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servus Marco, warum ... 😢 viiiiel zuwenig, außer du hast auf deinen 160m² überall fbh, wh & bka... drossel den volumenstrom auf die hälfte ... -> 1/4 druckverlust -> 1/8 pumpenstrom großartig großartig großartig zuviel. da zahlt sich das optimieren noch gut aus... |
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Hallo dyarne, die Solepumpe also auf Auto? 4K fest war ein Tipp aus dem HTD in Woche 1. Wenn ich den Volumenstrom drossle, sagen wir auf die von dir vorgeschlagene Hälfte... Steigt dann die Spreizung? Dann muss ich aber vermutlich auch die Heizkurve erhöhen oder? Dann z. B. 25/27/29 statt wie aktuell 24/26/28. |
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Meine Mindest VLT liegt bei 26°C, drunter würde ich nicht empfehlen, es sei denn du magst RT RT [Raumtemperatur] < 22°C. Die Heizungsumwälzpumpe solltest du runter stellen, so dass du bei 3-4K Spreizung liegst. Bei mir sind es 9,2l/min oder 33%. So läuft sie zu 98% im Jahr. Solepumpe ist bei mir fest auf 1%, brauche nie mehr. Spreizung liegt dann bei 4,6K bei Warmwasser mit 40Hz und im Heizbetrieb < 3K. Generell ist die Einstellung 4K nicht schlecht. Im Automodus geht sie bei höheren Soletemperaturen auf 5K und bei niedrigeren auf 3K. |
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@dyarne Bietest du Optimierung auch als Dienstleistung an? Wenn du mal im Raum Graz bist kannst du gerne bei mir vorbeischauen. Denke da gibt es auch noch genug Potential. |
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Die Soleumwälzpumpe habe ich nun mal auf Auto gestellt. Was hält der Rest von der Idee wie bei Becker diese auf einen niedrigen Festwert zu stellen? Eingang aktuell 4,3°, Ausgang 0,9°. Die Heizungsumwälzpumpe habe ich nun auf 30 % fest gestellt. Damit 9,3 l/m. Ergibt bei aktuell sehr milden Temperaturen von knapp 8° einen Vorlauf von 25,6° und einen Rücklauf von 23,3°. Spreizung somit 2,3°. Das sind die Temperaturen von der Startkachel im Myuplink. Wenn ich unter dem Menüpunkt Heizung nachsehe wird der Vorlauf mit 25,2° und der Rücklauf mit 23,3° angezeigt. Entspräche einer Spreizung von 1,9°. Spreizung steigt vermutlich mit sinkender Außentemperatur = steigende Vorlauftemperatur? |
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Die 1% gehen afaik bei der F Serie gut, bei der s1255 macht die Autofunktion bei der Solepumpe schon einen guten Job... |
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Welche Raumtemperatur hast du im Mittel? Nutzt du eine BKA BKA [Betonkernaktivierung]? |
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@Shifty89: Würdest du noch mehr Details zu deinem Haus verraten? Welche Heizlast, Gegend/NAT, Heizflächen FBH FBH [Fußbodenheizung] oder auch BKA BKA [Betonkernaktivierung], WH...? Ich habe auch etwas über 160qm ohne Keller mit einer WPWP [Wärmepumpe] mit selber Hardware (modulierende 1,25-6kW Novelan WSV/Roth), ebenfalls mit 300m DN40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Bin noch auch am optimieren und verfolge solche Threads gerne mit. Sind erst vor 6 Monaten eingezogen. |
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Raumtemperatur im Erdgeschoss ist bei 21,5°. Im Obergeschoss habe ich 20,5°. Passt für uns so ganz gut. Einziger Nachteil den ich bzw. eher meine Frau sehen ist, dass das Bad im OG eben auch nur 20,5° hat. Es liegt überall lediglich FBH FBH [Fußbodenheizung]. Ich möchte mit der Vorlauftemperatur aber ungern rauf um dann schlussendlich alle Heizkreise eindrosseln zu müssen. Heizkreise sind aktuell alle offen außer Schlafzimmer (50%). Berechnete Heizlast sind 5 kW. Wir wohnen seit 13 Monaten im Haus. Der Außenputz fehlt allerdings noch komplett. NAT sind -10,5° |
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wie hoch dreht die denn bei kälterer sole und wie üblicher weise? am ende vom winter kannst du ja mal 5K ausprobieren und das laufverhalten der pumpe und die temperaturen beobachten, wenn es nicht vorher schon kritisch ist. guter einwand. bei der S ist 1% doch geringer im durchfluss, wenn ich nicht irre. dachte, was 1% bei der F ist, könnte 20% bei der S sein. monolithisch oder WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]? |
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Da haben wir insgesamt ziemlich ähnliche Daten. Habe auch um die 5kw Heizlast, nur FBH FBH [Fußbodenheizung] und im EG 21,5-22 Grad (Parkett verklebt) & im OG 21 Grad (Parkett schwimmend). Heizkreise alle offen. NAT ist hier etwas kälter -11,9. Bei mir sind sowohl WQ- als auch Hz.umwälzpumpe auf auto. Habe dabei meistens 3,5-4 Grad Spreizung. Bei 0 Grad AT AT [Außentemperatur] habe ich ca. 27,5-28 VL VL [Vorlauf] und 24 RL RL [Rücklauf]. Also Rücklauf ziemlich ähnlich wie bei dir, aber mit deutlich mehr Vorlauf. Der aufs Jahr hochgerechnete Stromverbrauch dürfte ähnlich ausfallen, allerdings bei bisher gut 4500kwh Wärmemenge inkl. WW, also 9000/Jahr. Warte auch noch auf einen Zwischenzähler für die WPWP [Wärmepumpe]. Finde deine Wärmemenge und auch die Soletemperaturen ziemlich gut v.a. wenn noch nicht verputzt ist. Bei mir ist Sole ein ca. +1,5 und aus -1,5 aktuell. Ich denke bei deiner Spreizung kannst noch optimieren. Aber bin kein Experte. Überlege auch die HUP von Auto auf festen Wert umzustellen. |
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Aktuell im Automodus 24 %. Weitere Vergleichswerte habe ich noch nicht da ich von Anfang an 4K Delta fest eingestellt hatte. monolithisch. 36,5er Poroton gefüllt mit Mineralwolle. Ja bin noch nicht bei der perfekten Spreizung aber wenn ich die Heizungsumwälzpumpe weiter runter stelle... gibts nicht sowas wie eine Mindestdurchflussmenge? Und bei höherem Vorlauf müsste die Spreizung ja auch etwas größer werden oder? |
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dann würde ich nicht auf 1% fest gehen. nach dem winter vielleicht mal richtung 5K probieren? weil wenn: der verputz wird, geht der wärmebedarf bestimmt noch n schönes stück runter. mindestumlaufmenge bei der 6er ist irgendwo bei 300l/h. das ist ja das schöne bei den modulierenden. mit der spreizung halt nur soweit hoch, daß VL grad noch reicht. VL erhöhen frißt die pumpenersparnis der paar watt wieder auf. wenn erst der putz drauf ist geht da bestimmt noch was. |
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Herzlichen Dank schon mal für die wertvollen Tipps beim Heizverhalten der Wärmepumpe. Da würde ich direkt eine Frage zur WW WW [Warmwasser]-Bereitung anschließen. Ich bereite 1x täglich auf Zieltemperatur 48° auf. Aktuell ist die Heizungsumwälzpumpe während WW WW [Warmwasser]-Bereitung auf 40 % fest eingestellt. Der Verdichter ist ab 51 Hz gesperrt. Wurde mir mal im HTD empfohlen. Aber ich kann nicht nachvollziehen ob das passt. Das ergibt 48° in der Bereitung und 52° im Brauchwasser oben. Nötige Vorlauftemperatur dafür ist 56,5°. Spreizung beginnt bei knapp 8,5° und endet bei 6°. Gibts hierzu Optimierungsvorschläge? |
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und das ist für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] besser. dieser hat ja im gegensatz zur tiefenbohrung einen variablen tauscher und kein 'naheverhältnis' von kalt/warm. darum profitiert er von den 6K im sommer und hat gleichzeitig bei hoher belastung im phasenübergang automatisch die richtige belastung längs des RGK RGK [Ringgrabenkollektor]... wir planen die gewichtung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sogar nach einer zielspreizung die wir auch auf unserer planung als IBN-parameter mit ausgeben. dieser automodus nach kennlinie ist eines der ganz tollen features der 1x55, kenn ich sonst von keinem regler... |
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dazu werden sich hoffentlich noch die 1255-er heroes melden... 😂 da entsteht tatsächlich gerade etwas namens pimp-my-pump. ein kollege von mir entwickelt das gerade als monitoring&optimierungsangebot. leider vorerst nur für KNV/Nibe wegen des reglers und der monitoringmöglichkeit. wir sehen darin die sinnvollere alternative zum wartungsvertrag, bei dem ja leider keine optimierungen gemacht werden, im gegenteil oft forumsoptimierungen wieder auf werksreset gestellt werden... |
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Frage: schafft die WPWP [Wärmepumpe] den berechneten Vorlauf bei -10C Außentemperatur und 51Hz Verdichtergrenze? Ich musste bei -13C zumindest bis 48Hz freigeben. Habe aber eine flachere Heizkurve. Zur WW WW [Warmwasser]-Bereitung: ich experimentiere noch verfolge aber aktuell folgende Strategie. Ich habe die Starttemperaturen von Bedarf niedrig und Normal so gesetzt, dass sie nie anspringen. Ich Schaue in Homeassistant wenn BT7 (WW oben) unter 40C fällt. Dann starte ich per Modbus automatisch "mehr Brauchwasser" bis BT6 (WW unten) bei 46 Grad ankommt. Die HUP läuft dabei fix auf 80%. Idee: durch den hohen Volumenstrom wird die Spreizung kleiner und der Vorlauf überschiest nicht so sehr. Ich vermute alles jenseits der 50C hat nicht mehr den besten COP. Bei 55Hz sah die WW WW [Warmwasser] Bereitung heute so aus  VL geht auf 51.8C hoch. Diese WW WW [Warmwasser] Bereitung hatte eine AZ von 5.1 Im Herbst hatte ich den Verdichter auf 25Hz begrenzt. Damit sind deutlich kleinere Spreizungen möglich. Das reicht aber nicht mehr zum Heizen. Vielleicht kann ich bei jeder WW WW [Warmwasser] Bereitung die Verdichtergrenzen per Modbus anpassen. Man muss noch schauen ob die Leistung reicht um in 3h den Zielwert von BT6 zu erreichen. Nachteil: du heizt definitiv jedes Mal den ganzen Speicher durch. So was wie eine Teilladung ist damit nicht möglich. Und wenn im Winter BT6 schon sehr niedrig ist, geht die WPWP [Wärmepumpe] erst mal mit relativ niedrigen VL VL [Vorlauf] rein, was zunächst zu einem Abfall von BT7 unter 40C führt. Das wird aber schnell aufgeholt. Kritisch sehe ich das nur, wenn man sich gerade eine Wanne einlassen will. Lange Rede gar kein Sinn: so ganz ohne Modbus kannst du zumindest mit Stopptemperatur bei 46 Grad und 80% HUP experimentieren. |
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Dann belasse ich es beim Automodus. Vielen Dank. Ja, bisher gabs da keine Probleme. Dann mache ich das. Danke! Die Möglichkeit für Heizbetrieb und WW WW [Warmwasser] unterschiedliche Verdichterfrequenzen frei zu geben, gabs ja nicht oder? |
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LEIDER nicht.😒 |
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tolle kurve! dann gäbs ja gar keine berechtigung mehr für die highend töpfe wie greenwater und friwas ... |
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