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· S1155-PC Hack: Sole-Ein BT10 Sensor für Kühlung versetzen/verbessern Teilen:
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Zunächst wird der Deckel vom Kältemodul abgenommen. Dazu sind die 2 oberen Schrauben zu lösen:  Dann wird er BT10 Sensor gesucht. Der sitzt rechts, und ist z.B. mit dem beschrifteten Stecker samt zugehörigem Kabel eindeutig auszumachen:  Das Armaflex-Band wird vorsichtig heruntergerissen, und dann kommt die Kupfer-Hülse zum Vorschein, wo der Sensor drin sitzt:  Der Sensor ist darin mit eine Klammer befestigt. Diese Klammer habe ich mit einer gebogenen Spitzzange zusammengepresst. Sodass der Sensor nach unten rausgezogen werden kann. Das ist ein bissl eine Fummelarbeit. Bitte nicht zuuuu stark am Kabel ziehen, sonst reißt ihr den Sensor ab. Am Besten ein bissl die Klammer oben mit der Spitzzange reindrücken und gleichzeitig unten fest aber mit Gefühl am Kabel ziehen, dann geht das schon. Damit habt ihr den Sensor befreit:  Als nächstes wird die Dämmung unter der Sole-Pumpe aufgeschlitzt:  Und der BT10 Sensor mit Wärmeleitpaste und Kabelbinder hier befestigt:  Danach die Dämmung wieder gut und dicht!! mit Kautschukband verschließen:  Am Besten auch gleich den Abgang zum Sole-Entleerungsventil ein wenig mit-dämmen. Da ist ab Werk nichts drauf:  Und zu guter letzt noch leere Hülse der originalen BT10 Platzierung sauber und satt überdämmen:  Fertig!! funktioniert wunderbar. Ich habe ja auch einen externen WP WP [Wärmepumpe] Sole-Ein Sensor. Damit kann ich die Funktion schön vergleichen. Der externe und interne Sensor zeigen nun immer exakt gleich an. Egal wie der Mischer steht. Und den Deadlock bei dT-Solepumpenregelung gibts auch nicht mehr. Als Hinweis noch: Bitte seid euch bewusst, dass das deutlicher ein Eingriff in die Funktion der Wärmepumpe ist. Auch wenn es eine Verbesserung ist, gibt es hier im Zweifel vermutlich Garantie-Verlust. Bitte auch eigene Gefahr versuchen. Ich übernehme hier sicher keine Verantwortung/Gewähr, wenn bei euch was schiefgeht, nicht klappt oder ihr z.B. den Sensor abreißt.
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Ist denn 100% sichergestellt, dass dieser Sensor NUR für diesen Zweck dient? Soweit ich das sehe, hat bislang noch niemand sicher nachvollziehen können, wie der Kompressorheizer bei der S angesteuert wird. Bei einigen Versionen der F wurde dafür BT11 verwendet (nicht BT10), allerdings sind das nur sehr wenige. Von daher sollte man vor solchen Umbauten scharf prüfen, ob der Sensor da wirklich nur ungeschickt montiert ist oder ob es eventuell einen uns unbekannten Grund geben könnte, warum z.B. bei abgeschaltetem Kompressor die Temperatur an genau dieser Stelle vielleicht doch eine Rolle spielen könnte. |
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ah, ein Bild vergessen. Hier noch die Zusammengedrückte Klammer, um den Sensor rausziehen zu können:  |
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Das ist sicherlich eine berechtigte Frage. Allerdings mache ich mir hier wenig Sorgen. Bei der "S" wird da nichts gesteuert. Die Heizung ist einfach IMMER an, wenn der Kompressor nicht aktiv ist. Ich werds beobachten, aber denke nicht, dass sich daran nun etwas ändern wird. Falls doch, gebe ich Bescheid. Übrigens: Ich habe in dem Zuge auch gleich den BT29-Sensor nachgerüstet. Ich habe diesen am Kompressor angeklebt und am freien BT29 Stecker angeklemmt. Leider ohne irgendeine erkennbare Auswirkung 😕 😥 Weder am entsprechenden Modbusregister wird die gemessene Temperatur ausgegen. (Da kommt weiterhin nur -3276.8 °C), noch hat sich bisher irgendwas am Einschalten der Kompressor-Heizung geändert. Aber das ist ein anderes Thema... Edit: Ich denke trotzdem dass Nibe den BT10-Sensor "ungeschickt" platziert hat. Oder zumindest "unbedacht". Sonst würden die ja keine DeltaT Solepumpen-Regelung anbieten, die beim Kühlen mit der Original-Sensor-Platzierung gar nicht richtig funktionieren kann. |
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Siehts bei der F1155 auch so aus? Gut gemacht. Gibts da eh keine Nachteile, wenn der Sensor wo anders sitzt, weil warum setzen die bei Nibe den so blöd hin? Wahrscheinlich weil die PC Version keine Standard Version ist und für fürs Heizen passt der Fühler |
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die F1155PC ist eigentlich genauso aufgebaut, ja. Wobei ich nicht weiß, ob die "F" bei der Kühlung, die Sole-Pumpe auch nach dT regeln kann?! Zumindest kann die "F" Pumpe mit dem Durchsatz nicht so weit runter. Vielleicht kommt so ein "Deadlock" daher bei der "F" nicht so häufig vor?! Hama imma schon so gemacht 😅 Na, im Ernst keine Ahnung.... Das einzige was dazu einfällt, ist wie Jan sagt, dass das evtl. bewusst so gemacht wurde, um die Kompressorheizungs-Strategie irgendwie anders zu steuern. Wobei ich das logisch gesehen nicht wirklich nachvollziehen kann. Was würde das genau bringen?! Und auch wenn, dann müsste doch die Kompressorheizung hin und wieder mal ausgehen. Die "S" macht das jedenfalls nicht. Sämtliche SW-Stände die ich drauf hatte, achten da nicht drauf. Da ist die Kompressorheizung immer an, wenn der Kompressor aus ist. Mehr gibts da nicht an Logik. |
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Also meine F zeigta dauernd falsch an. Vor allem wenns ventil voll auf ist. Beim WW WW [Warmwasser] bereiten kommt dann der richtige Wert |
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Das dürfte die wahrscheinlichste Erklärung sein. Kann sie. Ist aber aus dem genannten Grund zumindest bei meiner TB nicht sinnvoll, weil ich gar nicht auf 4K hoch komme. Meist habe ich so 2-3 K Spreizung auf der Soleseite - wohlgemerkt bei 1% fix. Weniger geht ja nicht. "Bramme" im HTD hat eine F1155, die tatsächlich genau das tut. Sie regelt auf 8K Differenz zwischen BT11 und Heißgas (BT14?). Vermutlich sind diese beiden Sensoren am besten geeignet, um die Temperaturverhältnisse im Kompressor im abgeschalteten Zustand, also bei stehender Solepumpe, zu bewerten. Bei laufender PC verliert sowas natürlich den Sinn. Es ist aber nicht gelungen, herauszufinden, worin sich die WP WP [Wärmepumpe] von Bramme (und einige andere, die das wohl auch tun) und all die anderen unterscheiden. Meine F regelt ihre Kompressorheizung derzeit extern... sprich, ich schalte das Ding prädiktiv ab je nach WW WW [Warmwasser]-Bedarf. Das spart ca. 75-85% des Standby-Stroms. Ist bei mir noch nicht passiert, aber vermutlich macht sie bei der kalten Quelle das Ventil auch nicht komplett auf. Die Werte passen meist sehr gut. |
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Hier noch ein Datalog dazu: eine aufgezeichnete selbstständige Befreiung aus dem 1% Deadlock: Sole-Pumpe lief auf 1% wegen geringer Kühl-Anforderung -> Mehr Kühlleistung wird abgenommen -> Mischer öffnet komplett -> Sole-Ein Anzeige bleibt nun trotzdem korrekt -> Sole-Aus-Temp. steigt. -> Soll-Einstellung von 4K delta-T wird überschritten -> Sole-Pumpe moduliert (zu) hoch -> und moduliert dann wieder langsam runter um die 4K zu treffen.  |
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Bei meiner Heliotherm ist es so gelöst, dass bei passiver Kühlung mittels Relais (Ansteuerung übers Sole-Umschaltventil) die Sensoren umgeschaltet werden zu den externen VL VL [Vorlauf]/RL und Sole-Sensoren. Habe auch einen externen WT für die Passivkühlung. |
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@Pedaaa Danke für die auführliche Beschreibung, habe die F und finde es echt störend dass die Sole ein keine brauchbaren Werte im Kühlbetrieb liefert. Wäre echt interessat ob die possition noch von den WP WP [Wärmepumpe] kommt welche keine passive Kühlung hatten und Nibe den Sensor nie umpositioniert hat, oder ob da noch ein anderer Gedankte dahintersteckt. Wäre interessant ob @dyarne etwas dazu sagen kann... |
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Finde die Anleitung auch super! Würde auch sofort umbauen, wenn das mit der Position geklärt wäre.... |
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Sorry das ich den alten Trend ausgrabe, aber gibt es von den Schema oben ein Bild wo nicht reingemalt wurde? 🙈 Danke |
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meinst das Bild vom 1. Post?! jein. Das gibts in den weiten des Netzes, aber nur ohne passive Kühlung. Die hab ich dazu gebastelt |
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Dachte ich mir schon, da ich das Bild auch schon im Netz gesucht habe^^ Wäre ein schönes Bild für die Visu gewesen, aber danke für die Antwort! |
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Hab das jetzt auch umgebaut, danke @pedaaa für die tolle Anleitung. Was man vielleicht noch dazu sagen muß, dass man Hände wie eine Hebamme braucht. Und man braucht die Seitenteile nicht abbauen, um besser zum Sensor zu kommen, irgendwann endet man vor einer vernieteten Abdeckung 😡 Aber ich habs letztendlich auch geschafft (mit 4 blutigen Handknöcheln). |
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jaja... in dieser Internet-Scheinwelt geht alles immer viel einfacher und problemloser, als in der Realität, wenn mans dann selbst macht 😇 War eine Fummelarbeit... definitiv. Aber machbar. Aja, da war noch was: Jogi aus HTD-Forum hat den Umbau auch gemacht und hat Verbesserungsvorschläge: Kommentar Jogi dazu: "Das geht wesentlich einfacher, man muss das Rohr nur oben und unten freilegen, und die Feder nach oben herausziehen dann fällt der BT10 von alleine unten raus. Ich habe mich an mein Studium erinnert, und dass alles zum montieren ganz einfach gehen muss, quasi Wurfmontage... Dann habe ich mir überlegt, wie der Fühler wohl mit der Feder zusammen montiert werden könnte, und wie er bei Defekt möglichst einfach ausgetauscht werden kann. => Montage: Fühler durchs Rohr stecken und dann mit der Feder von oben montieren. => Demontage: Feder rausziehen, dann fällt der Fühler von alleine unten raus... Die Feder sieht so aus:"  |
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Genau, den Fühler bzw. die Feder rauszubekommen war auch etwas Spielerei. Ich hab mir nur gedacht, dass ich das nie wieder so hinbekommen würde, wenn etwas schief gehen würde... |
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