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Kennt sich da keine raus |
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Startdifferenz Zusatzheizung hat (zumindest bei den Solemaschinen von Nibe) einen wichtigen Einfluss. Hoher wert lässt den Verdichter entspannter bzw träge reagieren. Niedriger Wert lässt den Verdichter schnell hochmodulieren, wenn die gradminuten ein wenig unter Startwert fallen. wurde vor ein paar Tagen noch hier Diskutiert.(glaub im "Hydraulischer Abgleich" Faden oder im parametrierungsfaden) da wurde das auch schöner formuliert ;) natürlich beeinflusst die Pumpe auch den Verdichter. bzw führt höherer Volumenstrom zu höheren Raumtemps, da die mittlere Heizwassertemperatur in den Kreisen steigt und damit mehr wärme übertragen wird. folglich muss der Verdichter mehr gas geben. kann mit der heizkurve wieder ausgeglichen werden (niedriger stellen) die unterschiedlichen durchflüsse der etagen wird aber vermutlich auf die hydraulische abstimmung der kreise pro etage zurückzuführen sein, oder die anbindeleitung ist ein flaschenhals. luft in den oberen kreisen kann ausgeschlossen werden? edit: sorry fürs fett schreiben und den absturz in kleinschreibung... :) edit 2: deine anlaufstelle sollte vermutlich der Hydraulisch/Thermische Abgleich sein. der faden liegt grad auch auf der ersten seite. |
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Hallo du meinst unter hohen Wert bei Startdifferenz Zusatzheizung z.B. -50 läuft der Verdichter mit einer nierdrigeren Verdichterfrequenz wie bei -1000 ? ist jetzt die Frage was besser ist mehr Durchfluss wo die WPWP [Wärmepumpe] und Wt Pumpe etwas mehr Strom verbrauchen oder die lange Laufzeit mit weniger Hz und einer höheren Heizkurve Wenn ich von 60% Wt Pumpe im Winter auf ca. 40% stelle hatte ich ca. gut ein Grad weniger im Haus Hydraulischer Abgleich habe ich mehrfach gemacht mit dem Infrarot Thermometer wo ich genau im OG leider zwei kurze Kreise im Bad habe das so unterversorgt ist wo ich bewusst mehr Durchfluss geben muss um nur halbwegs eine Temp. zu habe. meinst du das könnte die Ursache sein das in den restlichen Räumen auch etwas weniger Durchfluss ist? Luft ist keine im System |
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startdiff zusatzheizung ist ohne vorzeichen, mit HOCH meinte ich also höhere Zahl, also höhere differenz. ich kann das nicht so schön erklären wie einige andere hier ;) schau mal dort: https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren-3/48995_42#526463 wenn du die WT-pumpe manuell änderst, musst du auch die heizkurve anpassen. mehr durchfluss: haus wird wärmer weniger durchfluss: haus wird kälter jeweils bei gleicher heizkurve. vielleicht brauchen wir ein paar details zu deiner hydraulik (anbindung und kreise) damit man anhaltspunkte für den geringeren durchfluss im OG hat. und wie du die taccos dort eingestellt hast... die anderen im OG vielleicht zu stark gedrosselt? |
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Ich habe die schon auf 1200 und die Start Gm auf -600 so sollte die Wp erst ab -900 Gm hoch modulieren Ich habe aber das Problem das einfach der Berechnete VL VL [Vorlauf] einiges überschossen wird und das auch bei -600 GM Start und da die Wp einfach auf einer geringeren Frequenz laufen sollte. Das ist mir klar und auch verständlich Ich glaube es sind einfach die zwei kurzen kreise die 1/3 kürzer sind wie die restlichen im Og die ich aber bewusst fast voll offen gelassen habe da ich im Bad einfach zu wenig Temp. habe. Dadurch entsteht eventuell ein leichter Kurzschluss der anderen Leitungen in dem Og vermute ich. Gedrosselt habe ich eigentlich nur minimal das Schlafzimmer und im Eg glaube nichts. Was bei mir auch ist ich habe mit 45% WT Pumpe 17,5L Durchfluss Eventuell läuft deshalb die 2120 LWP LWP [Luftwärmepumpe] immer etwas höher Habe es gestern am Abend mal von fix 65% auf 45% gegeben. Das WW WW [Warmwasser] mache ich auch Fix auf ein 1% da sind es auch ca. 10,5% Durchfluss Duchflussmenge zeigt es mir im Uplink leider seit der neuen Software nicht mehr an die ich nur am SMO40 Regler ablesen kann. Das habe ich letzten winter mal gemacht   Da sieht man die 2 kürzeren Kreise auch im Bad was Nr. 7 und 8 im Og is  Nächste Woche bekomme ich ein Infrarotpaneel noch in das Bad wo ich danach den Duchfluss einfach etwas zurück nehmen werde |
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das scheint mir so, als ob du eigentlich mehr ahnung hast als ich ;) hat jemand dazu vielleicht eine idee? wir brauchen hilfe! :) -------------------------------------------------------- zu den kurzen kreisen: die sollten nichts mit dem geringen durchfluss im OG zu tun haben. ich vermute eher, daß die anbindung da den flaschenhals bildet. also müsste man unten und im keller im gesammten leicht androsseln um dem OG etwas mehr durchfluss zu verleihen. wie sind die anbindungen ausgeührt?(DN, Länge, gleiche Verteiler...) im automodus würde sie wie laufen? scheint mir möglich, daß du einfach "zu viel" durchfluss hast. hast du im WW WW [Warmwasser]-satz 10,5L/min gemeint statt %? bei 1% 10,5l ist viel. entweder ist der regelbereich deiner maschine dort anders oder der wert stimmt nich? ich kenn mich leider mit den getrennten geräten garnicht aus, so kann ich das nicht beurteilen. wieviel % brauchst du denn um 10l im heizkreis einzustellen? ein pufferspeicher ist da nicht noch drin, oder? bleibt das OG denn warm genug, wenn der durchfluss so gering ist? prinzipiell ist ja wichtig, daß die räume ihre temperatur halten und nicht, daß man was am flowmeter ablesen kann. bei welcher pumpeneinstellung hast du denn den abgleich gemacht? im "hydraulischer abgleich thread" haben die jungs mir die tage eindrucksvoll erklärt, warum man nicht im turbolenten bereich abgleichen soll, wenn im alltagsbetrieb das wasser laminar durch die kreise fließt. gruß micha |
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Hallo, wir wissen natürlich nicht, ob das Wissen von den Solemaschinen auf die Luftmaschinen übertragbar ist. Falls dem so ist, würde ich die Startdiff Zuheizer KLEINER machen, damit sie schneller und damit sanfter modulieren kann. Bei sehr großen Werten passiert lange nichts und dann gibt sie Vollgas, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich habe (Sole!) mit -400 Start und 400 Startdiff gute Erfahrungen gesammelt. Startdiff 1200 halte ich für viel zu viel, das wird ganz schon "schaukeln". Das Spiel mit VL VL [Vorlauf] und Durchsatz musst du einfach testen. Der Knackpunkt ist, dass wir hier mehrere Größen haben, die sich beeinflussen: Der RL RL [Rücklauf] liegt immer ein gewisses Stück über der Raumtemperatur. Der Durchsatz bestimmt bei fester Leistung die Spreizung und damit den VL VL [Vorlauf]. Das VL VL [Vorlauf]-Soll wiederum wird von der Außentemperatur durch die Heizkurve vorgegeben. Bei einer niedrigen Pumpendrehzahl und damit niedrigerem Durchsatz wird weniger Leistung gebraucht, um auf den gleichen VL VL [Vorlauf] zu kommen. Da die Leistung aber nun niedriger ist, wird es nicht mehr so warm, also muss VL VL [Vorlauf]-soll hoch, damit alles wieder passt. Bei hohem Durchsatz muss mehr Leistung rein, um überhaupt VL VL [Vorlauf]-soll zu erreichen. Das überheizt das Haus u.U., also muss der VL VL [Vorlauf] runter. Die Kunst ist es, den Punkt der maximalen Effizienz zu finden. VL hoch bedeutet mehr Strom für den Verdichter, Durchsatz hoch mehr Strom für die Heizungspumpe. Dazu kommt dann noch die Taktung im Fall des Teillastbetriebs. Bei zu niedrigem Durchsatz überschiesst der VL VL [Vorlauf] trotz niedrigster Modulationsstufe -> viele kürzere Takte. Bei höherem Durchsatz wird letztlich die gleiche mittlere Leistung gebraucht, aber die Takte werden länger, weil der VL VL [Vorlauf] langsamer steigt. Da die Mitteltemperatur ((VL+RL)/2) dann logischerweise höher ist, ist auch die Taktpause länger. Aus z.B. 1h an 1h aus wird dann 3h an 3h aus, was für den Verdichter besser ist. Deine Kreislängen weichen schon recht deutlich voneinander ab. Bei uns war es sehr gleichmäßig geplant, aber nicht alles ließ sich umsetzen, so dass wir nun längster zu kürzester Kreis 100:59 haben. Das ist aber problemlos machbar. Dein Problem ist eher, dass dein Bad insgesamt zu wenige Kreise hat. Wir haben neben zwei Kreisen von 59m und 69m noch eine Wandheizung mit 67m. Resultat ist, dass das Bad gut überheizt und der wärmeste Raum im ganzen Haus ist, obwohl die drei Kreise schon gedrosselt sind. Apropos Drosselung: Da du das so gut gemessen hast... Optimierungsziel sollte die Maximierung des Produktes aus Spreizung und Durchfluss sein. Dein OG-Kreis 7 hat 1.9*1.5*1.163*60=198.87300W und Kreis 8 hat 175W. Macht zusammen 375... wieviel Heizlast hat der Raum denn? Spannende Frage wäre, ob du mit einer kleinen Drosselung den Durchsatz etwas reduzierst, aber die Spreizung soweit anheben kannst, dass die Leistung insgesamt steigt. Momentan geht da ja ziemlich warmes Wasser wieder zurück. Viele Grüße, Jan |
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