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Hi Pedaaa ich stell mir ehrlich gesagt die Frage langsam selbst. Ich hab mal begonnen den Thread von Brinks Warmwassergeschichte durchzugehen und war vom Thema Schichtung etc so angetan, dass ich die eigentliche Frage: "Wozu" und "Was will ich erreichen?" ein wenig aus den Augen verloren habe... Wirklich die paar kWh zu optimieren ist mir eh wurscht. Ich wollte einfach nur angenehmen Komfort und die Lebensdauer der Pumpe erhöhen (Standardmäßig hatte ich 4-5 Warmwassertakte nach der IBN). Nun bin ich an einem Punkt wo ich tatsächlich nur noch einen WW WW [Warmwasser] Takt benötige, den Komfort habe, aber die VL VL [Vorlauf]-Temp so hoch ist, dass es offenbar für die WPWP [Wärmepumpe] nicht gut ist. Ich warte mal den heutigen WW WW [Warmwasser] Takt ab. Wenn die neuen Einstellungen passen, lass ich es so, ansonsten überleg ich, ob das Thema "Schichtung mit manueller Pumpe" vs. "stärkere Durchmischung mit Autopumpe" für mich nochmals neu zu bewerten ist. LG Daniel |
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ich denke du hast noch nicht ganz verstanden, was du da einstellst und tust. Du stellst Ziel-Temp. ein, aber mit manueller Pumpen-Drehzahl ein -> kann nicht funktionieren Dann hast du eine ungeregelte Ladung mit fixer Pumpendrehzahl und wunderst dich, dass die VL VL [Vorlauf]-Temp. zu hoch wird -> na no na ned. Es wird nix geregelt. Da musst dann selbst schauen, dass es passt. Dann hast du Zieltemp. Ladung mit Stopptemp. 40°C eingestellt. Damit wäre die VL VL [Vorlauf]-Zieltemp. auf 42°C festgelegt. Aber du hast ja keine Automatische Pumpe. also kann erst wieder nix geregelt werden. Das hat so alles keinen Sinn, was du da einstellst. ja, Schichtung hilft. ja, zu hohe VL VL [Vorlauf]-Temp. ist schlecht für wie WPWP [Wärmepumpe] und schlecht für deine Stromrechnung Ich versuchs mal zusammenzufassen: Wenn du mit fixer manueller Drehzahl arbeiten willst, dann geht das schon. Aber du musst eine Einstellung finden, wo dir die VL VL [Vorlauf]-Temp. nicht so schlimm nach oben abhaut. Und eine passende Stopp-Temp. damit du nicht mehrere Runden WW WW [Warmwasser]-Ladung drehst. Das verlangt ein paar Probe-Läufe bis es passt. ABER: die Leistung der WPWP [Wärmepumpe] und somit deine max. VL-Temp. ist abhängig von der Sole-Temp. Es kann also sein, dass du 2-3 mal im Jahr deine Fix-Drehzahl anpassen musst. Das ist das was Brink gemacht hat. Oder: Du arbeitest mit Zieltemp. und Automatik-Pumpe. Dann hält die WPWP [Wärmepumpe] die VL VL [Vorlauf]-Temp. von selbst auf einem fixen Temp.-Wert. Dann hast gute Schichtung + keinen hohen Stromverbraucht, weil die max. VL-Temp quasi gedeckelt ist. Das einzige "Problem" an der Zieltemp. ist dann, dass du den Stopp-Zeitpunkt nicht so flexibel festlegen kannst. Der ist dann abhängig von der BT6 Sensorposition bzw. dessen Höhe. ich hab hier mal ein paar Ideen gepostet, wie man aber auch das variabel gestalten könnte: https://www.energiesparhaus.at/forum-greenwater-300-200-voll-laden-teil-laden/66206_1#634931 |
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so... hier die Graphik für die neuen Einstellungen:  aus meiner Sicht sehen die ganz gut aus. Die Reduktion auf 2 kW hatte klarerweise deutliche Auswirkungen auf die Vorlauftemp. Jetzt bleibt abzuwarten, wie "kalt" das Wasser über den Tag wird und ob ich abends und morgens genügend Duschwasser habe... Ich denke durch die vermiedene Überheizung des Greenwater wird nun der WW WW [Warmwasser]-Takt 1 von 5:30 bis 6:30 unter der Woche regelmäßig anspringen... Jedoch die von der WPWP [Wärmepumpe] selbst ausgelöste WW WW [Warmwasser]-Bereitung von 6:30 bis 7:30 gibt mir Rätsel auf (zumal am WE der WW WW [Warmwasser]-Takt1 nicht gesetzt ist).. ich kann es mir nur dadurch erklären, dass die WPWP [Wärmepumpe] "gemerkt" hat das WW WW [Warmwasser] ansteht und da ja die Heizung gelaufen ist, hat sie das gleich "mitgemacht"? --> Habe ich in einigen anderen Threads bereits gelesen, jedoch den Trigger dafür noch nicht ganz verstanden. @Pedaaa: Danke für den Link und die Erklärungen. Werde heute mal deinen Thread durchgehen, denn so 100%ig sicher bin ich mir wirklich nicht, was ich da noch so einstellen kann... die gestrige Reduktion auf 2kW hat allerdings VORERST aus meiner Sicht das gewünschte Ergebnis gebracht... bin gespannt welche Erkenntnisse da noch kommen und ich würde gerne den Unterschied zur "Autopumpe" nochmals ausprobieren Was meint ihr derweilen zur Kurve? Danke LG |
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sieht schon besser aus. So kannst dich auch hintasten. Also Fixdrehzahl, und dabei mit Stopptemp. Leistung und Drehzahl spielen. Oder wie erwähnt mit Zieltemp. und auto-Pumpe. Da kannst mit Stopptemp. und BT6 Fühlerhöhe spielen. konstante, gedeckelte VL VL [Vorlauf]-Zieltemp ist dabei dann "Stopptemp+2" Auch die Leistungseinstellung spielt mit, aber die hat hier weniger Einfluss, sondern ändert hier eher nur das Pumpendrehzahlniveau |
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servus Daniel, der trigger ist wenn der ww-wert in der unteren hälfte des hysteresbands liegt. dann wird vor abschalten nach dem heiztakt ein sogenannter 'top-up' des warmwassers ausgeführt...
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so, wieder ein Tag mit neuer Methode... @dyarne: Ahhh ja, das macht perfekt Sinn. Vielen Dank. Habe heute das BW mit fixer HUP (26%), Bereitermethode = Zieltemperatur, aber mit Bereiterleistung = "Auto" hergestellt.  Man sieht, dass die Aufbereitungszeit um eine Stunde weniger lange gebraucht hat, allerdings ist die Vorlaufkurve wieder sehr hoch, wenn auch nicht ganz so hoch wie mit den fixen 4kW Bereiterleistung. Sofern die hohe Temperatur im Bereich des "gesunden" für die WPWP [Wärmepumpe] läge, könnte das schon mal eine Variante sein, die in Frage kommt, wenn auch das Brauchwasser oben doch sehr heiß wird (55°C++). Bisher hat mir die fixe Pumpe in Kombination mit den 2kW Bereiterleistung zwar am besten gefallen, aber schauen wir mal weiter... Als nächstes wird der Test ala Pedaaa durchgeführt: Pumpe auf Auto und Bereiterleistung auf Auto... mal sehen was sich da tut. (Vielleicht nehm ich heute ein max heißes Vollbad, um den Buffer zu entleeren und noch am NM einen WW WW [Warmwasser]-Takt zu starten :-D) @pedaaa: Ich bin leider heute noch nicht dazugekommen deinen Beitrag zu studieren und die Empfehlungen anzusehen... kommt aber noch. |
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Hallo zusammen, nun die neuen Infos.  Ich habe nun Autopumpe und Auto-Bereiterleistung ausprobiert in Kombination mit Zieltemp. Zur Erinnerung: mein Ventil am BW-Speicher benötigt ca 26% Pumpe um es aufzudrücken.... Die aktuellen Einstellungen führen bei mir zu folgendem Verhalten: Gestartet hat der WW WW [Warmwasser] Takt um 10:15 mit fester Pumpe (26%) (war ein wenig zu spät an der WPWP [Wärmepumpe], um es umzustellen) • Um 10:26 habe ich die auf Pumpe = auto gestellt. Man sieht im Graphen, dass sich ab da die Pumpgeschwindigkeit ändert. • Das geht bis 10:34 Uhr gut. Dann regelt die WPWP [Wärmepumpe] die HUP auf 7%, was wiederum dazu führt, dass die Wärme nicht wegtransportiert werden kann (BT12) und folglich zu einem Alarm führt. • Ab ca 10:36 beginnt der autom. Reset des Alarms. Pumpe startet wieder über 26%, dreht dann wieder kurz hoch, dann wieder runte und moduliert ein wenig, dann weiter runter unter 26% --> nächster Alarm. • Während ich das hier schreibe, bahnt sich bereits die 3 Wiederholung an. Auto Hup + Auto Bereiterleistung funkt bei mir derzeit so also nicht. Nun kann es gut sein, dass ich vor einigen Monaten irgendetwas verstellt habe... Ich lass es mal laufen, um ein paar Daten zu haben. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Oder lernt die WPWP [Wärmepumpe] dazu? In diesem Fall müsste sie merken, dass unter eine Pumpleistung von 26% keine Wärme mehr wegtransportiert wird... ob sie das kann? Oder kann ich irgendwo der WPWP [Wärmepumpe] erzählen, dass es im Automodus für die Pumpe der Min-Wert 26% ist? @Pedaaa: Danke, ich habe deine Tips gelesen. Leuchtet perfekt ein. Ich fürchte aber, dass die Antwort auf meine nun gestellte Frage ein "Thermosiphon" oder eine "andere Betriebsart" sein wird? Ich lass sie mal arbeiten, mal sehen was bis 15:30 Uhr so rauskommt. Bis dahin ist das WW WW [Warmwasser]-Fenster freigegeben.. Danke LG Daniel |
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wenn du ein Federbelastetes Rückschlagventil hast, geht es leider nicht. Dann musst du den Auto-Pumpen Ansatz leider vergessen. Drehzahl wird zu weit runter geregelt, Ventil fällt zu - kein Durchsatz - Temperaturen schießen hoch - Alarm Nibe lässt es leider nicht zu, eine min. Pumpendrehzahl einzustellen. Oder anders ausgedrückt: es können zwar schon min. und max. Drehzahl im Menü eingestellt werden, aber die gelten nur für den Heizbetrieb. Für WW WW [Warmwasser]-Bereitung werden diese Limit ignoriert. Hab schon zig Emails an Nibe geschrieben, dass es auch für WW WW [Warmwasser] einstellbare min/max Drehzahllimits geben muss. (genau für solche Fälle wie bei dir z.B.) Aber da wollen die nix ändern 😪 dir bleibt also nur: - mit fix drehzahl leben - oder Rückschlagventil ausbauen - oder Nibe überzeugen ein entsprechendes Software-Update zu machen (viel Glück dabei 😅) |
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Na da schließ ich mich wohl deinem Versuch an, Nibe zu überzeugen... Wird es Erfolg haben? Eher nicht. Aber geteiltes Leid ist halbes Leid 🤣 |
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Hier nochmal für die Dokumentation, die Grafik zum gestrigen Versuch HUP Auto Bereitermethode Zieltemp Bereiterleistung Auto  Ein Chaos wie von Pedaaa beschrieben. |
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diesmal ist dein Ventil jedenfalls nicht zugefallen... Aber du hast nur 42C Zieltemp eingestellt?!? Stell doch mal höher. Du musst die Stopptemp. schon höher drehen. Zieltemp. = Stopptemp +2 wenn du also z.B. 48C VL VL [Vorlauf] haben willst, musst du 46C Stopptemp. einstellen |
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aber kann halt sein, dass es manchmal nicht gut geht, wenn dein Ventil zumacht. Aber vielleicht hast so eine "Sperrschraube" dran?! Schau mal. Es gibt viele Ventile, die kann man mit dieser Schraube auf "Immer Offen" blockieren. |
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Ist schon in der Maschine...Um 10.15 startet der nächste Versuch... Stoptemp 48 HUP Auto Bereitermethode Zieltemp Bereiterleistung Auto LG |
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könnte es sein, dass die rot markierte Schraube im 2.Bild diesen Zweck erfüllt? Bin leider kein Insti. Ich weiss nicht mal, ob DAS dieses Ventil ist. Zur Orientierung wo was ist:  Rot markiert: Ventil mit Sperrschraube?  LG Daniel |
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ja, da kannst das Ventil aufdrehen. Einfach 90grd drehen. Zum bunten Materialmix und fehlenden Thermosiphons sag ich jetzt mal nix... 🙄 |
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Danke, bekomm ich dann eventuell ein Problem mit der automatischen "Rotation" (Schwerkraftdings .... ) in den Leitungen? Doch bitte, wenns dir nichts ausmacht. Wenns grobe "Fehler" sind, könnte ich das ja eventuell noch ohne gröberen Aufwand ändern lassen. NOCH ist nix isoliert... |
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normal nicht. Aber auch wenn... Im Prinzip sollte das gar nicht stören. Von mir aus könnt das Heizwasser ganzes Jahr über in den Heizflächen umgewälzt werden. Daher ist so ein Rückschlagventil auch komplett unnötig. Was anderes ists, wenn du einen heißen Puffer mit Holzkessel oder so im System hast. Dann macht sowas Sinn. Dann sollte nix ungewollt umgewälzt werden |
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Das Umschalten des Ventils erfolgte um 11:24 Uhr wie man sehr schön sehen kann Zuvor ist natürlich noch die etwas "verzwackte" Situation, mit dem Ventil, erkennbar...  Die Pumpe moduliert jetzt ganz schön und auch deutlich unter die 26% Grenze... So ein kleines Schräubchen mit so einer derartigen Wirkung... Wenn ich deine Empfehlung jetzt richtig deute, wäre der nächste Schritt, die Bereiterleistung auf einen fixen Wert zu stellen...? Wobei ich als Laie jetzt finde, dass das so gar nicht schlecht läuft... |
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Habe zwar eine S1255-6 mit integriertem Speicher, habe aber auch ewig lang mit den Einstellungen umeinander gespielt und rumprobiert. Geblieben bin ich letztendlich bei 50% HUP im Winter und 30% HUP im Sommer (weil hier Verdichtersperre ab 33Hz). Stopptemperatur 48°C, Starttemperatur irrelevant, weil nur eine Bereitung am Tag. Der Vorlauf geht im Winter bis auf 53°C, der Speicher wird bis 49/46 geladen, das reicht uns für den Abend zum Duschen und ein wenig Baden für den Kleinen. |
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Aus meiner Sicht kannst die Bereiterleistung so auch erstmal auf Auto lassen. Da wird nicht viel geregelt, das pendelt sich meist ohnehin irgendwo bei 4kW ein. Das Schwingen der Pumpe sehen wir bei vielen Systemen. Meist wenn der Druckverlust zu hoch ist, und somit der Durchsatz relativ gering. Auch hat Nibe da bei einigen Firmware-Updates an der Pumpen-Regelung gedreht. Mit FW 2.7.3 gabs ein schönes Update, da war das Schwingen minimal. Seither hab ich kein Update mehr gemacht. Also weiß nicht, ob es mit neueren FW-Ständen evtl. wieder schlechter wurde? Welche Firmware hast du drauf? Ansonsten würd ichs erstmal so lassen. Schauen, ob ihr mit dem Warmwasser so auskommt. Wenn ja, die Stopptemp. mal wieder ein bissi runter drehen. So lange bis es mal nicht mehr ausgeht, oder Beschwerden von der Frau kommen. Dann wieder 1C raufdrehen und das ists dann. Wenn du dann noch immer weiter optimieren willst, können wir uns über Sensor-Höhen-Umschaltungen oder BT5-Integration unterhalten 😉 |
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Jetzt hab ich mal eine "ketzerische" Frage: MMn hab ich beim Greenwater ja die Möglichkeit, mit enorm hoher Spreizung (23K) eine super Schichtung hinzubekommen. Das geht aber nur bei sehr niedriger HUP, bei mir 4%. Allerdings geht gegen Ende die VLT gegen 54°C Peak (bei 4 kW Heizleistung). Nun ist es dadurch zwangsläufig so, daß bei Zieltemperatur die HUP gegen Ende steigen muss - also auf einmal mehr Durchmischung beim Greenwater. Ich hab das mal getestet, und WAF war mäßig bei "lauwarmen" WW... Ist das nicht eine kontraproduktive Strategie, um eine hohe Schichtung zu erzielen? Übrigens hab ich jetzt bei HUP = 4% fix mal die Leistung auf 3 kW limitiert. Abgesehen davon, daß die Ladung nun 3h dauert 😉 hab ich eine max. VLT von nur mehr 49°C gemessen. Besser? |
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