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0,1 meinte ich natürlich, ja 0,15 hat auf jeden Fall locker gereicht, auch bei -7°. Kälter war's heuer noch nicht. Wie es dann rasch wärmer wurde, war es uns dann nachts schon zu warm. Kann aufgrund der Trägheit sein (Geringer Verlust). Trotzdem experimentiere ich noch mit 0,1. |
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sehr gut.
kein grund zur sorge. schau daß die spreizung nicht zu klein ist, sollte zwischen 3 und 4 k liegen, also aus dann -3° bis -4°. das ist gut weil du dann bereits von der vereisung profitierst und die temperaturen nicht viel weiter fallen werden. der phasenübergang bildet einen deckel, besser bodne für die temperaturen... bautech hat recht... das deutet aber darauf hin daß du eine steilere heizkurve brauchst - dafür wird dann die parallelverschiebung abgesenkt. die steilheit dient dazu daß es bei mild und frostig gleich warm im hausst. die verschiebung dient zum erreichen der gewünschten temperatur... |
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Ich werde das heute Abend nochmal prüfen, ich glaube aber fast, dass meine Spreizung im Moment kleiner ist. Gibt es sonst noch was, was ich optimieren könnte? Vor etwas längerer Zeit bereits (Vor 1 oder 2 Wochen) habe ich einmal auf die Anzahl der Takte geachtet, waren 28/Tag, ist das gut oder zu viel? Wie gesagt, ansonsten bin ich für jeden Tipp dankbar, die Heizung optimieren zu können.
Das mit der Heizkurve ist gar nicht so leicht. Am Anfang haben wir mit 0,25 begonnen. Da war es immer zu warm. Ich hab das dann bis 0,15 runter gestellt. Wunschtemperatur hatte ich dabei immer auf 22. Ich habe überlegt, von 22 auf 21,5 zurückzugehen, also die Parallelverschiebung zu ändern, oder eben die Heizkurve runterzustellen. Denke aber auch, dass 0,1 zu niedrig sein wird, wenn es kälter wird. Natürlich herrscht auch im Haus ein geringer Unterschied. Im EG ist es natürlich immer etwas wärmer als oben (Haus ist unterkellert), was aber per se nicht so schlecht ist, weil ja oben geschlafen wird. Mal schauen. |
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Huch... gerade in dieser (doch recht kalten) Zeit sollten die Taktzahlen eher nach unten gehen! Und 28 is für mich sowieso zuviel... ein gutes Mittel lt dyarne stellen 10 - 15 Takte / d dar! Ich beweg mich mit meiner Anlage bei diesen Temperaturen momentan bei 7 - 10 Takten, wenns kälter wird werden die weniger (gegen 4-5 hatte ich heuer bei -7° AT und ich glaub -5° Mittelwert/24h)! Ned die gewünschte Raumtemperatur beschreibt die Parallelverschiebung, sondern der geringste Vorlauf der Heizung... also mit welcher mindesten Vorlauftemperatur du ab einer gewissen AT AT [Außentemperatur] zum Heizen beginnst! Beispiel dazu: - 10°C AT AT [Außentemperatur] im Mittel über die letzten 24h - Fußpunkt - 24°C geringster VL VL [Vorlauf] - Parallelverschiebung - 0,2 Steilheit bedeutet dass die Heizung ab ner mittleren AT AT [Außentemperatur] von 10°C mit einem Vorlauf von 24°C zu heizen beginnt und dann je abnehmendem Grad Außentemperatur 0,2°C aufn Vorlauf draufpackt! 10°...24° . . . . 5°....25° . . . . 0°....26° . . . . -5°...27° usw usf Du müßtest imho mit der Verschiebung ein wenig runter und dafür die Steilheit behalten... aber vielleicht täusch ich mich auch Dann können die Profis mich ja gerne korrigieren!
ng bautech |
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Ich meine dass das vor Silvester war, und da war es noch nicht wirklich kalt. Werde das nochmal prüfen. Die Anzahl der Takte beschreibt bei Vaillant eh die Anzahl der Kompressorstarts, oder ist das etwas anderes?
Ich dachte immer die Parallelverschiebung IST die Wunschtemperatur. Ansonsten müsste ich suchen, wo man die bei meiner VWF überhaupt einstellen könnte! |
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ja, wie bautech sagt, viel zu viel.
die hälfte sollte es sein. -> hydraulischen abgleich prüfen, zeitdauer bis zum rl-kick -> energieintegral höher ins minus stellen das ist für dich ziemlich optimal, weil du mit ww (brunnen) eine quelle hast die völlg konstant ist. bei einem erdkollektor geht die sole bei langem betrieb unnötig weit runter und zusätzlich kann man pro start einen durchlauf an besonders warmer sole ernten - durch den stillstand zuvor... das ist bei deiner heizung so, wie auch bei alphainnotec, novelan, siemens, knv greenline, etc... bei vaillant gibts start- u endpunkt nicht, dafür die parallelverschiebung als 'pseudoraumtemperatur'. da hat dean schon recht. wieder andere regelungen wie knv/nibe haben echte kurven zur auswahl hinterlegt... ja, bei dir ist das so. allerdinsg nicht als absolutwert, sondern als 'relative temperatur' ist ein bissl ungeschickt bezeichnet. bei mir hat die parallelverschiebung ohne raumfühler dimensionslos +1,+2,+3 usw mit raumfühler wird dann die echte raumtemperatur angezeigt u eingestellt... |
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btw: Da ich mich zu Beginn unseres BVH mit dem Lesen einer Ichimoku Wolke oder der Berechnung von Retracement und Extension Levels besser auskannte als mit dem Thema Haustechnik, hatte ich mich in die Thematik - u.a. in diesem Forum - eingelesen.
Mein Output: JAZ Optimierung durch schlanke Auslegung der WPWP [Wärmepumpe] bei gleichzeitig großzügigem Kollektor sowie FBH FBH [Fußbodenheizung] Netz anstreben. Schn.auer hat uns damals eine 10kW Maschine angeboten. Der Lufti hat uns eine 4,7kW empfohlen welche nun auch bei uns im Einsatz ist. KNV. Bei den -10°C lief unsere Anlage inkl. WW-Bereitung ca. 50%. Es kann sich somit jeder ausrechnen wer uns die kompetentere Beratung erteilte ;) Einzig was ich im Nachhinein anders machen würde, ist die Realisierung eines Graben- statt Flächenkolli. Dadurch hab ich mir vermutlich die Chance auf eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] >5 genommen. |
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Nur nicht die Panik: Ist mein 1. Winter und gerade deswegen versuche ich mir ja Rat zu holen, um das zu optimieren Es waren 25 Starts statt 28 - Klar, immer noch viel wenn es 15 oder weniger sein sollten. Werde das ab jetzt wieder beobachten. Dachte zuerst, dass es eh kein schlechter Wert ist.
Ja, ist bei Erdwärme so, dass je länger der Kompressor läuft und dran lutscht, um so mehr wird die Sole natürlich belastet und rutscht runter. Daher kann ein endlos langer Takt, denke ich, nicht die Lösung sein, sondern Kompromisse. Energieintegral ist momentan auf -60. Welcher Wert ist gut? Es gibt einen Punkt Komp.Hysterese. Der ist auf 7k gestellt. Gut? Schlecht? Gerade habe ich die WPWP [Wärmepumpe] beim Warmwasser machen erwischt. Da war die Differenz zwischen Sole In und Out nur zwischen 2 und 3k. Wird das mit Komp.Hysterese eingestellt? Wenn ja wäre das komisch, da müsste ich mich nochmals schlau machen. Aber vielleicht ist das beim Heizen anders, da muss ich die Differenz nochmals beobachten. Ich habe die Steuerung Multimatic im Wohnzimmer. Es gibt einen Punkt, der heißt "Adaptive Heizkurve" und einen der heißt, glaube ich, Raumtemperatur aufschalten. Ich glaube einer der 2 berücksichtigt die Raumtemperatur dann beim Heizen. Mir wurde bei Inbetriebnahme aber eher davon abgeraten. Ich habe bereits die kleinste Vaillant, die es gibt. Darunter spielt sich schon Passivhausniveau ab, welches viele Hersteller gar nicht abdecken, außer Drexel&Weiss z.b. oder jetzt KNV durch die Modulierung. Leider sind KNV Installateure bei uns im wilden Osten äußerst rar, einen hätte es gegeben, der aber nebenbei auch Pellets, Gas etc. macht - Davon habe ich immer die Finger gelassen. Wegen Größe des Kollektors: Leider habe ich nur ein 799m2 großes Grundstück, aufgrund Haus-Ausrichtung und Eckgrundstück noch dazu nicht standardmäßig bebaut, so dass ich leider nicht endlos viel Fläche hatte, aber laut meinem Installateur immer noch groß genug, um die EWP realisieren zu können, zu der er immer rät, wenn es das Grundstück zulässt. Ich bin mir nicht sicher, ob mir ein Grabenkollektor viel gebracht hätte, da ich zwecks Einsicht lieber den Randbereich bepflanzen will und ich die Zuleitungen über das Grundstück führen musste, so dass ich mit Grabenkollektor ebenfalls weit in die Mitte gekommen wäre. Die Sole-Temperaturen, die Richard hat, sind zugegebenermaßen ein Traum... |
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hallo miike,
hmmm. jetzt muß ich wohl googeln gehen ...
zu deinem haus und der heiztechnik: dein projekt ist eh ein hammer! die phpp triffts bei dir perfekt. die 10kw maschine wäre ein desaster geworden. du bist ein musterbeispiel wie wichtig es ist daß ein bauherr sich - zumindest teilweise - in die materie einarbeitet um entscheidungen treffen zu können. mit dem 'anderen' anbieter wäre es richtung 300% überdimensionierung gegangen. dein haus ist energetisch super! heizflächen und wp top. der kollektor ist wirklich gut. man darf nicht übersehen daß on/off wp der miniklasse < 5kw beim cop mit den großen (bisher) nicht mithalten konnten. völlig wurscht, weil absolut vom verbrauch weeeeeit im tiefgrünen bereich. jaz=5 seh ich bei dir sehr wohl wenn wir fertig sind ...
dein (fast) passivhaus und richards wp und quelle und wir würden neue rekorde aufstellen ... |
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probier einmal -100 oder -120 gradminuten.
das ist einfach deine schalthysterese. stell den wert so ein daß du auf max 15 takte/d kommst. default. spielt bei fbh und guter hydraulik keine rolle. bei hydraulischem kurzschluß bzw heizkörpern wie bei mir wird der wert wichtig. wenn vl-ist von vl-soll um mehr als diesen wert abweicht wird der takt abgebrochen und das energieintegral nicht abgebaut. beobachte es nochmals beim heizen. unter 3k sollte die spreizung nicht fallen. die kompr-hysterese hat da keinen einfluß. die spreizung stellst du einfach mit der solepumpe ein. ev etwas drosseln... zielwert 3-4k bei soletemp um die 0° würde ich auch eher als standard abraten. die hydraulik wäre vermutlich besser. wenige lange kreise -> turbulente strömung wieviele kreise (ich nehm an 100m) hast du? bepflanzung ist gar kein thema. alles was man an die grundgrenze pflanzen kann geht auch ohne jede einschränkung über einem (graben)kollektor... ein paar auszüge aus einer studie aus nö... http://www.noe-wohnbauforschung.at/dokumente/uploads/2127.pdf |
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So weit ich im Kopf habe 4 Kreise. Mein Heizi legt, wenn mehr Platz ist, immer einen mehr, um 1. einen zwecks Ausfallsbackup zu haben und 2. natürlich um die Quelle etwas über zu dimensionieren. Das ging sich bei mir aber leider nimmer aus. |
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Wie habt ihr eure Kennlinie eingestellt?
Bei +15 grad heizt sie auf +22grad Und bei -12 auf +24grad Wie habt ihr das eingestellt? Haben im haus 21grad. Zusätzlich noch in schwedenofen. Mff |
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Hi!
Wegen Schwedenofen kann ich dir leider keinen Rat geben, habe sowas nicht und ich halte es in modernen Neubauten auch extrem schwierig ins Konzept einzubinden. Wegen Heizkurve: Ich bin auch erst im 1. Winter und am Experimentieren. Habe sie im Moment auf 0,15 Steilheit. Eventuell hilft dir dieser Ratbeber etwas http://www.energiesparhaus.at/selber_machen/heizkurve-einstellen.htm |
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Das interessiert mich jetzt. Könnte der Punkt Umweltpumpe-Leistung gemeint sein? (Glaube, so heißt der...). Der steht momentan auf 100%. Sonst wäre mir bis jetzt leider kein Punkt aufgefallen, bei dem man die Spreizung regeln könnte bzw. den du gemeint haben könntest. |
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Ja müsste dieser Punkt sein.
Bei mir kommt die Spreizung durch das drosseln der WT Pumpe in der Heizung. Und bei der Sole durch das drosseln der WQ Pumpe. Beides erledigt meine Maschine automatisch! |
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Bei Konfiguration kann man die Solepumpe einstellen. Bei 30 Prozent Leistung komme ich auf 3,8 Grad Spreitzung. |
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Hi altehuette! Interessant, danke!
Du hast ja auch die 57/4? Du hast nur 30% Leistung am Umweltkreis eingestellt? Komme momentan nämlich nicht über die 3° Spreizung hinaus, eher so zwischen 2° und 2,5°. Und du merkst sonst keine Auswirkungen, wenn du die Leistung so weit runterregelst? Hast du den Wert der Heizkreispumpe auch geändert? Was ist da sinnvoll? |
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Ja, die gleiche WPWP [Wärmepumpe]. Hatte vorerst auch nur max. 1,8 Grad Spreizung! (mit 100 % Pumpenleistung) habe in Schritten die Pumpe reduziert, bis ich halt auf 3,5-3,8 Grad Spreizung kam. Das war dann mit 30% Leistung der Solepumpe. Am Anfang eines Taktes ist SoleEIN auf ca. 1,6 Grad, nach längerer Laufzeit geht es bis 0,2 Grad (plus) herunter. Vorgestern Früh bei -20 Grad AT AT [Außentemperatur] ist der Takt recht lange gewesen, aber SoleEIN im Minusbereich hatten wir noch nicht. (zumindest nicht gesehen) SoleAUS entsprechend -2,2 bis - 3,4 Grad minus. Mit der Heizungspumpe habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, die regelt sich aber selber von der Leistung her, was ich so gesehen habe. |
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Ein bissl bei der künftigen Stromrechnung. Weniger Volumenstrom = weniger Strombedarf. Und bei der Spreizung arbeitet die WPWP [Wärmepumpe] auch effizienter. Das sind durchaus das eine oder andere Zehntel in der JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]. |
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die könnte man dann umklemmen, je 2 in serie dann hättest du mit deiner maschine turbulente strömung...
@ tom, vaillant und knv/nibe haben da eine ganz andere regelung... prinzipiell ohne raumregler so niedrig daß die wunschtemperaturen erreicht werden. deine wp ist rücklaufgeregelt, unsere vl-geregelt... |
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