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wieviel bist denn mit der obersten Stufe zurückgeblieben vom fertigen Fussboden? Zum jetztigen Zeitpunkt sehe ich da überhaupt noch kein Problem um da wieder auf die 22 cm zu kommen. |
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Die letzte Stufe wird erst mit dem Estrich mitbetoniert. |
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Naja ausgleichen kann man bei den Stufen immer noch. Problem wäre es wenn die Stufen bereits zu hoch sind... |
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die einfache Lösung deines Problems ist, dass du den geplanten Stufenbelag um 2cm erhöhen mußt, was ja kein Problem ist. Das heißt du kannst vom Keller weg die 2cm dazugeben, dann erhöht sich auch der Aufbau im Keller, da der aber schon fertig (geflügelt) ist, schwindelt man halt pro Stufe ca. 1,3 mm dazu. |
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Es ist eine gewendelte Treppe. Fraglich ob 2cm Material überall gut halten?! |
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Genau da habe ich gerade einen Knopf im Hirn. Bei der ersten Stiege sind es nur 1,3mm oder. Bei jeder weiteren werden es x mal 1,3mm?! Dann werden jedoch die Stiegen unterschiedlich hoch. Merkt man das beim gehen? |
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es werden ja alle stufen gleich hoch. Merken tust du es, wenn sie unterschiedlich hoch sind, dann stolperst auch gleich mal. |
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nein, die sind alle gleich hoch. Auf die unterste Stufe gibst 1,3 mm. Dadurch würde sich aber die 2.Stufe verringern, drum gibst auf diese dann 2,6mm, was wiederum die 3.verringert und du 3,9 drauf gibst..........usw. Kapiert? |
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ja alles klar. Das meinte ich mit x mal 1,3mm. Bei der letzten sind es dann die 2cm.. Mit welchem Material gleicht man am besten aus? Schichtstärke ist dann zwischen 1,3mm und 2cm. |
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ihr habt da einen Denkfehler. Es gilt 2cm Höhenunterschie auf die Stufen auszugleichen. Die 2 cm wird durch die Anzahl der Stufen (die letzte und erste jeweils Estrich/Boden zählt nicht) zu diviedieren. Das Ergebnis wird auf jeder Stufe ausgeglichen. nicht bei einer 1,3mm bei der nächsten 2,6mmm.... sondern immer die gleiche Höhe. |
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den Denkfehler hast wohl du.... die jeweilige Stufenhöhe bleibt ja immer gleich (1,3mm höher als jetzt) aber wenn du auf jede nur 1,3 draufgibst, dann hast die letzte Stufe 18,7 höher als alle anderen. 
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das kommt auf den Stufenbelag an. Erst brauchst da einmal gar nichts machen. Wenns Fliesen werden machts eh der Fliesenleger, bei Holzstufen sind diese sowieso einzeln genau einzustellen. Wenns dich wirklich jetzt im Rohbaustadium stört, kannst auch eine Haftbrücke streichen und die Stufen aufspachteln. |
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Hat irgendjemand den Polierplan angepasst? Und schaut das dann keiner mehr an? Der Bauleiter sollte dich ja schon mindestens darauf hinweisen dass es dann weniger Dämmstärke gibt. Im nicht unterkellert Bereich EPS+ statt EPS verlegen wäre keine Variante? Stufe zurechtpfuschen geht auch, finde ich persönlich aber nicht ideal... |
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Tja den gibt es leider nicht... meinst du statt zementgebundener Schüttung, Platten verlegen? |
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Vielleicht, da wo möglich. Allerdings ist die eigentliche Dämmung ja dann eh ausserhalb. Die 2cm weniger Schüttung sind wahrscheinlich auch verschmerzbar. |
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Vielleicht.. micht wurmt aber so etwas ziemlich.. |
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Würde aber ein bischen aufpassen wenn du jetzt einfach 2cm höher gehst. Passen dann die Türstürze noch? Oder willst jede Tür abschneiden? Wurden die Fenster schon bestellt? Dann würde das auch nicht funktionieren. Ich würde die 20cm lassen, jeder Standardaufbau kommt mit 20cm aus. |
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Momentan wurde noch kein einziger Ziegel gemauert ;). Nur der Keller und die Bodenplatte sind fertig. Mir geht es nur um die fehlenden Dämmung. |
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Würde sogar vorschlagen nicht nur auf 22 sondern eher Richtung 24/25 zu gehen, höher werden ist nie ein Problem, werden die Stufen halt 3mm höher, merkst sowieso nicht. Nieder ist schlecht, weil da heissts schrämmen. Zudem wird sowieso jede Ortbetonstiege ausgeglichen, weil die nie ganz genau passen. Meistens ist den Bauherrn zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht ganz klar was sie draufmachen wollen, deswegen wird oft 5cm hinten geblieben um für alle Varianten offen zu bleiben. Wenns dann Fliesen werden müssen auch mind. 3cm aufgepappt werden. |
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Ich würde statt (vermutlich zementgebundenen) eps-granulat richtige EPS-platte nehmen, und im Bereich der Abwasser-Rohre usw. einfach die Platten mit Abstand (mit Fuchsschwanz, keine Milimeterarbeit) ausschneiden, so dass die Rohre in einer Schlucht liegen. Die Elektroleitungen auch eher gebündelt und nicht zu beliebig legen. Diese Schluchten füllst mit Perlitte (Sackware im Baumarkt) aus. Damit hast bei 20cm Aufbau insgesamt besseren U-Wert als mit der Granulat-Schüttung, die Platten sind einfach dichter aufgebaut. Wenn der Keller unbeheizt ist, würde ich auch bei der ersten Reihen Ziegel die Hohlkammern mit Perlitte füllen. Suche mal nach "Thermofuss" hier. |
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Dann geh auf die 22 und gut ist! Bei einigen Betonstiegen die ich kenne haben die Belagleher auch schon mehr ausgleichen müssen |
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