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Im Plan steht ja etwas anderes. Grundsätzlich kannst du mit Kalziumsilikatplatten innen die Wände dämmen (das entschärft auch die Wärmebrücke zum Boden) und auf den Estrich eine PUR/PIR-Platte (5-10cm) legen mit einer Standarddampfsperre (zur Betonwand verklebt) und Trockenestrichplatten + Bodenbelag drauf. Damit ist der Bodenaufbau nur 8-13cm hoch. Die Innendämmung erlaubt ein schnelles Aufheizen (geringe Wärmekapazität), das kann bei seltener Nutzung von Vorteil sein. Diesen Aufbau kann man auch nur in einem Raum machen und er ist auch rel. leicht rückbaubar (also der neue Boden). |
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@taliesin: Danke für deinen Tipp Stimmt, das habe ich leider vergessen zu erwähnen. Der Plan ist nicht aktualisiert worden. DIe Wände sind jedoch mit 16cm über die komplette Höhe von außen gedämmt. Wenn ich dich richtig verstehe, dann würdest du auf den bestehenden Estrich die Dämmung anbringen und die Dampfsperre über die Dämmung geben? Womit würdest du die Dampfsperre umsetzen? (Material) Liebe Grüße |
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Genau, auf den Estrich, weil ich denke, wegreißen willst du ihn nicht Die Dampsperre ist eine einfache 0.2mm PE-Folie z.B. Ich vermute du willst das selber machen? Dann einfach im Baustoffhandel so anfragen. Du kannst die Aufbauten (Wand und Boden) mit ubakus.de simulieren, dann weißt du gleich wie das thermisch und von der Feuchte her passt. Die Situation im Übergang zwischen Boden und Wand entschärfst du mit der Innendämmung (Wärmebrücke), weil die Wand müsstest du an sich ja nicht unbedingt dämmen. Aber die ersten 20cm über Boden wären ohne diese Innendämmung schimmelgefährdet. |
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Danke für den Tipp. Ich hab den Aufbau mal in das Tool eingegeben und folgende Werte erhalten - siehe Bild:  Ich dachte, man solle die Dampfsperre zwischen Estrich und Isolierung einbringen... aber dann gibt es laut dem Rechner Probleme mit Feuchtigkeit. Wenn ich es so mache, wie du angegeben hast, dann passt es |
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Na, dann, viel Spaß bei der Umsetzung. |
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Ich hätte noch eine kurze Frage kann mir jemand eine gute Dichtschlämme auf Lösungsmittel- bzw. Kunstharzbasis (nicht Zement) empfehlen? Danke Liebe Grüße |
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Warum willst du keine Zementbasis? |
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Ich habe noch mal Rücksprache mit der Baufirma gehalten, welche den Keller gebaut hat. Diese hat mir folgendes geschrieben Auch ich empfehle eine Beschichtung auf Lösungsmittel- bzw. Kunstharzbasis durch eine Bodenleger-Firma (Achtung auf den dichten Anschluss zu den Wänden) Weiters kann ich mir eine Wärmedämmung und darauf eine Verlege-Spanplatte (wasserfest) als Tragschicht für den Boden vorstellen. Die Dichtschlmme sei laut telefonat für das druckwasser aus dem Boden |
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Wo soll die jetzt eigentlich hin, ich versteh es grad nicht. Druckwasser? Dein Keller ist doch dicht, oder? Vielleicht meint die Baufirma einen Industrieboden auf den neuen Boden drauf? So einen Boden zu verlegen braucht gar nicht wenig Erfahrung, ich mach fast alles selber, aber da wäre ich skeptisch, ob ich das gut hinbekäme. |
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Laut Baufirma hat der Keller keine Horizontalabtichtung an den Wänden und ist auch nicht, gegen Wasser das von unten gegen die Bodenplatte drückt, abgedichtet. Daher wurde mir empfohlen, eine Sperrschicht auf dem Estrich aufzubringen. Hab gestern mal im Baumarkt nachgefragt und dort wurde mir MEM Express-Dicht empfohlen. Wenn preislich im Rahmen, dann würde ich gerne eine Firma beauftragen. |
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Sorry, aber das macht alles so keinen Sinn ... Was soll dann eine Abdichtung für einen Teil des Kellers bringen? Wenn dein Keller trocken ist, dann musst du keine weitere Abdichtung anbringen! |
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Ich hab da wohl was falsch verstanden. Heute war ein Profi da und der meinte, dass keine Abdichtung notwendig sei - wie du bereits sagtest. Ich bin bei dem Thema sehr vorsichtig und leider sehr unwissend. |
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Ich hätte dann noch eine letzte Verständnisfrage und bedanke mich schon mal für deine Geduld Passt das so? Aufbau Boden: • Estrich • PUR/PIR Platte 6cm • Dampfbremse aus Folie 0,2mm (mit Wänden verklebt) • OSB/3 Platten • Trittschalldämmung (Vlies) • Teppich bzw. Laminat Wand: • Kalziumsilikatplatte bis 20cm über Boden |
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Der Bodenaufbau passt, wobei ich persönlich kein Holz da verwenden würde, sondern eine Trockenestrichplatte (z.B. Fermacell TE), weil das weniger anfällig bezüglich Wasser ist. Naja, das mit der Schimmelgefahr die unteren 20cm heißt ja nicht, dass die Wärmebrücke da spontan aufhört. Damit du ein Gefühl für die Wärmeleitfähigkeiten bekommst: Beton ca. 2.1W/mK Kalziumsilikatplatte ca. 0.045W/mK (also ca. 50x geringer!) Wenn du jetzt 20cm vom Boden herauf rechnest, hast du ca. 2.1W/mK / 0.2m = 10.5W/m²K Wärmedurchgang durch die vertikale Wand. Im Vergleich hat eine 6cm dicke KSP 0.045W/mK / 0.06m = 0.75W/m²K. Das heißt dass immer noch mehr als 90% der Wärme in der Betonwand nach unten fließt. Wenn du also keine Lust hast die Wand komplett innen zu dämmen, würde ich es völlig weglassen und die Luftfeuchte im Raum kontrollieren (z.B. Entfeuchter oder Kellerlüftung). Alternativ zur Kalziumsilikatplatte kannst du auch an der Wand eine PIR-Platte (mit Holzkantel dazwischen) + Folie + Gipskarton (oder zementgebundene Faserplatte) verwenden, dabei muss man an Steckdosen etc. einen luftdichten Abschluss schaffen! So ein Betonbunker ist nicht ganz einfach warm zu bekommen, darum werden moderne bewohnbar Keller auch unter der Bodenplatte gedämmt. |
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Die Fermacell-Platten sind aber ziemlich teuer *puhhh* Dann werd ich an den Wänden innen nichts anbringen. Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hab ich sowieso im Keller und wenn der Raum geheizt wird, sollte sich die Feuchtigkeit eh in Grenzen halten. Derzeit sind es 68% im Keller bei 21,5 Grad (unbeheizt) Den Keller von außen zu dämmen war, was ich zu Baubeginn bereits durchsetzen wollte... da es sich jedoch um Mietkauf handelt, blieb mein Wunsch ungehört. |
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Musst ja nicht, OSB3 geht ja auch, nur wenn etwas länger feucht ist, wird's lästig. Wenn du es gemacht hast, stell ein paar Bilder ein: 1. zum Angeben 2. zum gehässige Meldungen ernten 3. hilft vielleicht anderen auch |
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Danke dir für deine wirklich tolle Hilfe hab mir jetzt mal alles zusammengesucht und werde dann (hoffentlich) nächste Woche starten können. Bilder kann ich dann gerne reinstellen. Liebe Grüße |
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Es hat sich nochmal eine kleine Planänderung ergeben. Heute war der Heizungsinstallateur da und der empfahl mir eine Trockenbodenheizung von der Fa. Kelox. Diese kommt auf den Estrich und man kann dann direkt darauf den Boden verlegen bzw. wenn gewünscht noch OSB Platten drauflegen. Von der Fa. ATG war zudem ein Sachverständiger da der die Feuchte im Boden und in den Wänden gemessen hat. Am Boden (Estrich) zeigte das Geräte ca. 55% an und in den Wänden auf Fußbodenhöhe 99% bzw. auf Deckenhöhe ca. 24%. Der Sachverständige meinte, dass die Dichtkehle beschädigt sei und empfahl mit eine Abdichtung für ca. 12k€ 🤪 Da unser Haus die 3. Bauettappe ist und bereits baugleiche Häuse vor 6 Jahren fertiggestellt wurden, werde ich wohl bei denen mal gucken ob sich Schimmel gebildet hat oder die Betonwand aussalzt. |
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Die Auffeuchtung kann gerade im Sommer auch durch Kondensation erfolgen! Wenn da warme Luft hinkommt ... Da es oben wärmer wie unten ist kondensiert das meiste Wasser dann ev. genau an der Wand am stärksten. Wie der gute Mann auf die Dichtkehle (whatever that may be) kommt, entzieht sich mir auch. |
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Danke für deine Erklärung. Die Dichtkehle ist der Anschluss im Eck zwischen Mauer und Bodenplatte. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das der Grund sein soll. Wäre noch sehr an deiner Meinung zur FBH FBH [Fußbodenheizung] interessiert Für mich hört sich das nach einer sinnvollen Lösung an und ich könnte das ganze Jahr den Raum leicht beheizen und somit die Feuchte im Griff behalten - vor allem im Randbereich, wenn der mal aufgewärmt ist - oder? Das wäre zumindest mein Verständnis bzw. Gedanke |
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Gegen eine FBH FBH [Fußbodenheizung] ist sicher nichts einzuwenden, aber wenn du bei den Fermacell-Platten preislich schon stöhnst ... Billiger wird das dadurch nicht. Ich würde die Heizung an der Nutzung festmachen nicht am potentiellen Entfeuchten, weil da ist ein Raumentfeuchter sehr sicher günstiger. |
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