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Na dann starten wir. Zuerst mal die Frage: Wielange ist die Anlage schon in Betrieb? Welche Probleme habt ihr? Kannst du auch Statistik (3.1.12) posten? Ich hab zwar eine S1155, aber soweit mir die Dinge ins Auge hüpfen würde ich mal folgendes ändern: 7.1.10.1: Auto deaktivieren; Dann WW WW [Warmwasser] mit 180 und Heizung mit 0 belegen. (Heißt: Ist eine WW WW [Warmwasser] Anforderung da, dann macht er auf jeden Fall WW WW [Warmwasser] fertig, bevor wieder das Heizen weitergeht). Den Automodus würde ich nicht empfehlen. 7.1.10.3: Denn Verdichterstart kann man eventuell noch kleiner machen (z.B. -400). (Erklärung bei Bedarf) 2.4: Periodische Erhöhung (Legionellenabtötung) braucht im Normalfall kein Mensch und kostet nur Energie. Würde ich deaktivieren. Hast du eine Zirkulationsleitung im Haus? 1.3.3: Die Steuerung der Vorlauftemperatur soll immer Außentemperaturgesteuert sein. Hintergrund: Dein Haus verliert im Winter Wärme. Je kälter es draußen ist, desto mehr. Ziel ist es, genau diesen Wärmebedarf auszugleichen. Dann bleibt es im Haus immer genau gleich warm. Dieser Ausgleich wird über die - tataa - Heizkurve vorgegeben, welche du in den nächsten Winter(n) "leider" selber rausfinden musst. Als Anhaltspunkt kann man schon mal sagen, daß du vielleicht für dein recht gut gedämmtes Haus (?) mit Kurve 2 / Steigung +2 ins Rennen gehen kannst. Die Kurve 1 wäre sehr flach (z.B. Passivhaus), die Kurve 5 sehr steil (Altbau). Die Kurve 0 ist eine eigene Kurve, welche du vorgeben kannst, würde ich aber als Heizkurve für den Anfang nicht empfehlen. Das ganze gibst du in 1.30.1 an. (Die eigene Kurve 0 wäre in 1.30.7 einzustellen.) Einfacher verhält es sich mit der Kühlkurve: Im Prinzip soll das Ding ab einer gewissen AT AT [Außentemperatur] einfach nur kühlen, und zwar bis zur minimalen VL VL [Vorlauf] Temp, welche 18°C nicht unterschreiten sollte. Somit würde ich die Kühlkurve so verändern, daß du bei dementsprechenden Außentemperaturen z.B. > 23°C VL VL [Vorlauf] Temps irgendwo zw. 18-20°C zusammenbekommst. Du kannst auf dem Touchscreen auf der X-Achse herumfahren, um zu sehen, welche VL VL [Vorlauf] Temp du bei welcher AT AT [Außentemperatur] hast. Sehr praktisch! Übrigens sind die Heiz-/Kühlkurveneinstellungen sehr gut im Manual erklärt (wann man was einstellt). Die Temperatureinstellungen von WW WW [Warmwasser] 7.1.1.1 kann ich leider nicht bewerten, für mein Gefühl sind sie aber etwas hoch. Interessant wäre auch noch: 7.1.2.1 7.1.2.6 7.1.2.7 7.1.2.8 EDIT: Mit der Lüftungssteuerung hab ich 0 Erfahrung.
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So schlecht schaut das ja gar nicht aus Stellantriebe sind meistens nicht ideal, ist das bei dir in der Loxone auch entsprechend konfiguriert (Temperatursteuerung Heiz/Kühlbetrieb usw.). Heizstopp könnte man bei deinem sehr gut gedämmten und massiven Bau auf 12° oder noch tiefer setzen. Stopp Zusatzheizung würde ich komplett deaktivieren (das ist der elektr. Heizstab), kannst auf -30 ° einstellen. Filterzeit schaut auch ok aus, Zeit zw. Kühl- und Heizbetrieb kann man auf 12 oder mehr Stunden setzen. schaut auch gut aus, Verdichterstart würde ich etwas tiefer setzen, sonst fängt die WP WP [Wärmepumpe] sehr bald zum Heizen an, was dann auch zu Takten führen kann. -400 GM wäre ganz passend. Warum hast du die Automatik deaktiviert? Würde ich auch eher aktiviert lassen. schaut auch ganz ok aus fürs erste. Im Heizbetrieb wären dann die Volumenströme interessant für weiteres Finetuning. Allerdings bei der Drehzahl für passive Kühlung hats was...das ist mglw. der Grund, warum dein Vorlauf im Kühlbetrieb so niedrig ist. Es gibt dabei leider das "Deadlock" Problem aufgrund eines ungünstig positionierten Fühlers, ev. liegts daran. Als Abhilfe könntest das mal auf manuell und 50% stellen im Kühlbetrieb. ist grundsätzlich auch ok. Tipp: die WP WP [Wärmepumpe] macht bei einer Frequenz von ca. 55 Hz recht laute Surrgeräusche, ich hab deshalb einen zusätzlichen Sperrbereich zwischen 53 und 59 Hz eingestellt. Das ist relativ hoch. d.h. die WP WP [Wärmepumpe] macht immer WW WW [Warmwasser] mit 47° bzw. wenn du ein WW WW [Warmwasser] Zeitprogramm hinterlegt hast, von 46-51°. Tipp: Stoptemp. zb. auf 41-45° festlegen für Bedarfsmodus mittel und schauen, ob das ausreicht. Hängt natürlich von eurem WW WW [Warmwasser] Boiler ab (Größe, Art, Frischwassermodul usw.) Uii, den Raumfühler würde ich zumindest für den Anfang deaktivieren und komplett aussenfühlergesteuert verwenden. Die WP WP [Wärmepumpe] über/untersteuert mit aktiviertem Raumfühlereinfluß sehr massiv (das kann ev. auch die Ursache für deinen geringen Vorlauf haben). Auf alle Fälle deaktivieren, das bringt ausser unnötigen Stromverbrauch nichts. WW Bereitung auf 60° ist so ziemlich das ineffizienteste für eine WP WP [Wärmepumpe], was es so gibt. Die WP WP [Wärmepumpe] plagt sich massiv, dass sie diese Temperaturen erreicht.
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Vielen Dank schon einmal für deine Anregungen: WP läuft seit November/Dezember 2021: Dies ist die Statistik: Verdichter: Anzahl der Starts: 352 Gesamtbetriebszeit: 3869 h - davon Heizung: 3460 h - davon Brauchwasser: 409 h Zusatzheizung: Zeitfaktor: 5,2 h - davon Brauchwasser: 3,5 h Wärmemengenzähler (BF1): Heizung, nur Verdichter: 8708,0 kwh Brauchwasser, nur Verdichter: 1565,5 kwh Heizung, einschl. interne ZH: 8716,2 kwh Brauchwasser, einschl. int. ZH: 1589,7 kwh Volumenstrommesser (BF1): 14,6 l/m Den Rest: 7.1.2.1 7.1.2.6 7.1.2.7 7.1.2.8 liefere ich nach, wenn ich zu Hause bin. |
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Im Schnitt 11h Laufzeit pro Takt ist jetzt nicht wahnsinnig berauschend, aber auch nicht tragisch schlecht. Mit Optimierung sollte das jedoch besser werden. Nur zum Vergleich: Wir wohnen seit November 2021 im Haus und kommen nur auf die Hälfte der Starts (und davon sind auch sicher 50 "unnötig" wg. Probieren, Netzausfälle, etc...) Meine Vermutung dazu ist auch, daß du mit dem WW WW [Warmwasser] spielen wirst "müssen", um das Ideal zwischen Komfort, Effizienz und Anzahl der Takte zu finden. Da sollen sich wie gesagt die 1255 Besitzer melden. Und Frage an die Runde: passen die 8700kWh Wärme zum Haus? Kommt mir eventuell etwas viel vor... (Na gut, erster Winter und so) |
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Najo, kann überschlagsmässig (BGF x Energiebedarf = 6300 kwh) mit Baufeuchte (ev. auch Estrichausheizen) schon passen. Ich würde die erste Heizsaison nicht sonderlich überbewerten. |
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was ist denn eigentlich dein Problem? Was läuft nicht so, wie du dir das vorstellst? Ich fand es gut, für das erste Jahr den Premiumzugang (online) zu kaufen und dann während der Heizperiode langsam an den Stellschrauben zu drehen. Ziel: möglichst wenig Verdichterstarts bei Wunschtemperatur, Stellschrauben waren Heizkurve, Pumpeneistung, Verdichterstart dauert ein wenig, aber wenns mal passt, fässt man das auch nicht mehr an Schwierig immer in der Übergangszeit (sowohl kühlen als auch heizen) |
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Hallo GeoPod, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: vom Heizungsbauer im Stich gelassen: Nibe S1255-6PC + ers 10-500 |
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Die info hab ich auch vermisst 😁 |
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siehe auch hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-kuehlung-s1155-s1255/64193_8#659895 Ich kann das schon ein wenig nachvollziehen, dass man mit der Konfiguration der WP WP [Wärmepumpe] zumindest am Anfang etwas überfordert ist, vor allem, wenn man auf sich alleine gestellt ist, technisch nicht so versiert ist und einem der Installateur in Stich lässt. Die gute Nachricht ist aber, dass vor allem hier in diesem Forum für dieses Produkt brillante Unterstützung geboten wird.
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Was kommt dir vor wäre berauschend? Komme rechnerisch auf 23h pro Start, jedoch haut nur das Warmwasser 1 oder 2 mal täglich die Starts hoch, wenn nicht gerade Heizsaison ist. |
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Du hast wohl Recht. Wenn die S1255 z.B. 180 Tage durchlaufen würde, aber an den restlichen 180 Tagen 2 Starts für WW WW [Warmwasser] hätte, dann wären wir auch auf 360 Starts / Jahr (was absolut o.k. ist). Trotzdem hat @GeoPod die doppelte Anzahl an Starts, und das spricht schon für Optimierungspotential. Mein Vergleich ist wohl nicht fair, da ich meinen Greenwater nur alle 1-2 Tage einmal laden muss.
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Vielen Dank für die bisherige Hilfe @ds50 Anbei noch die fehlenden Menüpunkte: 7.1.2.1: Betriebsmodus: Auto 7.1.2.6: Periodisch 7.1.2.7: Betriebsmodus: Auto Drehzahl bei passiver Kühlung: 75% 7.1.2.8: Min. WQM-Austritt Automatischer Reset: Aus Alarmtemperatur: -8° Max-Wärmequellenmediumeintritt: 30° Vielen Dank @gdfde für deine Einstellungen. Hier hätte ich noch eine Frage. Wenn ich Automatik aktiviere kann ich die EInstellungen bei Verdichterstart nicht mehr von -200 auf -400 GM ändern. Was sollte ich hier favorisieren? Ich habe dies jetzt wie folgt geändert: Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 41° Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: 45° Korrekt so? Ich dachte bei höheren Temperaturen steht auch mehr warmes Wasser zur Verfügung und die Wärmpepumpe würde weniger oft angehen müssen. Oder ist dies ein Trugschluss? Dank dir @Supapeda Wir haben teilweise 4 mal am Tag, dass die Wärmepumpe Wasser bereitet. Wie wären hier die richtigen Einstellungen? Soll ich die Wärmepumpe Abends beschränken, dass sie kein warmes Wasser bereiten sollte? |
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Genau, Automatik auf aus, dann ziehen die GM Werte. Da hast du schon recht. Es ist aber zu bedenken, dass die WP WP [Wärmepumpe] bei höheren Vorlauftemperaturen ineffizienter wird. Darum sollte man bei der Heizungsauslegung als Ziel haben, die VLT so gering wie möglich zu planen (zb. durch mehr Kreise, geringere Verlegeabstände, Wand- und Deckenheizung/kühlung, Baukernaktivierung usw.). Du könntest ev. die Starttemperatur beim WW WW [Warmwasser] noch senken, zb. 39 Grad oder noch tiefer. Wir haben ja gelernt, dass die 1255 schnell WW WW [Warmwasser] machen kann :-D Die Einstellungen kommen hauptsächlich auf euer Nutzungsverhalten an. Wenn zb. alle abends duschen gehen und unter tags keiner zuhause ist, dann kann man die WW WW [Warmwasser] Bereitung wochentags unter Tag blockieren. |
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Mir kommen -8°C für eine Tiefenbohrung sehr niedrig vor. Ich persönlich würde das auf auf -5 oder zumindest -6°C begrenzen. Nicht, dass dir deine TB einfriert und dadurch irreparabel beschädigt wird ... (Gibt's da offizielle Empfehlungen dazu?) Drehzahl bei passiver Kühlung ist definitiv zu hoch und kannst z.B. mit 10% oder gar weniger versuchen. Spart etwas Strom. 4x WW WW [Warmwasser] am Tag? Lädt da vielleicht der Boiler nicht durch? Kannst mal so eine Tageskurve mit WW WW [Warmwasser] Temps, VL und RL RL [Rücklauf] reinstellen? |
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ich bin bin neu hier und mir geht es so wie am Beginn beschrieben. Ich habe allerdings eine S2125 mit SMOS40. Seit Ende Sept.22 In Betrieb mit 477 Starts und 1369 Bertriebstunden, 4.308 kWh für Heizung nur Verdichter davon 450 kWh für WW WW [Warmwasser]. Das erscheint mir sehr hoch. vielleicht kann ds50 dazu was kommentieren. Danke |
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Ich würde dir empfehlen einen eigenen Thread zu eröffnen mit der Bekanntgabe von relevanten Daten auch zum Haus (Heizlast, BGF, welche WP WP [Wärmepumpe] genau, BKA?,...) Bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] bin ich nicht so firm, da gibt es andere, die besser darüber Bescheid wissen. |
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Hallo geschätztes Forum, vielen Dank erstmal für eure bisherige Hilfe. Mittlerweile wohnen wir 1 Jahr im Haus und dank euerer Hilfe äuft die Nibe (glaube ich) ganz gut. Wir haben leider bisher immer noch kein Protokoll von dem hydraulischen Abgleich von unserem Heizungsbauer erhalten. Wir haben ERR ERR [Einzelraumregelung], allergins habe ich alle Ventile auf 100% offen gestellt. Habt Ihr vielleicht Tips wie ich unsere Heizungs und die Ventile für den Durchfluss optimal einstellen kann? |
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https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756 Zum ersten einlesen. |
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Vielen Dank. Ich habe mich durchgelesen. Hoffe ich bin jetzt schlauer. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, was das für mich bedeutet. Anbei ein Foto unseres Verteilers im EG. Wir haben 10 Ventile.   Ich habe das Gefühl die Trimmventile sind unwillkürlich geöffnet und noch keinem wirklichen Plan. Auch ist der markierte Kreis voll aufgedreht. Die Anzeige zeigt aber 0 an und der Fußboden im Bereich des Wohnzimmers ist kalt. Habt ihr eine Idee wie ich das in Griff bekomme und das ganze optimieren kann? Die elektrischen Ventile sind 100% geöffnet. |
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OT: Wenn ich so eine Kaskade sehe, dann erkenne ich schon, dass Loxone überhaupt kein Interesse an einen selbstregulierenden, effizienten Heizbetrieb ohne ihre vielen Stellmotoren haben kann... |
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Vielleicht hängt in dem Kreis noch eine Luftblase... halbwegs gleich lang sind die Kreise? |
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was ist hthk? hochtemperaturheizkörper? 😬 handtuch? der läuft mit gleicher temperatur, hoffe ich. der bad-kreis unendlich klein..., den hat er wohl auch angedrosselt. das mal so lassen. für alle anderen kreise : anleitung für diese ventile (flowmeter) finden und sicherstellen, daß die ganz auf sind (weil alle ähnlich lang sind) und nicht ne verriegelung(voreinstellung) mit versteckter funktion vorhanden ist. unter die stellmotoren schauen, ob da was voreingestellt ist. wie malcom schrieb: den kalten kreis durchspülen: pumpe aufdrehen und nur den einen kreis offen lassen, schauen was passiert. gesamtdurchfluss vorher/nachher notieren. (gern bei unterschiedlichen pumpeneinstellungen) auf den ersten blick sieht das nicht so falsch eingestellt aus, wenn die langen alle wirklich offen sind. |
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