar Takte zu sparen. Die Durchflußmenge scheint mir auch zu gering. Darum mein Tipp mit dem Einstellungsthread...das geht aber nur, wenn du mehr Infos preisgibst. Selbst die kleine WP WP [Wärmepumpe] taktet in der Übergangszeit, wenn du keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] hast...und das ist völlig ok. |
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Das hat mit der Hydraulik zu tun. https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756 Es gibt ja "Spezialisten", die bauen dir in derselben Hydraulik Kreise mit 120 und 20 Metern. 120 ist schon sehr lange, ideal wären maximal 100m. 20 ist viel zu kurz. Mein Ziel war der kürzeste mit 70m, geworden sind es in der Praxis 67m. Das kann man dann vernünftig einregulieren. |
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Ich frage mich, wie warm es IM Haus sein muss, wenn man bei dem aktuellen Wetter 30°C VL VL [Vorlauf] und 28°C RL RL [Rücklauf] bei 20Hz hat. Es muss ja mindestens 25°C im Haus haben, trotz der Nachtabschaltung. Kennst du die Länge deiner einzelnen Heizkreise? Das war gemeint. Ein zu langer Heizkreis hat einen hohen Druckverlust und lässt nur wenig Wasser durch -> hohe Spreizung des einzelnen Heizkreises. Ein sehr kurzer Heizkreis hat sehr wenig Druckverlust und einen hohen Durchfluss = niedrige Spreizung. Hat alles Vor- und Nachteile. Der Aussage, alle Heizkreise möglichst kurz und unter 100m zu halten, stimme ich nur bedingt zu. Es muss halt für jeden Raum passend dimensioniert werden. Bad kann bspw. gerne kürzere Heizkreise haben, damit hier mehr Wasser durchgeht. Ein Schlafzimmer kann auch mal längeren Heizkreis vertragen, da hier der Wärmebedarf meist deutlich niedriger ist. Am besten planen lassen, aber bitte von einer Person, die sich auskennt. |
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Woher hast du diese Aussage? Möglichst gleich lang eben und nicht 20 und 120 Meter. Ja. Mehr Heizlast bringst du durch mehr aktivierter Fläche ins Bad, nicht indem du einen Kreis absichtlich (zu)kurz lässt, der alle anderen Kreise hydraulisch beeinflusst. |
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Ich setzte bei meiner Aussage ein gewisses Hintergrundwissen voraus, das du zu haben scheinst. Mit möglichst kurz meinte ich diese Grenze von 70-80m, die meist bei einem Wärmepumpenbetrieb empfohlen wird (Rohrdurchmesser abhängig). Mehr Heizlast bringt die aktivierte Fläche nicht, eher mehr Heizleistung. Im Bad ist neben wärmeren Raumtemperaturen auch ein wärmerer Boden von Vorteil. Das kann man dank kürzerer Heizkreise hervorragend realisieren und das beeinflusst andere Heizkreise überhaupt nicht, zumindest nicht auf negative Art und Weise. Im OG hat bei uns das Badezimmer die kürzesten Heizkreise (~75m, 17mm Rohr). Das führt dazu, dass hier der Durchfluss höher ist als bspw. im Schlafzimmer, was zu mehr Wärme im Raum sowie zu wärmeren Bodentemperaturen führt, was im Bad sehr gut ankommt. Vereinfacht gesagt hat Bad eine geringere Spreizung als bspw. Schlafzimmer und das ist überhaupt kein Problem, weil so gewollt und geplant. |
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Habt ihr vielleicht noch gar keinen Heizbedarf? Ein hydraulischer Abgleich ist schon gemacht worden? Wenn es im Haus auch ohne Heizung noch warm genug ist die Heizkurve reduzieren bis es im Haus anfängt zu kühl zu werden. Dann wieder leicht hoch drehen. MfG Peter |
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Genau DAS ist dein Problem. Es ist klar, dass der VL VL [Vorlauf] hochgeht, wenn du die Wärme nicht angemessen wegbekommst. Der Automodus tut in den meisten Fällen nicht wirklich gut. Stell die Pumpe auf manuell und zwar so, dass du bei ca. 12-14 l/min landest. Dann sorgst du dafür, dass ALLE Kreise offen sind, also keine Einzelraumregelung aktiv ist. In dem Bereich braucht die Pumpe dann ein paar Watt mehr, aber dafür der Kompressor ein ganzes Stück weniger. Richtig Strom zu fressen beginnt die Heizungspumpe erst bei deutlich höheren Leistungen. |
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Wie die Fußbodenheizung aufgebaut ist und was wie lang ist, kann ich nicht sagen. Haus habe nicht ich gebaut und gibt auch keine Unterlagen. Der Vorbesitzer hat mir seinen Gasverbrauch inkl Warmwasser gezeigt (22.000KWh). Nachdem wir dann die Therme und den Heizkreisverteiler anders eingestellt haben sind wir bei jährlich 14-16.000KWh gelandet. Wenn mit dem aktuellen Setup keine niedrigeren VL VL [Vorlauf] Temperaturen hinzubekommen sind, ändert es auch nichts wenn der Soll VL VL [Vorlauf] mit 25Grad errechnet ist. Nehm es dann in Kauf tags zu überheizen und Nachts die WP WP [Wärmepumpe] abzuschalten. Effizienz rechnet sich für uns -durch PV Strom- halt danach wieviel Strom wir zukaufen. Die Räume haben (Frau findet es gut) 22-24 Abends und 21-23 Morgens. WP läuft tags ab 08 Uhr mit 20 Hz, macht zwischendurch ca 1Std Warmwasser und ist Nachts über ab 19 Uhr aus (Heute schon ab 1730 weil draussen noch wärmer). Das soll dann aktuell der eine Takt pro Tag sein. Danke für Euren Input zur Beantwortung der Eingangsfrage und des Aufwerfens "Neuer Fragen" wie z.B. wie lang sind die Heizkreise und was für Rohr wurde verbaut. Das nehm ich demnächst in Angriff. |
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Hallo Ostseeskipper, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] NibeS1255PC-6 Vorlauftemperatur bei 20Hz |
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