Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
· Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen Teilen:
|
|
||
|
Für ältere Anlagen mit wenig technischen Grundlagen und Berechnungen - keine oder nicht mehr ablesbare Flowmeter gibt es noch ein Improvisationsmöglichkeit.
Alle HEizkreise mit zu hohen Durchfluss habe auch zu hohe Rücklauftemperaturen. Zuerst einmal alle Handräder aufdrehen und nach 1- 2 Tagen die Rücklauftemperaturen je Heizkreis messen z.B. Infrarotthermometer oder Kontakttermometer. Bei den höchsten Rücklauftemperaturwerten zum durchflussdrosseln bei den Flowmetern beginnen. Wenn alle Abgänge zu drosseln wären, dann Heizkurve senken und Pumpenvolumen strom über die Temperaturspreizung prüfen( Temperaturdifferenz bei Vollleistung zwischen 5° - 7°C). Die Rücklauftemperaturen sollten nicht zuviel schwanken. Höhere gewünschte Raumtemperaturen führen auch zu höheren Rücklauftemperaturen. So kann man auch auf etwas zeitaufwendiger Art eine Grundeinstellung erzielen die um vieles besser ist als keine einregulierte Anlage.
|
||
|
||
|
jetzt versteh ichs endlich . Werd bei unserem Installateur gleich nachfragen. |
||
|
||
|
Arne hat den Joker gezogen ;)
erinnert ihr euhc aber an den Thread von Speeedy, wo er sein Haus offen gelegt hat? Das bescherte ihm auch ein Sternregen. |
||
|
||
Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen - Das ist mir auch ein paar Sternderln wert. Gut beschrieben!  In diesem Sinne
HDE |
||
|
||
|
vielen, vielen dank für dieses gewaltige feedback.
freut mich sehr daß dieses thema das ja wirklich jeden berührt so anklang findet und daß ich es anscheinend geschafft habe es brauchbar rüberzubringen ...
natürlich mach ma da jetzt weiter, euer interesse ist ja auch auftrag... um das ganze mit dem hydraulischen kurzschluß noch plastischer zu machen 2 bilder und ein paar zahlen zum beispiel mit dem kurzen 35m kreis und den langen 100 kreisen... 
hier der unabgeglichene fall, beide kreise voll offen, der kurze kreis nimmt 3-mal so viel volumenstrom wie der lange. auf einen meter fbh-rohr gehen typisch knapp 0,2 l heizungswasser, dh der kurze kreis ist nach 2 minuten (!) durchgepfiffen, der lange kreis braucht dagegen 20 minuten (!) um überhaupt einmal zu durchlaufen... das warme wasser aus dem kurzen kreis hebt die rl-temperatur der wärmequelle bereits an obwohl der lange kreis noch nicht einmal zur hälfte durchlaufen ist 
hier der abgeglichene fall, beide kreise würden rund 6 minuten brauchen um einmal durchzulaufen... erst wenn alle kreise durchlaufen sind kommt der - gemeinsame - warme rücklauf zur wärmequelle... alle heizflächen werden optimal ausgenutzt, was die geringstmögliche vl-temperatur (heizkurve) und damit die höchste effizienz bedeutet. auch das laufverhalten des wärmeerzeugers verbessert sich, weil der gesamte estrich als puffer genutzt wird, was zu längeren heiztakten und längeren pausen dazwischen führt.
|
||
|
||
|
ich versuch einmal die konkreten fragen zu beantworten...
ja, so wird es sein. du müßtest einmal ALLE err voll aufdrehen. wenn es dann wärmer im haus wird weißt du daß du viel effizienz verschenkst. dann gehört abgeglichen (bei elk nach der liste fragen, siehe gdfde) und dann kannst du deine heizkurve senken bis die mittlere wunschtemperatur erreicht ist. dann könntest du die err wieder runterdrehen, aber nie soweit daß sie im normalfall zumachen. deren aufgabe ist NICHT die regelung der raumtemperatur (das macht abgleich und heizkurve), sondern ausschließlich (!) das wegregeln von fremdwärme, bsplw bei besuch oder sonneneinstrahlung...
|
||
|
||
|
Bedanke mich!! Habe eh seit letzten Winter auf 0,2 die Heizkurve und heuer auf der Therme 20 Grad Solltemperatur eingestellt und im OG eigentlich (außer nun das BAD) alle ERR ERR [Einzelraumregelung] auf ca. 17 runtergedreht und habe trotzdem auch im Schlafzimmer knapp 20 Grad, will es aber noch etwas kühler haben. |
||
|
||
|
der vereinfachte ansatz geht wie oben von klima2020 beschrieben übers messen der rl-temperaturen im betrieb - die heißeren rl-e drosseln, die kühlen entdrosseln, die kältesten ganz aufdrehen. wenn man es noch exakter haben will, dann macht man das über den rücklaufkick. wie du oben siehst kommt ja das wasser bei unabgeglichenen anlagen extrem zeitversetzt aus den kreisen zurück. das kann man sehr gut am verteiler an den rl messen. am besten mit einem infrarothermometer. man macht sich dazu eine liste der kreise, schaut daß die heizung ein/zwei stunden gestanden ist und löst einen heiztakt aus. dann wartet man an den rl-en und mißt alle minuten die temperaturen. die überversorgten kreise kommen schnell in die höhe, bei den langen kann es ewig dauern. dann die schnellen drosseln, die langsamsten ganz öffnen und das ganze nochmals. für das system haus&heizung am effizientesten ist es wenn alle rl-e gleichzeitig hochkommen. mit den blauen heizkreisventilen kannst du natürlich wie früher bei heizkörpern einen kreis halb aufdrehen oder im schlafzimmer nur ganz klein. wichtig ist zuerst bei ganz offenen ventilen abzugleichen, dann kann man auf der blauen seite nix mehr falschmachen, weil man zuvor den korrekten arbeitsbereich des kreises festgelegt hat... genau nach demselben prinzip: dort wo zuviel durchfluß ist (hydraulischer kurzschluß) muß eingedrosselt werden. wenn du einmal in einem geschoß die richtige balance hast, aber das andere gesamt abfällt drosselst du im ersten im verhältnis ein (bsplw alle dortigen kreise um 25%). dadurch bekommt automatisch der andere verteiler mehr saft. wichtig ist immer die längsten relevanten (!) kreise ganz offen zu halten, damit man die umwälzpumpe nicht sinnlos hochdrehen muß. relevant sind die langen kreise in deren räumen man eine hohe temperatur haben möchte. wenn die längsten kreise im schlafzimmer oder im technikraum liegen sind diese nicht relevant. diese dürfen ruhig gegenüber den anderen unterversorgt werden, weil man dort üblicherweise etwas niedriegere raumtemperaturen bevorzugt. nach dem abgleich muß dann fürs gesamte temperaturniveau die heizkurve angepaßt werden. im idelafall kann man sie jetzt absenken.. |
||
|
||
|
Hallo dyarne, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen |
||
|
||
|
wie eins drüber geschrieben.
die heizkreisverteiler schauen natürlich unterschiedlich aus, manche haben die stellventile (tacosetter, flowmeter) im vl, manche im rl. das prinzip ist immer gleich. an den stellventilen mit den durchflußanzeigen gehört der abgleich durchgeführt, diese sind zm feineinstellen ausgelegt. am gegenüberliegenden absperrventil kannst du dann einen kreis bsplw halb zudrehen, wenn der raum zeitweise kühler sein soll oder auch ganz abdrehen, was aber nicht empfehlenswert ist, weil der raum sich dann die wärme aus den nebenzimmern holt und diese wegen des zusätzlichen bedarfs die heizkurve in die höhe zwingen. wenn man in einem raum 3 heizkörper hat käme man auch nicht auf die idee 2 aufzudrehen und einen abzudrehen ...
je besser gedämmt ein haus ist desto mehr verhält es sich wie ein raum gegen außen. wenn man einen raum kühler haben möchte ist es ok zu drosseln - ganz abdrehen ist schlecht. im ungedämmten altbau war das noch anders... |
||
|
||
|
dazu sag ich jetzt besser nix ...
|
||
|
||
|
das trifft zu wenn man bei der auslegung gestrebert hat und alle kreise (fast) gleichlang dimensionieren konnte. ist aber die große ausnahme.
bei einer typischen auslegung mit dem faktor 3 zwischen den kürzesten und längsten kreisen wäre es fatal den gleichen durchfluß einzustellen... es gibt leute die haben rein wandheizung ausschließlich in 100m kreisen verlegt; da würde das passen... |
||
|
||
|
damit würgst du halt oben alle kreis völlig ab.
deine wp will rund 1500 l/h in die heizkreise schieben um ihre wärme loszuwerden und nicht zu takten. da hilft ihr wenn sie ihren volumenstrom loswird. besser wäre bei dir oben alle err einmal aufmachen, dann nach den elk-vorgaben abgleichen. zu warme räume drosseln ist dann kein problem, weil diese den anderen kreisen nicht wehtun. als kurzschluß tun sie das sehr wohl. wie gesagt besser wäre dann beim abgleich bsplw im schlafzimmer einen minimalen volumenstrom zuzulassen (bsplw 0,25 l/min). zum leidigen thema schlafzimmertemperatur: oft liegt das 'kalte' schlafzimmer neben dem 'warmen' bad. wie soll das gehen wenn durch die außenwand 20-mal weniger wärme abfließt als durch eine innenwand durchgeht? wenn man das so möchte müßte man es planen und die trennwand bad/schlafzimmer gedämmt ausführen. zusätzlich steigt die wärme im haus auch noch auf. wenn man da (zu) hohe erwartungen an die temperaturunterschiede hat läßt sich das hinterher durch den abgleich halt auch nicht mehr lösen... |
||
|
||
|
Danke, - super Thread. Sterndal Nr. 30 ist wohlverdient!! |
||
|
||
|
ja das klingt irgendwie logisch aber ich dachte die pumpe macht bzw. regelt das dann selber wie viel wo wärme und Wasser benötigt... aber ich kann es mal probieren alle zu öffnen bzw. MEHR als die Temperatur auf der WPWP [Wärmepumpe] und dann vielleicht sogar auf der WPWP [Wärmepumpe] auf 19 zu stellen wenn ich dann eh 21-22 Grad überall habe... also wir hatten das extra deswegen so geplant und deshalb liegt unser Bad in der anderen Ecke des Hauses. Somit haben wir im Bad ca. 24 Grad und im Schlafzimmer 19-20 :) das klappt ganz gut. Danke auf alle Fälle. |
||
|
||
|
ja, das glauben viele ist aber leider nicht so.
die wp fährt immer gleich mit 100% vollgas rein. die err hauen dumpf den kreis völlig zu. darum der vergleich mit dem auto (wp) immer vollgas geben und mit der handbremse (err) die geschwindigkeit regeln... das funktioniert nur wenn man ein smarty ist wie gdfde und sich das selber per haussteuerung programmiert... die 'idee' von err ist daß sie IMMER offen sind und bloß wenn bsplw 2 stunden die sonne ins wohnzimmer fällt für diese zeit abregeln und dann anschließend wieder aufmachen. err zum einstellen der (wunsch)raumtemperatur verwenden ist ein 100%-iger technischer mißbrauch.
|
||
|
||
|
okay du bist der Beste :)
weiß jetzt was du meinst. Dann werde ich diese überhaupt auch im OG auf 25 oder so stellen, also locker 5 Grad mehr als die Solltemperatur auf der WPWP [Wärmepumpe], somit sind die Ventile ja ganz offen und falls es zu heiß werden sollte dann werde ich das mit dem Durchfluss oben korrigieren bzw. auf der WPWP [Wärmepumpe] auf 19 oder so stellen. Dann fährt sie zwar etwas kühler aber dafür mit 100% in alle Kreisläufe... |
||
|
||
|
das wäre der richtige weg, deine wp wirds dir auch danken mit weniger stress.
empfehlen würde ich noch bei deinem elch nach den vorgabewerten für den abgleich anfragen und diese dann einstellen. davon ausgehend kannst du dann die gewünscht kühleren räume noch runterdrosseln - entweder per durchflußtrimmer oder per heizkreisventile - je nachdem ob du das wirklich dauerhaft willst oder eher temporär... |
||
|
||
|
Okay vielen Dank nochmal!
Nach was soll ich genau die Elkaner fragen,.... "Durchflusswerte für die Fussbodenheizung?" |
||
|
||
|
bitte gerne,
ja genau. durchflußwerte für den hydraulischen abgleich... |
||
|
||
|
DANKE!
werde ich gleich machen und nachher hier reinstellen, werde eh nicht selber wissen was ich mit dem anfangen soll....also werde ich wieder eure bzw. deine Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ok :) Danke nochmal! |
||
|
||
|
das macht aber sinn, kann jeder und erspart das ganz rumdiskutiere mit dem hydralishcen Abgleich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.
