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Dampfsperren müssen nicht immer verlegt werden, da XPS zB weitestgehend dampfdicht ist. Bei anderen, mögl. kapillaren Dämmstoffen kann ggf Kondensat durch Rückdiffusion abgegeben werden. Andreas Teich |
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Hallo Zusammen, es wird etwas konkreter und ich wollte nochmal fragen wie wir das am besten angehen können. Wir haben mehrere Themen: - Dämmung oberhalb des Rollokastens aus Aerogel ca. 15 cm breit, 1-2 cm stark - Dämmung im neuen Innenraum mit PUR 10 cm - Decke um 4 cm abgehängt --> wie hängen wir richtig ab? Möchte auf die kalte Decke gehen, da wir auch eine Vorhangschiene befestigen wollen. - in der 4 cm abgehängten Decke idealerweise noch eine Dämmung? Etwas Sorge bereitet mir das mögliche Kondensat was anfällt. Wo muss die Dampfsperre hin und soll das eine Sperre oder Bremse sein? Wie gezeichnet mit der stirnseitigen Dämmung können wir das nur an einer langen Stelle ausführen, zwei kürzere Seiten können wir unterhalb nicht dämmen. Da bleibt nur die Dämmung oberhalb des Rollokastens übrig. Siehe Detail links oben. Isokorb war in der ursprünglichen Planung vorhanden, hilft aber da nur mehr bedingt. :)  Vielen Dank für Euren Input und Lg, Manuel |
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Es wäre gut wenn du den aktuellen Bauzustand zeigen würdest, dann wüssten wir welchen Freiheitsgrad wir haben. Oben drauf kommt ja noch die Abdichtung, oder? Dort wo der Isokorb ist, müsste man die Platte theoretisch oben nicht dämmen, es kann aber günstig sein, das trotzdem zu tun. Die grün gezeichneten Teile sind wirklich Beton? Diese ganze Diskussion um kapillare Baustoffe ist erst die zweite Runde, vorher muss klar sein wie die einzelnen Teil aufgebaut sind. |
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Also oben ist eine Terasse, die ist natürlich gedämmt und auch mit FPO Folie abgedichtet. Das Gewerk werden wir auch nicht mehr angreifen. Anbei noch der alte (bereits im Rohbau vorhanden) und neue Stand und ein Schnitt, der aber nicht genau dort geschnitten wurde. Die Statik wird gerade nochmal gerechnet. Wir werden Stützen und ein paar Träger brauchen, aber das ist eine andere Geschichte.  Info mit den Sitzfenstern stimmt nicht mehr, die Fenster sollen bis Bodenniveau gehen.   Ich hab mich nochmal mit dem U-Wert Rechner gespielt. Irgendwie müssen wir halt die Schienen für die abgehängte Decke an der Betondecke befestigen. Die Decke ist oben gedämmt und eigentlich "nur" seitlich offen. Ich weiß nicht wie man das darstellen kann.  |
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Deine ubakus-Rechnung enthält den Teil oberhalb der Decke nicht und deine PVC-Teile finde ich eigenartig. Bastel doch die Teile oben auch noch in die Rechnung. Ev. ist die Dampfsperre wirklich nicht nötig, wenn oben drauf auch noch z.B. 10cm Dämmung liegen, kannst aber selber ausprobieren. |
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Ja verstehe ich, die Decke ist zwar oben gedämmt, aber unten/ vorne offen. Das kann man im Ubakus ja nicht berücksichtigen oder? Ja die PVC Teile hatte ich als "Abstandshalter" zur befestigung der abgehängten Decke gedacht. Gibt es hier eine adequate Lösung dafür? |
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Das mit der Vorderkante kannst du nicht simulieren, aber für die Feuchtediskussion wäre die Fläche trotzdem interessant. Bei den PVC-Dingern ist irritierend, dass sie in den Beton reinreichen und du solltest ein Material wählen, das in etwa deiner tatsächlichen Implementierung entspricht, also entweder Holz oder (sehr dünnen) Stahl. Feuchtetechnisch wird die Vorderkante der Auskragung wenig relevant sein, da Beton rel. dampfdicht ist. |
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Ich habe mal Edelstahlbleche anstelle der PVC Blöcke eingefügt. Wie man das dann macht muss man schauen ... Eventuell kann man Edelstahlwinkel machen lassen und die dann mit einem Kunststoffabstandshalter zum Beton verschrauben? Hier einmal noch mit und einmal ohne Dampfsperre:   Rein Thermisch und Feuchtetechnisch sieht das ganz gut aus. Was meinst du zum Thema wo die Deckenuntersicht nicht gedämmt wird? Hier haben wir die 15 cm breite 1-2cm dicke Aerogeldämmung und den Fensterstock bis wir in den Innenraum kommen. Also in Summe ca. 25 cm von blankem Beton bis Innenraum. Das wichtigste für mich ist, dass wir kein Feuchteproblem haben, der U-Wert ist nicht so extrem wichtig, bei den 10 m² ... Weiters muss das abhängen der Decke gut funktionieren. PUR Platten vermutlich mit Klebespachtel kleben und zusätzlich mit Thermodübel fixieren oder? Sollen wir eher Stufenfalzplatten nehmen wenn es sowas gibt? Und ist PUR im Innenraum ohne weiteres einsetzbar? sowas vllt: https://www.hornbach.at/shop/BACHL-Deckendaemmelement-PUR-mit-Mineralvlies-WLG-028-1250-x-625-x-60-mm/8511369/artikel.html?wt_cc2=71650025699&wt_cc3=353241098077&wt_cc6=8511369&wt_mc=at.paid.sea.google.alwayson_assortment.bau.product.2000552560.71650025699.&wt_cc1=2000552560 |
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.. ja weil du die Abdichtung oben weggelassen hast |
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 Aber auch mit Abdichtung und ohne Dampfbremse innen funktioniert das. Die feuchten Zonen (minimale Mengen) betreffen nur feuchteunempfindliche Schichten, das kann man sich trauen. |
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Kommt jetzt ein wenig 'zitzerlweis' ... Kannst du kleben ja, ich hab jetzt Holzlatten einegezeichnet, die könntest du einfach auf den Beton durchschrauben und darauf die Gipskartonplatten. Stufenfalz halte ich für unnötig, ist ja noch die Mineralwolle darüber, nervt bei der Verarbeitung. PUR ist prinzipiell im Innenraum ok, brandschutztechnisch nicht ideal, also über einen potentiellen Fluchtweg würde ich es eher nicht kleben, dann lieber Mineralwolle und Dampfbremse oder alternativ Mineralschaumplatten gespachtelt ohne Gipskarton und Dampfbremse. |
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Aber so wie ich das sehe muss eine Dampfsperre rein oder? Weil bei deiner Berechnung fällt Kondensat an ... Durchschrauben mit langen verzinkten Schrauben, oder muss es Edelstahl sein? Ich denke nicht. |
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Zu den 1-2cm Aerogeldämmung: * das sind etwa 0.015W/mK / 0.02m = 0.75W/m²K * die Temperaturabsenkung im Eck wird dadurch erheblich, 14°C würde ich schätzen, wenn es richtig kalt ist. Feuchteprobleme sind da vorprogrammiert! Eine Lösung dafür kann ich nicht anbieten, die Betonuntersicht außen zu dämmen wäre mindestens nötig! Ob das reicht ist schon fraglich ... die Attikaaufmauerung ist auch noch eine Wärmebrücke (bei beiden Varianten). |
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Die Menge ist minimal, das 'verfleucht' sich am Beton Bei Mineralwolle innen, würde ich die Dampfbremse machen, bei PUR ist sie ziemlich überflüssig. Dein Problem wird eh eher das Fenster oben. Edelstahlschrauben hätten, neben der Rostfreiheit, auch den Vorteil, dass sie weniger leitfähig sind. |
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Naja das Thema ist, dass wir vorne die Dämmung sicher an der Untersicht weiter ziehen können, allerdings wollen wir das sonst nicht machen. Die Fläche ist sehr groß und alles Aerogel wir teuer. Und 1 cm XPS wird auch wenig bringen. Du meinst im Bereich des Fensters wird dann Feuchtigkeit anfallen im Außenbereich? Ja deswegen dachte ich auch schon an Edelstahlschrauben. Was meinst du was beim Fenster oben das Problem wird? |
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Der obere Fensteranschluss wird kalt und du musst dort mit Schimmel rechnen! Die Feuchtigkeit fällt innen an, nicht außen, weil es dort kalt ist und warme Luft kondensiert. |
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Naja wenn das allerdings dicht wird, kann auch nichts kondensieren oder? Würde es helfen die Dämmung etwas weiter raus zu ziehen? Also quasi die Strecke zu verlängern. |
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Kondensieren würde es auch da, aber an der Dampfbremse entsteht kein Schaden. Die Frage bleibt wie man das am Fenster löst, am ehesten, wenn die Folie am Rahmen verklebt wird und die Gipskartonplatte darüber angeschlossen wird. Nur unwesentlich, Beton leitet einfach viel zu gut. |
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Die Frage ist, ob es ein gangbarer Weg wäre? Ich meine die Verglasung soll bis zur Decke laufen, Dh mit Dampfbremse (warum keine Sperre) könnte man auf den Rahmen verkleben und mit der abgehängten Decke abdecken. Ich nehme an, wenn wir 1 cm XPS auf die Untersicht kleben, wird das quasi nix bringen oder? |
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Warum machst du nicht wie ursprünglich die gleiche STUK dann müsste sich das ja ausgehen. Was kommt Raffstore oder Rollo? Kastenhöhe? |
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Weil wir höher gehen wollen. Deshalb soll auch an den zwei Fenstern ein Textilescreen kommen. Das ändert aber nichts an dem Thema Untersicht oder? Es geht primär drum hier nicht noch höher zu werden. |
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