Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
|
|
||
|
Die wichtigsten Aufbauten fehlenDecke OG sowie Decke EG - Dachterrasse (hier fehlen die Dicken)...
Durch die Decken hast die meisten Verluste, aber generell baust du nicht gerade energieeffizient -> viele Vor- und Rücksprünge, Auskragungen etc... Weit < 30 wird schwierig werden... Ng Bautech |
||
|
||
|
wir haben 24cm unter der bodenplatte, 30 cm epsf+ an der wand und 40cm an der decke. mit kwl sind wir trotz ganz miesem av verhältnis auf 9.
ich denke, es ist die summe an kleinen dingen, die dann doch viel ausmacht. |
||
|
||
|
Poste mal die seite mit der heizlastabschätzung. Dort sind die transmissionsverluste nach wand/decke/boden/fenster/... etc aufgelistet. Die gibt dann auch den richtigen hinweise, wo zu optimieren ist.
|
||
|
|
||
|
||
|
Oh, hatte ich vergessen, hier sind diese: 
Naja, wenns so ist, dann solls so sein. Wie gesagt war uns die Anordnung der Räume und z.B. die durch das OG überdachte Terasse wichtiger. Andrerseits möchten wir, wo sinnvoll möglich, natürlich gerne noch optimieren. :) Wow, wie dick ist dann dann der gesamte Wand/Deckenaufbau? Unter der Bodenplatte eine dickere Dämmung zu verwenden wäre für mich auch die einfachste Möglichkeit, weil sich an den restlichen Aufbauten garnichts ändert, der Bagger muss halt etwas mehr Erde ausheben ;) Werde ich machen, sobald ich diese habe. Die genannten Zahlen sind mal eine Vorabinformation + ich hoffe, dass ich den gesamten Energieausweis dann diese kommende Woche bekomme. |
||
|
||
|
gibt es für 19,20€ inkl. Materailkosten https://www.baustoffshop.at/EPS-F-Plus-Fassadendaemmplatte-Austrotherm-200mm-Pack-100m2 die sollten es für die Wand schon sein, dann bist bei U-Wert ca. 0,15. mit 160 EPF f schaffst du gerade 0,24 Beim Dach ein Umkehrdach freut Arne, wird aber kontrovers diskutiert (nicht die Dichtigkeit, sondern, dass kühles Regenwasser unter die Dämmung kommt) 20cm XPS (da keine Angabe gehe ich einfach vom billigsten aus WLS 0,04) bringt U-wert 0,19. So wie es aussieht sind alle Werte nur drauf ausgelegt, dass die Vorgaben knapp schafftst. Das Dach bekommst du mit 28cm XPS WLS 0,034 auf einen U-Wert von 0,12. Kosten 30,-€/m² inkl. Material https://www.baustoffshop.at/AKTION-XPS-G30-SF-Stufenfalz-Pack-140mm-225m2-Pack u-wert.net ist für solche Rechnungen sehr zu empfehlen. Dort kannst du alle Bauteile durchrechnen und auch noch den Wärmebedarf errechnen. Du siehst also sofort, was welche Änderung im Aufbau bringt.
|
||
|
||
|
Alpenzell hats erwähntDie Dämmdicken könntest zumindest auf Stand der Technik bringen, also mind. 20cm Wand / 30cm Decke.
Unter der Platte würde ich nicht sparen, da kannst nie wieder hin ohne Totalschaden! Auf u-Wert.net kannst alles ein wenig simulieren... ng bautech |
||
|
||
|
Was auch viel bringt ist wenn du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast, dass auf eine luftdichte Hülle achtest beim Bau. Luftdichte Elektrodosen, satt eingipsen, alles zu spachteln, Hohlkehken ziehen etc.
Normalerweise sind im Energieausweis nur die schlechten Werte angegeben für Luftwechselrate (Blower Door Test). 1,6 für normale Häuser und 0,6 für Passivbauweise. Wennn auf Luftdichtheit achtest während dem Bauen kostet das nur ein paar Hunderter mehr und du erreichst dann Werte weiter unter 0,6. Blower Door Test wär bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sowieso anzuraten. Dadurch hat sich die EKZ bei mir auch 4-5 Punkte runterdrücken können. Eine Möglichkeit mit wenig Geld die EKZ zu senken. |
||
|
||
|
Also ich habe 20cm XPS unterhalb
Wandaufbau mit 0,100 und bei der OG Decke mit 44cm Zellulose gedämmt. Hab ca. EKZ 16 erreicht. Also an deiner Stelle würde ich oben auf alle Fälle mehr dämmen. Die 20cm Dämmung die du beim Wohnhaus hast habe ich bei der Garage gemacht. |
||
|
||
|
Wow, wie dick ist dann dann der gesamte Wand/Deckenaufbau?
Wand hat ca 60cm... 25er ziegel, 30 dämmung und halt bissl was f innenputz und fassade. Stört aber auch nicht. Decke müsst i nachschaun. Das seh ich sowieso nie mehr und ist somit egal. |
||
|
||
|
Ist ein Holztiegelhaus Putz 80mm Holzfaserdämmplatte 240mm Holzriegel mit Zellulosedämmung 15mm OSB/3 luftdicht verklebt 15mm OSB/3 nicht nötig (ist nur wegen Pfuschausbesserung) 80mm Installationsebene mit Steinwolle gedämmt 15mm OSB/3 15mm GKF Platte U-Wert von 0,100 W/m²K OG 240x80 Sparren und dann noch aufgedoppelt mit 200x50 und das ganze mit Zellulose ausgeblasen. 8cm Hinterlüftung und Foliendach. |
||
|
||
|
Mit übermäßiger Dämmung kann man wohl einiges kaschieren. N ist oben? Ich sehe keine Windrose. Unnötige Fenster in N vermeiden. Den Technikraum ist genau am gegenüberliegenden Eck vom Bad (lange Wege) und nochdazu unter der Terasse. Der geheizte Kellerraum ist wiederum genau gegenüber. Die Abwärme der Technik wird nicht genutzt und die beiden Räume heizen den ganzen Keller mit. Die Fensterfläche in WZ und Ess wäre mir zu viel. Das Eckfenster in SZ wirklich nötig? |
||
|
||
|
Also ich hab auch einige Ecken und kanten bei unsrem Bungalow der grossteils bis zum Dachstuhl offen ist. Wir wollten das so.
Aber 10cm unter bopla 20cm Epsf+ Sockel 20cm xps Dach 30cm Zellulose Ng an der grundstücksgrenze als umkehrdach mit 30cm xps Brandwand mit 20cm steinwolle Ekz 26 mit kwl Blower 0,62 |
||
|
||
|
Hab auch grad entdeckt, dass dein technikraum an der wohl sinnbefreitesten stelle positioniert ist, die man in diesem keller finden konnte. Furchtbar lange leitungswege und wie schon erwähnt, abwärme bleibt ungenutzt. |
||
|
||
|
showing off..
ekz 13 24 cm epfs+ 24 cm xps kellerwäde 14 cm xps bodenplatte und 9 cm wd schüttung kellerfußboden foliendach mit w25+ 40-32cm --- wird querty aber nichts bringen. jedes haus ist individuell, wie die ansprüche. warten wir mal auf die heizlastabschätzung. dort siehen wir dann optimierungspotential. --- guter hinweis von rocco zu den fenstern. oder querty du möchtest die fenster so, dann ist klar, dass du bei fenster/glas optimieren wirst müssen. mal schauen.. grundsätzlich sind fenster nach süden zu bevorzugen, weil sie weit mehr sonnenenergie reinbringen, als wärme ziehen lassen. (in gegensatz zu einem opaken bauteil, das nur verliert) --- haustechnik in nähe / über bädern positionieren! auch schon richtig mehrmals erwähnt |
||
|
||
|
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen!
muss ich mir alles genauer durchlesen und werde am Abend noch detaillierter dazu antworten. Nur mal vorab, hier der Plan des EG mit Nordpfeil. 
Der Technikraum ist direkt unter der Terasse. Das war ursprünglich garnicht so vorgesehen, es war gedacht, dass unter der Terasse einfach nichts (=Erde) ist. Dann haben wir uns aber gedacht, dass die Mehrkosten sehr gering sein sollten und sich dieser Raum für Erdwärmepumpe, Pufferspeicher u.a. anbieten würde, in Kombination mit einen z.B. Grabenkollektor. 
Der ursprüngliche Technikraum war im Nordwesten, wo jetzt ein Lagerraum eingezeichnet ist. Wenn das keine gute Idee ist und/oder die Mehrkosten doch höher sind, würden wir diese Raum auch wieder weglassen und der Technikraum wandert zurück an die ursprünglich geplante Position. Ich hätte gedacht, es wäre ein Vorteil, wenn der Grabenkollektor südliche des Hauses ist und man von diesem gleich direkt die Verrohrung zum Technikraum machen kann. Naja, ich kenne den Wintergarten aus dem Elternhaus und unsere Idee war immer, dass wir uns keinen Wintergarten leisten können/wollen, dafür aber unser Essbereich und Wohnbereich ein "Wintergartenfeeling", also mit sehr viel Licht haben soll und auch mit direktem Blick in den Garten. Das war immer meine Wunschvorfstellung, dass ich während dem Frühstücken direkt in den Garten sehen kann. ;) Eckfenster im SZ ist unnötig, hier können wir auch 2 normale Fenster machen, Danke für den Hinweis. Weiterer Plan ist, dass wir uns noch ausrechnen, was der Kostenunterschied zwischen z.B. 16er EPS Dämmung und 20er EPS-Plus ist, dazu benötigen wir noch die Fassadenfläche - ev. werde ich das auch mal überschlagsmäíg selbst ausrechnen versuchen...Energieausweis sollte dann diese Woche kommen. Eigentlich schon (s.o.) und die großen Fenster sind auch nach Süden od. Westen ausgerichtet. Von daher hätte ich gedacht, dass das schon passt. |
||
|
||
|
Was soll eigentlich das Ziel sein? Warum hilft dir dabei dein Planer nicht; der der den EA EA [Energieausweis] erstellt hat, der muss ja auch die einzelnen Werte reinklopfen und kann dir sicher sagen wo du ansetzen musst (von der weniger optimalen Hausform mal abgesehen) |
||
|
||
|
Warum willst du eigentlich die EKZ senken?
Ich nehme an um Kosten zu sparen. Die paar Euro die du da im Jahr sparst werden aber nie soviel ausmachen wie z.B.: deine riesen Dachterasse die du wahrscheinlich selten bis gar nicht nutzen wirst. Wenn du also wirklich einsparen willst solltest du nochmal den ganzen Plan überdenken. Sorry falls ich falsch liege |
||
|
||
|
Das Ziel bzw. die Überlegung meinerseits ist, ob es mit wenig Aufwand möglich ist, die Energiekennzahl zu senken. Wenn das nicht möglich oder sinnvoll ist, dann ists halt so. Wäre aber schade, wenn auf ev. einfach durchführbare Maßnahmen einfach vergessen wurde, daher die Fragen an euch. :) Die Hausform ist zweifelsohne nicht optimal, um Energie zu sparen, aber unsere Prioritäten waren eben, dass alle "wichtigen" Räume wie Elternschalfzimmer, Schrankraum, Hauptbad und HWR im EG sind. Dadurch ergibt sich das im vergleich zum OG weit größere EG. Die rießige Dachterasse ist nicht so, dass ich diese unbedingt haben wollte sondern ergibt sicher eher dadurch dass das OG viel kleiner als das EG ist. Eigentlich gefällt uns der Plan schon sehr gut, wie er dzt. ist von der Aufteilung der Räume her usw. Ob wird ev. eh noch verkleinern müssen wird sich zeigen, wenn wir die Angebote der Baufirmen haben. Geplant ist sicher, das OG mal nicht auszubauen und auch sonst nur das nötigste, um im Haus mal wohnen zu können....ist aber jetzt ein anderes Thema (das natürlich auch sehr interessant ist!), als EKZ. |
||
|
||
|
Der Planer und damit der EA EA [Energieausweis] Aussteller hat alle Werte in der Hand und diese in ein Programm eingegeben. Der kann am einfachsten sagen wo bei deiner Hausform die Hebel anzusetzen sind.
Aber wie gesagt - die EKZ ist halt nicht alles. Berücksichtigt halt keine Sonnen und Windverhältnisse; auch nicht ob du den ganzen Tag die Raffstore herunten hast oder ob du 5m Fichten im Garten hast, oder oder oder... Ist halt alles nur auf Referenzwerten. Recht viel von Innen nach Außen dämmen ist halt bei unseren Klimaverhältnissen auch so eine Sache. Vergleich von Energiekosten sind Schw***vergleiche so wie zB beim Auto. |
||
|
||
|
Ich habe inzwischen mal die Angaben zu den Flächen erhalten (Fassade, Terasse, Bodenplatte, ...) und ein vergleich der Varianten gem. der offiziellen Preisliste von Austrotherm. Leider habe ich bisher noch keine sinnvollen Preise (= tatsächliche Marktpreis) zu den XPS Varianten gefunden, also wenn hier jemand eine Quelle hat, bitte um Info. :)
Trotzdem mal anbei das Vergleichsdokument (edit: doch nicht, kann kein Excel uploaden) Beispiel daraus: Fassadenfläche: 420m² 16cm EPS-F Plus vs. 20cm EPS-F Plus: 1600€ Mehrkosten lt. Preisliste von https://www.baustoffshop.at/EPS-F-Plus-Fassadendaemmplatte-Austrotherm-200mm-Pack-100m2 Das kommt mir jetzt mal nicht so schlimm vor und wäre ich bereit zu investieren. Alle nachgenannten Vergleich sind lt. der offizieller Astrotherm Preisliste. Da wäre es echt noch interessant, mit tatsächlichen Preisen zu rechnen. Bodenplatte: 189m² - XPS TOP 30 SF 10cm vs. XPS TOP 30 SF 20cm: 6773,76€ Differenz Terasse: 43m² - XPS TOP 30 SF 20cm vs. XPS PREMIUM 30 SF 20cm: 1851,35€ Differenz Kiesdächer: 101m² - XPS TOP 30 SF 20cm vs. XPS TOP 30 SF 30cm: 3008,26€ Differenz Bei der Bodenplatte ist der Preisunterschied ja wirklich enorm. |
||
|
||
|
Nachtrag des Bauphysikers dazu:
Aufgrund des eher ungünstigen A/V Verhältnisses (Außenwandfläche zu Volumen) sind Verbesserungen zwar möglich, jedoch natürlich mit Kosten verbunden. Sinnvoll in diesem Zusammenhang wäre die Außenwanddämmung mit 20cm Plus herzustellen mit dem HWB Basiswert von 30,4 lt. Variante 3. Zusätzlich sollte man die Dachdämmung auf 30cm (bei Dachterrasse aufgrund der Aufbauhöhe nicht möglich) sowie die Dämmung unter der Betonplatte auf 20cm XPS erhöhen. Damit könnte man den einen oder anderen Punkt noch reduzieren um so auf ca. HWB 28 zu kommen. Meine Meinung dazu: Fassadendämmung werden wir wohl auf 20cm erhöhen, Dämmung auf Terasse und Kiesdaächern wohl auch (ausgehen davon, dass die tatsächlichen Preise doch deutlich niedriger sind als die Listenpreise). Bei der Bodenplatte überlege ich halt echt, ob das was bringt, hier 5k€ mehr zu investieren, um 1 Punkte beim HWG zu "gewinnen". Also eigentlich überlege ich nicht, sondern halt das nicht für sinnvoll. Zu beachten ist ja auch, dass die Bodenplatte zum überwiegenden Teil unter der Frostgrenze ist, also eh keine -10°C anliegen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.
