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Auf jeden Fall bei Außenmauer luftdichte Ebne herstellen. Hab dafür billig-fliesenkleber genommen. Bei mir ist die Vormaierung aus Ziegel, alles gut bis heute. Funktioniert mit Ytong vermutlich genau so. |
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Wenn du ein Trockenbauelement nimmst, reicht beplanken mit Jackodur odgl Bei den Nassbauelementen ist es so dass man aufmauern muss oder ausbetonieren. Vorher spachteln mit Klebespachtel oder Fliesenkleber, ist korrekt. |
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normale trockenbauprofile mit 50mm nehmen (UW 50mm hinter dem gestell quer an die wand, CW 50mm senkrecht und UW 50mm am boden bzw. auch quer vorne über die oberseite des gestells stülpen). starke UA-profile braucht man nicht, trockenbauelemente sind eh selbsttragend. vorne mit zwei grünen gk-platten je 12,5mm übereinander beplanken (tipp: wc-schallschutz-dämmmatte als bohrschablone für die ausschnitte nehmen), seitlich und oben reicht eine gk-platte. schnellbauschrauben feingeweinde 35mm mit bohrspitze nehmen, die kann man auch super in den blauen rahmen vom trockenbaugestell reinschrauben. ansonsten normale schnellbauschrauben und bei den blauen tragprofilen mit 3mm bohrer vorboren. profilbereich mit wasserwaage und bleistift an gk-platte abzeichnen, damit man nicht in den spülkasten reinschraubt. |
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Hab jetzt mit meiner Baufirma gesprochen, die mauern das eigentlich immer nach dem Installateur aus... mit 17er HLZ.. Rest wird dann mit Thermomörtel oder Schlitzputz ausgeworfen meint er... Habe jetzt gesehen von Huter oder Geberit haben ja normalerweiser nur die Trockenbaugestelle die Füße für den Boden.... die UP für Massivbau haben keine Füße und der Rahmen ist etwas kleiner mit Winkeln für Wandmontage habe ich gesehen.... |
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nur als Info. Falls man ein Dusch-WC nachrüsten möchte so sollte ein Stromanschluß und ein zusätzlicher Wasserausgang vorgerüstet werden. . |
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