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bitte nimm das net so genau! ich glaub du musst den Putz von den WÄnden a no abziehen und wenn du dann net genau nach Plan legst und super kurven legst und bei jeder kurve ein zentel liegen lasst... was wird dann passiern? glaubst wirst du dann erfrieren? Lasst die Kirche a bissl im Dorf! Bei VA5 musst du mal die Umlenkung schaffen ohne dass du in der mitte viel Belegung verlierst! das wird dann in Wirklichkeit sowieso ohne Erfahrung(hast du so was schon mal gelegt?) nicht auf die Rohrmeter kommen! Und du wirst jetzt durch VA5 nicht die Welt retten können, dafür bringt VA5 zu VA10 zu wenig mehr! Dann wirst du dich mit den 18m zufrieden geben müssen |
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mein Problem ist das ich bei VL VL [Vorlauf] 35 grad und VA10 schon eine Unterdeckung (nur 93% erreicht) habe welche mit einem E-Zuheizer ausgeglichen werden soll wenn ich nun auf VL VL [Vorlauf] 30 grad runtergehe und auf VA5 dann will ich das ohne Unterdeckung haben und da zählt glaube ich jeder Meter Rohr. Der Innenputz ist schon dran an der Wand daher Wandheizung zusätzlich nur noch schwer möglich zumal auch der HKV schon verbaut ist und ich keinen größeren mehr reinbringe um noch einen Kreis mehr zu bekommen gemacht hab ich das noch nie. wird auch LBD werden |
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Die Heizlast wird ohne solare und innere Gewinne gerechnet und ist ohnehin immer der Worst Case. Also eine geringe Unterdeckung ist kein Problem. Sobald wer im Raum ist, sind schon 100W mehr Heizleistung verfügbar, auch nach dem Duschen bzw. Baden wird der Raum sofort um einiges wärmer sein. Und wenn die max. Vorlauftemp. an manchen Tagen dann nicht 30° sondern 32° ist, wirst das auch nicht merken bei den Heizkosten. Jetzt ist es eh schon zu spät wenn Wandheizung bzw. Extrakreis nimmer möglich sind. Also pack rein was geht (mehr geht eh nicht ). Vielleicht passt es dann eh von den Temp her und der ganze Stress war umsonst. Was habt ihr eigentlich für Temp. angenommen für die Räume neben dem Bad? |
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naja die VL VL [Vorlauf] auf 30 zu rechnen, da muss schon alles am Haus passen und alles Eng verlegt werden bzw da müssen in den Bädern Wandheizungen verbaut sind! Bei mir ist nur VL35 gerechnet und ich bin ein Freak und es reicht mir! Ja ich hab FBH FBH [Fußbodenheizung], WH und zus. BKA was vl auch noch ein paar Grad bringt aber ich glaub die paar Euros was du dir im Jahr sparst... Da muss schon alles am Haus passen aber ich denke, da hättest du von Anfang an mehr in die Planung investieren müssen oder mehr in die Thematiken einlesen müssen! ich finde VL VL [Vorlauf] 32-35 ist ganz ok und eig eh schon spitze |
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neben den bad bzw. angrenzend alle mit 20 grad wobei das für das schlafzimmer zuviel ist und man dort mir 15 auch auskommen würde aber das hab ich bei den neuen Heizkreisen schon korrigiert und den 3. Heizkreis aus dem schlafzimmer lieber ins bad gelegt |
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und dann bitte die Wand zw. Schlafzimmer und Bad dämmen. Sonst funktioniert das sowieo nicht, mit diesen Temperatur-Unterschieden |
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VA von 10cm auf 5cm erhöht die Heizleistung um gut 10% https://www.purmo.com/de/produkte/flaechenheizung/planung-und-montage-planungsgrundlagen-waermeleistungen.htm In dieser Exel Tab. VL und RL RL [Rücklauf] eingeben. Bei 30/25 und 11m² ergibt das nur 165W |
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Das ist wirklich eine excel Tabelle? Funktioniert bei mir irgendwie nicht, zumindest kann ich Vorlauf/rückläuftemperatur nicht ändern |
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Wenn er wirklich VA5 reinlegen will, sind das 2x grob 100m Kreis im Bad. bei 11m² Fläche (viel spass beim Verlegen Nicht unmöglich, aber doch sehr mühsam...) Ich nehme an, die Auslegung soll bei für 24°C Raumtemp. passieren?! Ich rechne mal mit 17x2 Rohr und 1,25L/min Durchsatz pro Kreis: Damit haben wir: L= 100m VA= 5,5cm Belag: Fliesen RT: 24°C m: 1,25L/min VL: 30°C RL: 27,9°C Druckverlust 2610Pa (laminare Strömung) 183W Leistung pro Kreis Also 366W insgesamt Machen wir das gleiche mit VA10: L= 60m VA= 9,5cm Belag: Fliesen RT: 24°C m: 1,25L/min VL: 30°C RL: 28,2°C Druckverlust 1565Pa (laminare Strömung) 159W Leistung pro Kreis Also 318W insgesamt Mit 30°C VL VL [Vorlauf] schaffst du deine 545W also (rechnerisch) so oder so nicht. Entweder VL VL [Vorlauf]-Temp rauf, oder Bad-Temp runter...
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bei mir funktioniert sie, sowas gefällt mir wo man sofort die auswirkung sieht und somit das ganze anpassen kann und auch mal ein wenig spielen kann was welche auswirkungen hat |
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Insbesondere im Bad sollten alle möglichen Flächen vom Estrich mit FBH FBH [Fußbodenheizung] belegt werden, also auch unter der Badewanne und der Dusche. Der Estrich dient in erster Linie als Speicher. Es ist also egal, ob die Badewanne darüber steht order nicht. Eine Unterdeckung im Bad ist glaube ich normal, außer man baut wirklich großflächige Wandheizungen ein. Ergänzend ist die BKA BKA [Betonkernaktivierung] natürlich sehr sinnvoll. |
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Wobei Wandheizungen natürlich dazu führen können, dass der Bedarf nach einer deutlich höheren Lufttemperatur nicht mehr gegeben ist |
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trägt jetzt zwar nix zur lösung bei aber scheinbar wird am markt sowas nachgefragt wo ich mich frage wer baut das ein man dämmt die leitungen im transferraum wo der HKV steht das sie keine wärme abgeben um dann in dem raum einen extra heizkreis zu verlegen. sowas kann doch wirklich nur hergestellt werden damit ein installateur keinen hirnschmalz einsetzen muss und einfach nur das Rohr stupide in den Raum legen muss ohne sich gedanken zu machen ob der Raum durch den verteiler schon genug Rohr hätte https://www.viega.at/content/dam/viega/aem_online_assets/download_assets/at/780074_prospekt_traum_de_net.pdf |
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so wir haben gestern mal ein "nettes" Gespräch mit dem Insti geführt. Ergebnis die fehlende Heizlast für den Lagerraum wird nachgereicht, die Kreise kaskadiert (er hätte das extra nicht gemacht damit man einzelne Kreise komplett abdrehen kann wenn der Raum unbenutzt ist) und das Bad bekommt eine Wandheizung somit ist VA 5 vom Tisch und wir können mit VA 10 im Bad arbeiten. die Wand wo ich vorgesehen habe ist 3,90 x 2,70 Rohbau sodass wir ca. bei 3,80x 2,50 fertig landen werden also gute 9m² zusätzlich wobei die Wanne auch vor der Wand steht die man daher besser abziehen wird. Die Wandheizung wird ein extra Heizkreis werden der abgeschaltet ist und für den Winter dann wenn man ihn wirklich braucht dazukommt. somit stehen insgesamt die 11,6m² Boden evtl. ohne die Badewannenfläche 9,5m² und 8m² an der Wand auch ohne Wanne zur Verfügung sodass wir die 545W mit 17,5m² angehen können und der Vorlauf somit runter kommt 30-32 / 25-27. in allen anderen Räumen hatten wir nie ein Problem. der zukleine HKV wäre auch kein Problem da man das innenleben tauschen kann sodass auch ein 12er Platz findet in dem Kasten wo wir verbaut haben. auf den @dyarne könnte allerdings wieder arbeit zukommen. er wird dich vermutl. anrufen und es sich von dir nochmal pers. erklären lassen warum es wichtig ist das alle Heizkreise eine ähnliche Länge haben max. 1:1,5 da fehlt mir dann einfach das Fachwissen um das perfekt zu erklären :) Zusätzlich wird der Estrichleger vorher sagen müssen wo er eine Fuge in den Estrich legt damit die Heizkreise da nicht drüber gehen und am Ende wird es in CAD visualisiert damit seine Leute das dann verlegen können. nun gehen meine Fragen weiter eine Wandheizung bringt genausoviel wie die FBH FBH [Fußbodenheizung] pro m² oder ? es sei denn es sind keine Fliesen an der Wand dann wird sie ein wenig mehr Leistung haben. die Wandheizung wird allerdings keine 17er Rohre haben sondern nur 14er - ist das ein Problem ? |
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Ja beim 14er Rohr darfst halt nur deutlich weniger Länge pro Kreis haben um eine hyrdraulisch äquivalente Länge zu erhalten (hab grad nicht zur Hand wieviel).... |
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ich hab de WH WH [Wandheizung] auch mitn 16er Rohr gmacht |
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Gratuliere. Alles richtig gemacht. Rechnen wir mal: Wandheizung (ob nur Putz oder mit Fliesen, nimmt sich nicht viel): Rohr: 14x2 L= 50m (+10m Anbindeleitungen?) Fläche: 8m² VA= 15cm Belag: Putz Raum: 24°C Durchsatz: 0,6L/min VL: 30°C RL: 25,1°C Druckverlust 2146Pa (laminare Strömung) 204W Leistung FBH: Rohr: 17x2 L= 60m (+10m Anbindeleitungen?) Fläche: 4,75m² VA= 8cm Belag: Fliesen Raum: 24°C Durchsatz: 1,2L/min VL: 30°C RL: 27,8°C Druckverlust 1753Pa (laminare Strömung) 187W Leistung -> mal 2 = 374W Sind wir ingesamt bei 578W mit 30°C Vorlauf Leistungsmäßig tiptop! Hydraulisch naja... Das könntest noch besser abstimmen. Die 60+10m 17x2 Rohr sind zu kurz im Vergleich zu den 50+10m 14x2 Rohr. (oder das 14er Rohr im Vergleich zu lang... wie du´s sehen magst.) Vielleicht fällt dir da was ein, wie man die 17er zusammenfassen und/oder länger machen könnte?! Oder du nimmst z.B. 16x2 Rohr für die Wandheizung, und lasst die kurzen 17er Rohre. Dann passt das Hydraulisch zusammen, und du kannst noch mehr Durchsatz durch die Wand schicken, und noch mehr Leistung produzieren. RL-Temp würde auch ähnlicher werden... (ich hab jetzt aber überhaupt nicht berücksichtigt, wie das zu den ganzen andern Kreisen im Haus passt...) Das ist dann aber eine längere Spielerei und Fein-Tuning. Die Grundidee passt aber schon gut.
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danke Pedaa wenn du mal nach OÖ oder Salzburg kommst wartet a Bier auf dich die 2 Kreise mit den 17x2er Rohr länger zu bekommen ist kein Problem ich kann im Windfang oder im HWR problemlos eine extra Schleife legen, da diese Räume keinen FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis haben und es dort ja auch warm werden soll -die hab ich dafür vorgesehen die Leitungslänge schön harmonisiert zu bekommen. wie ist denn das Verhältnis vom 17er zum 14er rohr, wieviel mehrlänge brauch ich bei dem 17er noch, (zur not wenn das alles nicht ausreicht pack ich den 17er halt doch noch unter die Badewanne :) dann hat er genug länge ) kann ich das einfach über den Verhältniss-Dreisatz drüber rechnen 14:17 = Länge vom 14er : Länge vom 17er? Flur ist nun von selbst erledigt da dort 5 Kreise 17er und 1 Kreis 14er lang laufen insgesamt also 12 Rohre nebeneinander bei einer breite von ca. 1,40 cm ist der Raum komplett durchgezogen |
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eines muss ich nun aber zugeben das mit dem Druckverlust was da wichtig ist und wie das zusammenspielt da steig ich trotz studium der excel aus dem HTD nicht durch, hab da meine werte gestern abend zuhause eingegeben aber wenn man da an der länge spielt da wechselt das so schnell von rot auf gelb und ich weiss nicht warum |
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Weil die HFrik-Tabelle, immer auf gleiche RL RL [Rücklauf]-Temp. rechnet und dementsprechend die Durchsätze hoch oder runter stellt. Das ändert dann den Druckverlust sofort und enorm. Wenn man weiß, wie und warum die Tabelle das so macht, kann man trotzdem schön damit arbeiten. Ich fands aber blöd, und hab mir quasi ein komplett eigenes Excel mit Macros usw. geschrieben. Leider ist das aber überhaupt nicht für andere geeignt, weil da sicher KEINER mehr durchblickt, weils ziemlich auf mich und mein Haus zugeschnitten ist. Hab meinem Bruder (=Programmierer) aber schon mal angekündigt, er muss daraus mal ein Benutzer-geeignetes Programm schreiben. Sowas würden sich sicher viele Wünschen.... Mal schaun, ob was draus wird Mit diesem Druckverlust-Rechner kann du aber schön spielen: https://www.schweizer-fn.de/berechnung/stroemung/druckverlust_rohr_rech.php Achtung: Innendurchmesser eingeben!! Rohrrauigkeit ~0,005-0,007 Welchen Druchsatz du dann durchjagen willst, müsstest dann aber noch selbst entscheiden. Das hat einen RIESEN-Einfluss auf den Druckverlust |
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stimmt! die abgabe in den raum geht über den strahlungsaustausch heizfläche<->körper im raum, aber die gesamte masse des estrichs wird durchgeladen -> siehe BKA BKA [Betonkernaktivierung]...
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