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Rolladen-Revisionsdeckel - liegen aus Dichtheitsgründen bei allen vernünftigen Systemen außen. Eher würde ich hier auf die Breite des Deckels achten: Je breiter, desto leichter lassen sich Reparaturen durchführen.
Was mich bei den Überlager-/Mauerkästen mehr stört, ist die Wärmebrücke am schwächsten Punkt, das ist der Übergang i.d.R. vom Stockrahmen rechts innen zum Rolladenkasten. Hier gehen sich bei den meisten Systemen nur wenige cm Dämmung aus und die Temperatur fällt dann dort stark ab. Hier eine Thermografie eines Lotschnitts als Beispiel: Die Temperatur fällt hier gegenüber der Raumtemperatur um rund 7° ab (bei -10°C Außentemperatur und +20° im Raum)!  |
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Stufensturz als Alternative - Beim Stufensturz werden die Überlager je nach Wandaufbau versetzt, um so Platz für durchgehende Dämmung und einen VORSATZ-Kasten zu schaffen. Der Isothermenverlauf ist hier deutlich besser (sprich die Wärmebrücke viel geringer), die Temperatur am schwächsten Punkt fällt gegenüber der Raumtemperautr nur minimal ab. Hier die Thermografie zu diesem Beispiel: |
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Hier das Bild für den Stufensturz - 
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Vorsatzkästen - Das Problem mit der Verschmutzung von oben kann sich in der Tat bei nachträglich eingebauten Vorsatzkästen stellen, die sichtbar bleiben.
Bei Unterputzkästen (wie dem im Bild oben) gibt es das nicht, weil sie vollständig in die Fassade integriert sind. Zur Wärmebrücke: Bei den Überlagerkästen, die ich kenne, können am schwächsten Punkt wegen der Behangaufrollung nur wenige (2,3,4, max. 5) cm Dämmung eingebaut werden (waagrecht nach hinten natürlich viel mehr, aber die Wärmebrücke ist nun einmal am kritischsten Punkt zu berechnen). Und dort kommt dann von außen her -10° kalte und von innen her +20° warme Luft. Bie Aufsatzkästen ist immer auch auf die Befestigungsmöglichkeit der Fensterrahmen nach oben hin achten (in Heraklith lässt sich z.B. eine schwere Schiebetür kaum ordentlich anschrauben). Die Vorsatzkästen werden übrigens von allen Firmen angeboten, die auch Überlagerkästen anbieten, es ist daher keine Frage der Marke/des Herstellers. Das ist m.E. einer der seltenen Fälle, wo das billigere (=Vorsatzrolladen) dem teureren (Überlager-/Aufsatzkasten) System überlegen ist. |
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beim Vorsatzkasten - kannst du hinter dem Kasten auf voller Kastenhöhe z.B. mit 10 oder 12 cm ausdämmen. Bei einem Aufsatzkasten schaust du dir auf deinem Bild den mittleren Bereich an (den Viertelkreis der Ausnehmung rechts unten), dann hast du vom Hohlraum nach "rechts unten" hin nur einige cm Dämmung (im Gegensatz dazu waagrecht nach innen, da ist es deutlich mehr).
Viel besser ist es bei speziellen Raffstoreaufsatzkästen, weil diese einen rechteckigen Schacht haben (und keine kreisrunde Ausnehmung), dadurch ist die Dämmung durchgehend gleich dick. Hier ein Beispiel: http://www.fuehrer.co.at/site/prospekte/rolladen/statisch/lavaton_massiv.pdf Ein anderes, ähnliches Beispiel wäre der Hella TRAV. Mit einem Stufensturz ist dies halt ebenso gut lösbar und das i.d.R. billiger und für Rolläden und Raffstores gleichermaßen. |
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das...Problem ist einen Rollladen wirst ins obere Bild nicht reinbekommen. Das geht nur bei Raffstores die sich zusammenschieben und nicht rund aufrollen. |
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deshalb...mach einen Doppelsturz, wie von Herrn Lagler beschrieben.
Das ist momentan der Klassiker, meiner Meinung nach die Beste und günstigste Lösung. Schau dir zB die aktuellen Bilder der Stürze in der Hausbaugalerie von speedcat an. Bei einer 25er Ziegelwand, setzt den äusseren Sturz höher und in dem Freiraum gibst 12cm dickes EPS rein. Davor kommt dann der Vorsatzrollladenkasten, der aber dann in der (20cm?) Fassade verschwindet. |
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@hiddenmaxx & all - es geht genau um die von dir gekennzeichneten Bereiche und Hansee hat die Vorteile schön zusammen gefasst. Hier noch zwei Schnitte, wie der Stufensturz bei einer 25 cm - Ziegelwand für einen Raffstore und einen Rolladeneinbau aussehen können.
Detailliert planen wir es immer für jede Baustelle individuell, auf Wunsch auf samt einem Wandöffnungsplan, wo für die Baufirma jede herzustellende Wandöffnung samt Glattstrich dargestellt ist (letztes Bild). Stufensturzplan Raffstore (Beispiel): 
Stufensturzplan Rolladen (Beispiel): 
Wandöffnungsplan (Beispiel):  |
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@hansee...richtig! :) |
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Wind - Also ich hab Warema Raffstore mit 3m Breite und da gibt Warema bei einer Höhe von 2,5m an dass diese bis ca. 17 m/s Wind gehen. Was 61 km/h entsprechen würde.
Ich würde an deiner Stelle einen Windsensor montieren und über diesen die Raffstore automatisch hochfahren lassen wenn der Wind zu stark wird. Ich wohne am Hang mit viel Wind und hab bisher erst einmal miterlebt das der Wind so stark war das die Raffstore hochgefahren sind und mein Windsensor ist nur auf 10m/s eingestellt als auf ca. 35 km/h. Ich werd jetzt mal auf 12m/s gehen. Die erlaubte Geschwindigkeit ist abhänging von Breite, Höhe und Bauform der Raffstore. Z oder S Lamellen halten mehr aus als die normalen Gebogenen. Infos dazu gibts bei den Herstellern. |
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Raffstores & Wind - Der Wind ist (neben dem Verschleiss der Führungs- bzw. Wendeschnüre) DAS Problem von Raffstores, über max. 60 km/h reklamiert sich praktisch jeder Hersteller außer obligo. Diese Windgeschwindigkeiten erreichen viele Orte fast wöchentlich, ein (funktionierender!) Windwächter ist daher unerlässlich, außer du nimmst Ganzmetallraffstores (bis 100 km/h freigegeben, schaut aus und ist auch wie ein Panzer) wie z.B.
http://www.kosmos.at/produkte/aussenbeschattung/ganzmetalllamellenstore/metalunic.html Die Dinger kosten allerdings m.E. nach mehr als ein Super-Holz-Alu-Passivfenster |
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brauchst nicht verzweifeln - 5 subjektive "Lagler-Tipps" kann ich dir geben:
1. Mach elektrischen Sonnenschutz! 2. Wähle eine Lösung mit Stufensturz! 3. Nimm Raffstores, wenn - dir die Lichtregelung über alles geht - du größere Breiten überbrücken musst! 4. Nimm Rolläden, wenn - du eine windsichere, wartungsarme Lösung suchst - du komplett verdunkeln willst - du einen Nebennutzen wie z.B. einen (indirekten) Einbruchschutz haben möchtest! 5. Kaufe den Sonnenschutz möglichst dort, wo du die Fenster (am besten direkt beim Hersteller) kaufst und lasse alles am besten von einer Person (wieder am besten vom Hersteller) montieren! |
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@hiddenmaxx - Ich möchte hier nicht direkt Hersteller promoten, aber ich habe
eine Checkliste zusammen gestellt, in der die aus meiner Sicht beachtenswerten Punkte angeführt sind bzw. welche Möglichkeiten es gibt bei - Fenstern (Technik, wichtige Kenngrößen für Kunststoff-/Alu und Holz-Alu) - Sonnen- und Insektenschutz - Einbauparameter (getrennt nach Neubau und Sanierung) - Projektablauf (getrennt nach Neubau und Sanierung) - notwendige Daten für den Energieausweis Wenn du willst, schicke ich dir die Liste gerne zu (einfach mail an f.lagler@lagler.co.at). LG Franz |
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