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Mal ein Update: Die ersten 2 Tage lief die WP WP [Wärmepumpe] mit oben beschriebener Strategie. Die 100% HUP haben auch was gebracht. Am Anfang gluckerte es noch mächtig und BF1 zeigte 16 l/min für die 6 BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise an. Am Tag darauf lief es schon deutlich ruhiger und BF1 lag bei 24,5 l/min. Die Kühlleistung lag bei ca 1,1 kW weil es auch noch nicht so extrem heiß außen war. Gestern stellte ich folgendes um HUP Max auf 35% WQP auf fix 1% VL über eigene Kühlkurve auf 20 Im Verlauf konnte ich sogleich eine Änderung beobachten, aber leider nicht zum guten:  Alle Temperaturen steigen plötzlich an. Ist die WP WP [Wärmepumpe] in den 1% deadlock geraten? Wie kriege ich sie da am Besten wieder raus? Und warum steigen dabei VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] mit an? |
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im VL VL [Vorlauf] ist da auch ne Zacke drin?! Würde sagen, entweder reset, oder Kühlgrenze unterboten, und in Beiden Fällen daher: Kühlung nicht mehr aktiv. Pumpen stehen Aja, bei Solepumpe auf Fixdrehzahl gibts keinen "Deadlock" Alles was dir hier passieren kann, ist dass Sole-Ein nicht richtig anzeigt, wenn der Solemischer ganz offen ist. Sole Aus Temp. sollte hingegen immer passen |
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Das ist ja das komische, laut Uplink liefen die Pumpen. Min VL VL [Vorlauf] habe ich auf 19 gesetzt. Kann es sein, dass das zu knapp unter Soll VL VL [Vorlauf]=20 war? Ich habe vorhin die WP WP [Wärmepumpe] neugestartet und WQP fix auf 10% gestellt. Alles andere wie gehabt. Jetzt tut sich wieder was, aber Sole ein und aus sind immer noch falsch oder ich habe jetzt schon eine 2m tiefe Quelle auf Raumtemperatur.   |
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na, das passt schon. Pumpen laufen nun, vorher warn sie aus. Sole Aus ist realistisch, die ist unter RL RL [Rücklauf]-Temp. Sole Ein zeigts dir nicht richtig an, weil aktuell der BT10 Sensor nicht umströmt ist. Der Sole Mischer ist also ganz oder fast ganz offen. Tatsächlich muss Sole-Ein aber kleiner als VL VL [Vorlauf]-Temp. sein, sonst gibts es ja nicht 😉 |
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jaja... Myuplink... Sobald du mal via Modbus die Sachen ausliest, schaust du nie mehr in dieses Uplink rein 😎
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 ja ich denke, den Uplink Werten kann man nicht immer trauen. Da ist bei mir zumindest viel Lotterie bei, ob alle Kurven komplett übermittelt werden. Heute früh zeigte aber auch die WP WP [Wärmepumpe] an, dass die Pumpen laufen. Die Werte im Menü an der WP WP [Wärmepumpe] stimmten mit denen im Uplink. Deswegen habe ich neugestartet. Ich muss aber gestehen, dass ich erst nach dem Neustart am HKV den Durchfluss geprüft habe. |
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Hmmm so richtig will es noch nicht. Nach einer Weile steigen die Temps wieder als ob die Pumpen nicht laufen. Laut Uplink stehen HUP/WQP aber auf 35%/10%  Wenn ich zurückschaue bis Samstag, als ich das Kühlen begann, fällt auf, dass die Probleme erst mit veränderter Drehzahl auftreten.  Kann es vielleicht sein, dass 10% WQP nicht reichen um die Wärme/Kälte wegzubringen? Das maximale dT der Sole ist ja vorgegeben aus dem realen Sole Ein und dem RL RL [Rücklauf] des Heizkreises. Und vielleicht ist dann der Volumenstrom zu klein? 🤔 Ich werde dann mal WQP erhöhen und mich von oben rantasten. |
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so rapide Anstiege der Sole-Temp. können bei laufender Pumpe eigentlich nicht vorkommen. Entweder steht die Pumpe, oder da ist eine riesengroße Luftblase präsent. Aber Uplink würd ich trotzdem nicht trauen. Die Kurve der Pumpendrehzahlen hört ja auch mittendrin irgendwann auf 🧐 |
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Aber wie gesagt die WP WP [Wärmepumpe] selbst zeigt Durchfluss bei WQ und HU an. Am HKV war auch Durchfluss der BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise zu sehen. Ich habe vorhin WQ auf 30% gestellt. Jetzt passiert was aber ich warte mal noch so es sich einpegelt. Ist die Solepumpe der Nibe stark genug zum ordentlichen Spülen? Die lief insgesamt bestimmt 3 Wochen bei 80-100%. Oder braucht es da was stärkeres? |
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Lass die WQP mal auf auto und die Pumpe für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] stellst du auf eine fixe Leistung, so dass du auf einen sinnvollen Volumenstrom kommst Irgendwo muss doch die Anlage auch noch regeln können, wenn du auch die Vorlauftemperatur vorgibst. Ich hab zwar keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] aber kühle über Wand und Decke und so läuft das bei mir prima |
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Ich kann die WQP gar nicht auf Auto lassen. Ihr Modus ist zwar so eingestellt, aber ich muss die Drehzahl manuell vorgeben. So steht es auch im Handbuch  |
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ups, hab ich mir tatsächlich nicht durchgelesen. Aber was soll ich sagen, es läuft. |
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 Die Temperaturen sind gestern im Laufe des Tages wieder nach oben gedriftet trotz WQP 30%. Ab 16:00 war ich auf der Baustelle und habe zunächst auf HUP 50% erhöht um zu schauen ob es daran liegt. Das ist aber schon nach kurzer Zeit wieder abgedriftet. Dann habe ich auf WQP/HUP 50%/50% gestellt. Damit läuft es jetzt stabil. Der Uplink Export ist mal wieder bescheiden, aber die Temperaturen sind über Nacht nicht angestiegen. Habe ich vielleicht solche Probleme, weil ich im manuellen Modus unterwegs bin? Oder lauert doch noch eine große Luftblase im Solekreis? Wie könnte ich mir das vorstellen? Die Lustblase ist wie eine Verengung im Rohr und bei niedrigem WQP passiert es, dass nicht mehr genug Sole vorbeigedrückt werden kann? Ich würde gerne Argumente sammeln, damit der Heizungsbauer noch mal mit dem Spülgerät anrückt. |
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siehst du im Uplink, ob die Kühlung aktiv ist, oder nicht?! Kann ja auch sein, dass es dir die Kühlung ständig wegen irgendeinem Parameter rausschmeißt?! |
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Aktueller Status:   Interessant ist der Wärmemengenzähler passive Kühlung:  Immer da wo VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] abdriften geht die Kühlung in die horizontale. Also wird da wohl nicht gekühlt. |
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Kurzes Update: Wir wohnen seit August im Haus, auch wenn außen noch der Putz fehlt. Die Kühlung läuft schon seit Ende Juli. Der Temperatursensor BT1 liegt immer noch im Haus. Zuletzt hatte ich ja das Problem, dass die Kühlung im manuellen Modus bei zu geringer WQP ausgestiegen ist. Ich lasse die Kühlung jetzt im Automodus laufen mit 60% HUP, macht bei meinen BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreisen 14 l/min. WQP Regelung habe ich anfangs auf dT fix mit 4K gestellt. Uns wurde es aber zu kalt im Haus und ich musste im Homeoffice bei AT AT [Außentemperatur] 30Grad einen Pullover anziehen. Mittlerweile fahre ich 2K Spreizung der Sole bei einer Heizkurve mit 22 Grad Vorlauf. Damit pendelt sich die Haustemperatur bei ca 22.5 - 23 Grad ein, was für uns mega angenehm ist. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass ich die Kühlung so stark drosseln muss, wenn andere mit VL VL [Vorlauf] 20 oder gar 19 kühlen. Vielleicht liegt es aber am noch Stehenden Gerüst und dass einige Fenster abgeklebt sind? Andererseits haben wir noch keine Außenrollos. WQP läuft bei ca 20-30%. Also in einem Bereich wo es beim manuellen Betrieb Probleme gab. Also hat es vielleicht doch nichts mit einer Luftblase zu tun. Ich habe auch noch mal Rohrvolumen des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und übrig gebliebene Sole verglichen. Das passt auch ganz gut und lässt nicht viel Luft vermuten. Hier mal ein aktuelles Bild bei BW Bereitung:  Ich lese immer, bei der BW-Bereitung sieht man die wahre Sole Temperatur. Auf welchen Zeitpunkt muss ich denn da schauen? Ist es die von mir markierte Stelle? |
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Da gibts keine eindeutige Antwort. Aber ich würde meinen, ca. die Temp. in der zeitlichen Mitte der WW WW [Warmwasser]-Ladung dürfte so halbwegs die "echte" Sole Temp. treffen. Weil: im Kühlfall liegt die höher als unbelastet. Und während WW WW [Warmwasser], liegt die tiefer als unbelastet. Um eine "echte" Soletemp. zu ermitteln, dürftest du weder WW WW [Warmwasser] noch Kühlung laufen haben. Dann siehst du die unbelastete Sole temp. |
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Ich schreibe es mal hier rein, weil unser BT1 immer noch im Technikraum liegt. Ich will das Heizen anfangen und brauche laut Auslegung bei 10 Grad außen einen VL VL [Vorlauf] von 24,5. Da es im Technikraum um die 25 Grad schwankt, kann ich in Heizkurve 0 mit den Stützstellen 30: VL=24 20: VL=25 ein VL VL [Vorlauf] Soll von 24,5 Grad tricksen. Die WP WP [Wärmepumpe] läuft im Auto Modus mit folgenden Einstellungen:          Der RL RL [Rücklauf] liegt schon gut bei 23,7 Grad. Ich bräuchte also eine niedrige Spreizung. Mir scheint aber, dass die WP WP [Wärmepumpe] immer auf 2K Spreizung regeln will. Kann das sein? Dabei ergeben sich auch 5K Spreizung im Solekreis. Warum regelt sie nicht auf weniger Spreizung in Heizkreis und Sole. So werden die Gradminuten bis 0 aufgebaut und anschließend geht der Verdichter aus. Der läuft übrigens mit 20 Hz. Kann ich die Spreizung irgendwie beeinflussen?  Die VL VL [Vorlauf] Ausschläge nach oben sind WW WW [Warmwasser] Bereitung. 4:00 war ungewollt und beim eigentlichen WW WW [Warmwasser] Bereitungsfenster 12-14 Uhr stimmte die Prio Einstellung für WW WW [Warmwasser] und Heizung noch nicht. |
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Wenn du manuelle Pumpendrehzahl hast, regelt die gar nicht auf Spreizung, sondern die ergibt sich aus Leistung und Durchsatz. Bei deinen 55% GP1 und 20Hz kommen aktuell eben 2K raus... Wenn du also weniger Spreizung haben willst, dann musst du die Pumpendrehzahl erhöhen. Dann wird VL VL [Vorlauf] runter gehen und RL RL [Rücklauf] hoch, bis dann irgendwann beides steigen wird. (oder es wird kälter draußen, dann könnte es sich halten) |
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Ja kann ich nachvollziehen. Dann wäre aber die Frage, warum der Verdichter so eine hohe Leistung erzeugt. Wenn ich mich im Home Assistant nicht verrechnet habe, bin ich gerade mit 2,65kW unterwegs. Ich hatte eigentlich 3kW Heizlast bei -13 Grad ausgerechnet🤣 Die hohe Heizleistung kommt doch sicher von den 5K Spreizunh bei der Sole oder? Und wo gehen die 2,6 kW hin? Vermutlich werden jetzt erst mal Estrich und Wände geladen nachdem ich die gestern erst aufgedreht habe 🤔  |
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nein. die spreizung verändert die systemleistung nicht. es ist ganz einfach: eine umwälzpumpe fügt der heizleistung nix hinzu und nimmt nix weg. die leistung der uwp ist immer ein kompromiß zwischen wasser pumpen und wärme pumpen... die 5K spreizung sole kommen von der perfekten kennliniengeführten delta-T regelung bei der sole. du hast jetzt aufgrund der hohen quelltemperaturen (deutlich) mehr leistung wie eine wasser/wasser-wp. ja genau, deine heizflächenspeicher werden jetzt durchgeladen... an der heizgrenze beim erstmaligen laden optimieren ist eh vergebene liebesmüh ... geduld und beobachten würde ich empfehlen ... wieso wird schon geheizt? so ein haus wie deines sollte nicht vor mitte oktober anfang november aktives heizen benötigen... |
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