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Hey! Der Vorteil beim 50er Ziegel ist, dass du im Winter auch ohne Außenputz drinnen wohnen kannst ohne zu frieren. Wir haben 2017 gebaut, 2018 eingezogen und vor 3 Wochen den Außenputz erledigt. War über den Winter kein Thema, zudem kann sich das Haus noch setzen, weshalb ein Jahr warten sicherlich kein Nachteil ist. Ev hat man mehr Heizkosten als ohne Putz, kann ich jedoch erst nächstes Jahr beurteilen. Einzig die Dichtbänder bei den Fenstern sollten verspachtelt werden, da diese nicht UV beständig sind. Bzgl Holzfassade kann ich nichts sagen!. Wir haben Grundputz / Grundierung / Sockelabdichtung/ Netzen Spachteln / Reibputz 2mm Fesch ist es geworden |
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+1 Richtig wäre: Grundputz / Grundierung / Netzen Spachteln / Reibputz 2mm/Sockelabdichtung/ |
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Okay... Das klingt schonmal gut, sodass wir die Fassade sicher ein wenig nach hinten schieben könnten... Wenn jetzt noch jemand was zum Thema Windfolie vs Verputz unter der Lattung sagen kann bin ich überglücklich :) |
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Habe dazu auch eine Frage: Ist es nicht problematisch wenn die kalte Luft von außen direkt am warmen Innenputz ansteht? Weil die vorkommenden kleinen Fugen und Ritze zwischen den Ziegeln sind ja von außen noch offen... Kann es hier hinter dem Innenputz zu Problemen kommen? mfg |
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Ich glaube das es nur in der Theorie so schön heißt.... "Man kann mit der 50er Fassade warten" In der Praxis sieht das so aus, dass du die Ziegeln nicht 100% zu bekommst. In den letzten Monaten und Wochen war das Wetter extrem, durch massiven Schlagregen hat es uns immer das Wasser bis rein gedrückt. Man kann sich das so vorstellen :) Irgendwo liegt der Ziegel nicht 100% 1 über 1 ***** auf oder du hat eine kleine Ritze übersehen, meisten im Bereich der Laibungen, du hast aber unten die Perimeter/Sockel Abdichtung schon gemacht, bist quasi dicht. Wennst jetzt oben irgendwie ein kleines Loch hast, sucht sich das Wasser, egal ob Deckelmörtel oder nicht den Weg nach unten, füllt dir die ersten beiden Ziegeln und kommt beim Mörtel, zwischen dem Mörtel in der ersten Schar raus und zieht innen gleichzeit die Ziegeln hoch. Bevor wir den Innenputz gemacht haben, haben wir die erste Reihe angebohrt und da ist es nur so rausgeschossen. Ich weiß nicht wie man das in der Praxis wirklich "handhabt". Vom Nachbarn (andere Firma) habe ich gehört, dass sie vor der Fassade die Wetterseite verputzen mussten.....Bevor sie überhaupt weitermachen konnten (ständig Wasser) Wir haben uns eine XXL Plane im Baumarkt gekauft und die komplette Wetterseite damit abgedeckt. (Eigenkontruktion mit Latten und Schrauben). Seit dem die Plane oben ist, kommt kein einziger Tropfen mehr rein. Kostenpunkt ca. 50-60€ und 2-3 Stunden Arbeit. Über mögliche Auswirkungen auf den Baukörper können dich andere Leute viel besser unterrichten. Ein erster Anlauf wäre, selbst mit dem U-Wert Rechner zu spielen... und eine Situation schaffen ohne Außenputz. Dann wirst sehen was sich da abspielt. ***** Bzw... die irrwitzige Annahme die Ziegeln wären alle in der gleichen Größe.. Bekommst ne neue Lieferung von teuren 50er Ziegeln und ein Ziegel hat 50,2 der andere 49,5 die dritte hat 49,7... Was machst dann? :) Hoffen drauf das der Mauerer - wie wenn er für sich selbst arbeiten würde - eine Seite 1000% gerade macht. |
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Hallo MalcolmX, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fassade auf 50er Ziegel - Fragen |
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Gehen tut beides... bei Var. 1 ists ein Teil der Fassade, dementsprechend handzuhaben (Wetterschutzbleche oben / unten, seitliche Übergänge winddicht / schlagregendicht usw usf) und auch aufwädiger. Bei Var. 2 ists eine rein optische Angelegenheit, aber umso schwieriger ansehnlich herzustellen da es immer auf die Fassade "aufgesetzt" wirkt. |
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Ich hätte noch eine Frage zum 50er Ziegel. Gerechnet ist der Energieausweis mit 50er Planziegeln mit U-Wert=0,21 Aufpreis zum h.i. (U-Wert 0,16) wäre laut BM ca 9k€ Brutto fürs ganze Haus. (Müsste man noch einmal diskutieren, ich fände 4-5k€ Brutto angebrachter anhand der Ziegelpreise). Aber in jedem Fall, spare ich damit so in etwa 1000 kWh Wärme pro Jahr bzw 200kWh Strom. Also "auszahlen" würde sich das Ganze erst am St. Nimmerleinstag (selbst bei 40ct/kWh wären es 100 Jahre) Oder anders herum, das Geld in eine PV gesteckt bringt ein vielfaches der potentiell eingesparten Energie mit den anderen Ziegeln. Und die schweren günstigeren Ziegel haben ja vielleicht sogar leichte Vorteile in Wärme- und Schallschutz... Was meint ihr dazu? |
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Bei mir ist der gedämmte 50er Ziegel (wienerberger) 3€/m2 wand teurer als der 50er Plan ungedämmt... Bei einem Angebot (nicht bestbieter) war er sogar billiger... |
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Also der Aufpreis war ein Rechenfehler, hat sich geklärt und belegt sich jetzt in einem normalen Rahmen. Kurze Frage noch zum Thema Außenbeleuchtung, Gartenseitig/Terrasse (geschaltet): Würdet ihr eher zu den einzelnen Stellen jeweils einen Schlauch hinlegen und innen dann alles verkabeln, oder einmal rausgehen und dann entlang der Fassade ein Leerrohr einstemmen und Unterputzdosen machen wo jeweils die Leuchten hinkommen? Da würde mir einfacher erscheinen (nur eine Leitung vom Schalter nach außen) Die Leuchten mit Bewegungsmelder (Eingang, Gartenhaus) kriegen eh jeweils eine eigene Leitung mit Leerrohr, da ist es klar. |
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Deine letzte Frage würde ich eher mit dem Elektriker klären, wir habens mit einzelnen Schläuchen gemacht. Du willst ja nicht die ganze Fassade lang aufstemmen wegen einem Leerrohr? Bezüglich Außenputz: Würde mir da jetzt nicht die ultimativen Sorgen machen. Vor dem ersten Winter wird es sowieso kaum zu schaffen sein. Weiß ja nicht wo da bei allen soviel Wasser reinrinnen soll, bei mir sind die Ziegel (bis auf die leider noch fehlenden Fensterbänke) nach 2 Tagen (außen zumindest) wieder abgetrocknet an der Wetterseite. Haben letzte Woche noch ein paar Fühler montiert außen, und mir ist nirgends Wasser entgegengeschossen... Lg |
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Momentan tendiere ich übrigens zu spachteln und Fassadenbahn unter der Holzfassade. Der Grundputz kostet so exorbitant viel das mir schon schlecht wird bei dem Gedanken, alles wieder zuzumachen am Ende. Bin jetzt zu 99% überzeugt, den DIY Weg mit spachteln und Fassadenbahn zu gehen. Material wäre dann unter 10€/m² plus halt die Holzfassade (hab ich auch jetzt Anbieter gefunden wo der m² incl Steuer und UK auf unter 45€/m² kostet. Ich überlege sogar, die Holzfassade bis zum Sockel herunterzuziehen partiell, eventuell auf der Wetterseite. Dann wäre nur mehr auf der Gartenseite und vorne die Putzfassade zu machen, was überschaubare Flächen wären... |
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Dann würde ich mir den 50er, aber überlegen und ganz klassisch einen 25er machen und mit Mineralwolle dämmen. Ist vermutlich günstiger und der Dämmwert besser. |
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50er ist halt gesetzt von Anfang an, und seit einem knappen Jahr auch schon der Einreichplan da. Wenn ich das Fass noch einmal aufmache, hau ich glaube ich den Hut drauf 🙃 Angebot mit 50er Ziegel ist jetzt aber recht okay, und wir nehmen den etwas besseren ungefüllten mit 0.16 U-Wert. Hätte ich noch keinen Einreichplan (und relativ kompletten Polierplan), würde ich es vermutlich heute so planen, ja. |
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@MalcolmX du hast dich sicher auch schon damit beschäftigt mit welchen düblen/schrauben die UK im 50er Ziegel befesttigt werden - wäre super wenn du das teilen könntest und vielleicht magst mir auch den Anbieter deiner Holzfassade nennen - der Preis ist ja echt sehr gut - bin da im Moment seeeeeeehr weit entfernt |
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Befestigung hab ich noch nicht ausgetüftelt, ist ja noch nicht mal der Rohbau gestartet, bis zur Fassade also noch ein gutes Jahr :) Holzfassade hätte ich bei Holz Wahl in Theresienfeld gefunden, circa 43€/m² Schuppenschalung und Lärchenstafffeln um 2.60€/lfm.
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Befestigung geht wohl Richtung "Kunststoff Rahmendübel", siehe: https://www.hornbach.at/shop/Rahmenduebel-Tox-Fassad-SK-10-160-25-Stueck/10308957/artikel.html?wt_cc2=74102707560&wt_cc3=353889175087&wt_cc6=10308957&wt_mc=at.paid.sea.google.alwayson_assortment.eis.product.2013445900.74102707560.&wt_cc1=2013445900 |
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Bei mir wurden BEZIFIX THERM BT von sihga verbaut, ist zwar für gedämmt Fassade aber vom Prinzip sollte es auch ähnliche Schrauben für den 50er geben. Mit diesen Schrauben konnte die Unterkonstruktion in der Neigung ausgerichtet werden (siehe Video). Ob das ohne Dämmung auch benötigt wird, wäre zu klären. https://sihga.com/ecommerce/product?category_id=153949&product_id=546963&is_sku_search_p=f |
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ohne weiche dämmung unter den holzlatten würde ich sagen, dass er mit normalen schrauben/dübeln arbeiten kann. sollte eine justierung notwendig sein, kann man das immer noch mit unterlegplättchen machen. natürlich wäre diese befestigungsvariante komfortabler, aber preislich sicherlich sehr viel teurer. |
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Ich hätte auch auf Shims gesetzt. Erst einmal alle Latten ins Lot bringen, dann über die Fassade peilen mit einer Richtschnur und wenn nötig nachjustieren, bzw zuerst die zwei äußersten Reihen machen und schauen ob innen irgendwo Stellen sind wo der Abstand geringer ist :) Haben uns jetzt eigentlich fix entschieden, die Fassade bis zum Sockel runterzuziehen :) irgendwie sollte es so sein :) |
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Apropos Sockel. Flämmen oder 2k Reaktivabdichtung? Was ist besser auf dem 38er, unter dem XPS? Stimmt meine Skizze so?  |
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Und noch eine Frage, ich hoffe es wird euch noch nicht zu blöd. Muss ich für das kurze Stück Geländeoberkante bis zum Sockelende (ca 30cm) wirklich noch Außenputz aufbringen oder kann ich wieder spachteln, netzen und dann mit der Dichtschlämme gleich bis zum Sockelprofil hinauf? |
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