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ja, entweder du pickst sie quer und schneidest sie der Länge nach in 40cm Streifen, oder du lässt die Fuge immer weiter wandern etc Jeweils 20cm wegschneiden wäre auch absolut nicht mein Ansatz. |
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Meinst du, dass ich zB die untere Reihe ganz normal hinpick und in der oberen Reihe die Platte (die ja 1,25m lang ist) jeweils in 3 40er Teile schneid und die dann quasi hochgestellt hinpick? Dass dann zumindest nur 5cm wegfallen? |
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Ja, falls es genau 1m ist. Bei uns ist die Kante vom Glasschaumschotter unten eh nicht ganz schnurgerade gewesen. dir bleiben letztlich von 4 Platten 5cm über in dem Fall, statt 20cm pro Platte. |
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Ok wär eine Idee, danke. Nur hab ich dann halt noch viel mehr Fugen (also vertikale Fugen eben). Oder würdest das vernachlässigen, wenns gscheit pickt wird ohne riesen Zwischenräume? |
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Wenn der Untergrund sehr eben ist, kriegst das mit 1mm Fuge hin an sich. Sehe ich nicht so problematisch. |
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Ja der Untergrund sollt eig soweit gut aussehen. Aber danke für den Tipp, klingt nach nem akzeptableren Plan als jeweils 20cm wegschmeißen. Soll das Putzgewebe auch über den Vorsprung (also wo der 50er-Ziegel übern 38er rausspringt) reingespachteln werden oder reichts auf der senkrechten "Wand"? |
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Kommt drauf an welche Fassade, welchen Sockelabschluss etc... Da muss man eine gute Detailplanung machen. Bei mir geht die Holzfassade über den Sprung drüber, daher mach ich da garnix. und ja nicht von ganz unten bis zum 50er spachteln... |
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Weil es im Titel um Sockelabdichtung und nicht um Sockeldämmung geht - dass die Platten nur zur Dämmung aber nicht zur Abdichtung sind ist dir eh bekannt bzw. dahinter gibt es eine Abdichtung? |
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Sorry, da hab ich mich dann falsch ausgedrückt. Dass dahinter das 2K-Zeug hingehört ist klar. 👍 |
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Perfekt. Lieber einmal zu viel fragen als einmal zu wenig :P |
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Aber sehr aufmerksam von dir. :D Die Platten eig eher mit Dämmplattenkleber oder mit dem 2K-Zeug hinpicken? Beim Dübeln bin ich auch noch unschlüssig. Nach unten rutschen können sie nämlich eig nicht (weil Streifenfundament). |
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ja , denke alle Unklarheiten sind ausgeräumt :) Ich hab das XPS mit dem 2k Zeug aufgepickt nach dem Motto - viel hilft viel. Und aus demselben Grund nicht gedübelt, weil wohin sollen die Platten :) alles Gute dabei :) |
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Wenn du genau 100cm hoch dämmen mußt, dann nimm halt eine mit dem Format 100x50 statt 125x60. Baumit, Sto etc. |
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ohne dübeln bekommst schöne haarrisse beim Sockelputz. Gedübelt wird halt nur im nicht erdberührten Bereich |
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Hat mit den Formaten schon mal jemand gearbeitet? Also meinst du diese dann einfach aufstellen? Sind die qualitativ mit Austrotherm zu vergleichen? Ok ist ein Argument. Dachte da gehts eher darum, falls die Platten nach unten rutschen (was bei uns ja nicht passieren könnte). Also vlt bei mir eher die obere Reihe dübeln? - je nachdem wie ichs jetzt schneide. |
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Ich bin kein Freund von Dübeln vor allem im Bereich Erdreich. Kein Dübel hält das aus wenn sich das Erdreich im Bereich vom Arbeitsgraben setzt. Lieber eine dezente Sockelausbildung und keinen Dübel. Wenn sich dann tatsächlich Risse bilden, dann braucht man nur über den Sockel drübergehen drüber und die Sanierung ist deutlich simpler. |
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ich auch nicht. lies meinen Satz nochmal! drübergehen hilft dann nur mit Netz neu spachteln... sonst kommen die Risse immer wieder! |
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Bei mir geht die Holzfassade bis 20cm über dem Boden und ragt 8cm raus. Viel kann man da von eventuellen Microrissen nicht sehen. Da ist mir lieber die Dichtungsebene bleibt intakt. Wenn du davon ausgehst dass die Threadersteller 2 Reihen 50er Ziegel hat und der Bodenaufbau innen noch 20cm ist, dann sind noch 30cm vom Sockel über der Erde. 15cm davon sind schonmal der offizielle Hochzugsbereich, d.h. die Platten kann man dann eh nur an den obersten 10cm dübeln. wieviel das bringt sei dahingestellt. |
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Völlig richtig. Same here. |
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