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gehts um das bad? dann heizlüfter für die paar minuten. ist natürlich unschön für einen raum alle anderen drosseln zu müssen und genaugenommen ne fehlplanung oder ausführung. kostet vermutlich 4-5% effizienz und mehr pumpenstrom. |
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Du hast viel dazu geschrieben aber kaum brauchbare Fakten preisgegeben. VL 32 bei welcher AT AT [Außentemperatur]? was heißt nicht ganz warm wird? wie warm ist er, wie warm sollte er sein? Geht es ums Bad? Heizkreise? Länge, Wandheizung? usw...
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Es geht nicht ums Bad, sondern um einen Büroraum. Dieser erreicht ansonsten nur 22,5 Grad und sollte aber ca 23,5 haben. Es geht um -2 bis -5 Grad Außentemperatur. Bei etwas wärmerer Außentemperatur reicht wahrscheinlich 31° Vorlauftemp. Die Länge der Heizkreise weiß ich nicht, aber es gibt keine Wandheizung. |
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Hast du eine raumweise Heizlastberechnung? Welche Solltemperatur ist dort ausgewiesen? Wieviele Kreise hat dein Büro? Ist dein Büro vielleicht im Nord-Ost-Eck ohne solare Erträge? |
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Ich glaube, ich habe keine raumweise Heizlastberechnung. Mein Büro hat zwei Kreise bei ca 17qm. Es ist als DG sozusagen in alle Himmelsrichtungen plaziert und grenzt nur an einen Raum. Dh es hat neben dem Dach drei Außenwände: O, S und W. In S und W hat es Fenster, wo es solare Einträge gibt. Allerdings habe ich auch die Theorie, dass ein Dämmungsfehler vorliegen könnte. Denn mit der höheren Vorlauftemp kriege ich das Büro auf 23,5 Grad. Aber es kühlt auch relativ schnell wieder runter. Das Büro meiner Frau daneben ist immer um mindestens 1 Grad wärmer, obwohl ich ihren Heizkreis zum Teil heruntergeregelt habe. Aber Sie hat nur die W-Außenwand (mit Fenster) und schließt in alle anderen Richtungen an Innenwände an. |
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da hast du deine höhere heizlast. wie groß sind beide räume und wieviel kreise, wie lang? entweder einen zusätzlichen heizkreis an wand / decke oder zusätzlich dämmen, falls keine weiteren besonderheiten zu erkennen sind. haben die heizkreise vielleicht noch eine einstellmöglichkeit im rücklauf ? ( meine verteiler haben voreinstellmöglichkeit im rücklauf, ohne daß man am vorlauf den durchflussmesser einstellen müsste) geringe möglichkeit wäre noch luft in den kreisen, falls die kreise deutlich weniger durchfluss und wärme bringen. mess mal mit infrarot thermometer vor und rückläufe direkt am rohr unter den verteilern.(schwarzes klebeband ums rohr, damit richtig gemessen werden kann)
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Halte ich nicht für das kausale Problem. Da hast du die Antwort. Wenn du mit solch elementaren Details schon im Eingangspost daherkommst, spart man sich das Rätselraten. Lass mich raten beide Büros haben die gleiche Versorgung mit Kreisen. Bei deinem sind 2 von 6 Seiten Außenhülle, also thermisch suboptimal. Wenn man da nicht mehr Rohr reinpackt bleibt es halt kühler. Ein ganz normales Verhalten. Konsequenzen hat cacer richtig beschrieben, wenn du nicht den VL VL [Vorlauf] noch weiter erhöhen willst.
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Ich werde das mit dem Messen probieren. Leider hat mir der Insti das mit Vor- und Rücklauf nicht richtig erklärt. Auf die eventuell mangelhafte Dämmung bin ich deshalb gekommen, weil es auch in meinem Büro recht warm wird: Jetzt zB 24°C, weil es heute draußen nicht so kalt ist. Aber gestern Abend ist die Temperartur binnen weniger Stunden auf 22,9°C heruntergegangen (ich vermute, da hatte sich die Heizung abgeschaltet, weil sie im WoZi das Soll erreicht hat). Mich stört, dass es anders als bei meiner Frau nicht halbwegs konstant 23,5°C hat. Dieses deutliche Rauf und Runter würde ich als Hinweis auf Dämmprobleme sehen. Ich habe übrigens zwei Heizkreise, während meine Frau nur einen hat. Ihren habe ich noch dazu gedrosselt. Bei mir sind 4 von 6 Seiten Außenhülle (Dach, O, S, W) und der Boden sitzt zur Hälfte auch nicht auf dem Geschoß darunter, sondern auf dem Erdreich (versetzt im Hang). Nur die N-Wand und der halbe Boden sind quasi "innen". |
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Blöde Frage, aber zusätzlicher Heizkreis geht ja nur, wenn ich nicht nur die Wand aufstemmen lasse, sondern auch den Boden rund um den Verteiler. Ist das überhaupt möglich, ohne eine "Großbaustelle" zu schaffen (mit entferntem Parkett und Estrich, etc)? |
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War natürlich Blödsinn, was ich geschrieben habe. Das kommt raus, wenn man den Satz umschreibt, und nicht mehr zu Ende denkt. Ich wollte eig. sagen, 2 von 6 Seiten grenzen an das beheizte Haus. So wie du es schreibst. Davor wird die Sonne ordentlich aufgeheizt haben oder? Das trügt ein wenig, da hier schnell die Temperatur der Raumluft angehoben wird, aber die Wärme so schnell nicht bis in die Bausubstanz eindringt. |
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wenn zufällig der verteiler im raum wäre, könnte man was an die wand pflastern, oder man könnte ne leitung aufputz mit abdeckung führen... also möglichkeiten gibts schon. zusätzlicher abgang am HKV ist da schon frickeliger, teilweise aber machbar. das wäre ja auch nur die letzte möglichkeit. erstmal müssen wir mehr details haben. mach mal fotos von den verteilern und was du sonst noch für wichtig erachtest. schreib mal die räume mit kreisen und längen zusammen. frag nach, ob es raumweise heizlastberechnung und oder verlegeplan gibt. wie wurde in den hang gedämmt, wand, dach... stelle sicher, daß 24/7 alle räume beheizt werden und die raumthermostate nicht eingreifen. stelle sicher, daß die anlage nicht wegen jedem sonnenschein ausgeht. nach deinen aussagen hätte das büro im hang vielleicht wirklich besser gedämmt werden sollen. zwei kreise ... wirklich ganz offen? wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um 1K im büro und das ist dir sehr wichtig? |
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das ist mir noch aufgefallen... wird wirklich nach innenfühler geregelt? das wäre hier sehr ungünstig... |
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Angeblich nicht, sondern nach der Außentemperatur. Aber irgendwie dann schon, weil ich kann innen eine Zieltemperatur einstellen. Ich kapiere es echt nicht 😥 |
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Was für eine Erdwärmepumpe ist das denn? Zumindest bei Nibe kann man den Innentemperatureinfluss sehr leicht abschalten bzw. beliebig parametrisieren. Wenn man dafür sorgt, dass der IT-Sensor tatsächlich einen definierten Durchschnitt der Innentemperaturen des Hauses sieht, dann kann das sogar recht gut funktionieren. Ich habe den IT-Sensor in der Abluftsammelleitung und seit über einem Jahr den IT-Einfluss aktiv. Das gleicht Ungenauigkeiten der Heizkurve (leider nur auf 1K genau an den Stützpunkten einstellbar) aus und hilft auch, bei solaren Einträgen den VL VL [Vorlauf] leicht zurückzunehmen. "Heizung aus, wenn IT im WZ zu hoch" ist natürlich hochgradig unsinnig und sollte abgestellt werden. |
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Morgen kommt der Hoval Tecniker, den werde ich nochmal nach dem Sensor fragen. E Unsere WPWP [Wärmepumpe] ist die Hoval UltraSource T 13. |
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Andere Frage noch: Ist es energieeffizienter, wenn ich in den einen Raum einfach ein Infrarotpanel montiere? Ich brauche die Vorlauftemperatur nämlich nur für diesen einen Raum. Für das restliche Haus könnte ich locker mit mindestens 2°C weniger fahren. Wenn ich um 1°C reduziere, ist das restliche Haus noch immer warm genug, aber im besagten Büro fällt die Temperatur sofort unter 23°C auf 22,7°C, obwohl wir gerade Plusgrade draußen haben (ca 4-5°C). Zahlt es sich da mehr aus die Vorlauftemperatur im ganzen Haus zu senken und nur den einen Raum mit Infrarotpanel zusätzlich zu heizen? |
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Das kann man so pauschal nicht sagen. Dazu müsste man wissen, wie hoch das Defizit ist und welchen Mehrverbrauch der höhere VL VL [Vorlauf] bewirkt. Hast du denn gar keine Chance, in dem Raum eine Wand-, Decken- oder Dachschrägenheizung nachzurüsten? |
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vermutlich ist kosten/nutzentechnisch das infrarotpanel eine brauchbare lösung. da könnte man aber auch ganz pragmatisch einfach ein/zwei ineffiziente monitore dazustellen. mein alter panasonic plasma heizt allein 300W dazu. wenn deine zwei heizkreise wirklich ganz offen laufen (rückläufe mal gemessen?) und es an 0,3K RT RT [Raumtemperatur] hapert, musst du halt selbst entscheiden. 24/7 beheizung sollte auch sichergestellt sein und daß kein raumthermostat dazwischen funkt. |
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Ein Bitcoin-Miner wäre noch schlauer ...oder alternativ ein leistungsfähiger Rechner, der bei Folding at Home mitmacht.
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Ich habe mich jetzt erkundigt: Die WPWP [Wärmepumpe] ist Außentemperatur- und Innentemperatur-gesteuert. Sie heizt immer, wenn es draußen kälter ist als Solltemperatur innen minus 3°C, also eigentlich zwei Drittel des Jahres. Sie hört aber auf zu heizen, wenn sie die Solltemperatur innen um 1°C überschreitet. Stelle ich innen Solltemp 23°C ein, dann wird immer geheizt, wenn es draußen unter 20°C hat, außer drinnen erreicht die Temp 24°C. Die WPWP [Wärmepumpe] moduliert und hat durchschnittlich (aufs Jahr gerechnet) ca 2,2 Starts pro Tag. |
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