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Nun gut, tut selten gut. 🤦♂️ 😉 Wo anfangen? Zuerst mal: 7.1.10.1: Bei der Torte unbedingt WW WW [Warmwasser] auf 180 und Heizung auf 0 stellen, AUTO raus! Grund: Die Autosteuerung fürs WW WW [Warmwasser] ist hier leider echt mies. Mit 180 WW WW [Warmwasser] darf der WW WW [Warmwasser] Takt endlich mal in einem Zug fertigwerden. Die sog. "Legionellen Abtötung" darfst getrost rausschmeißen, die bringt außer Stromverbrauch und Kalkablagerungen garnix. Die Bereitermethode "Delta" ist für Wendelrohrspeicher geeignet, aber beim Greenwater fährst besser mit "Ziel" (7.1.1.2). Ich persönlich stelle die HU beim WW WW [Warmwasser] machen manuell auf nur 4% und bekomm damit die beste Schichtung zusammen. Geht aber nur ohne Rückschlagventil im RL RL [Rücklauf]. Beim WW WW [Warmwasser] generell wirst du dich v.a. mit den Temperaturen, der HU Pumpe und der Bereiterleistung neu spielen müssen. Es gibt hier schon einige Threads, wie man das optimiert. Ach ja, die HU: Derzeit jagst du das Wasser mit 100% Vollspeed durch die Rohre, was bzgl. Stromverbrauch der HU Pumpe ein echter Super-GAU ist! Probier hier mal z.B. 60% fix, und schau dann mal, wieviel l/min (in 3.1.3) du dann zusammenbringst. Standby dementsprechend auf z.B. 30%. Du hast jetzt leider nix vom Dämmstandard deines Hauses geschrieben. Denn die Heizkurve soll diesen wiederspiegeln, wobei hier faustregelmäßig gilt: 1 ist Passivhaus, 2 sehr gute Dämmung, 3 reicht z.B. für meinen grottiger 50er Ziegel ohne Außenputz, 4 Altbau, 5 Kirche. 9 wäre dann wohl der Führer Bunker, wobei 8m Beton auch schon wieder nicht soo schlecht dämmen... 🤣 Man kann z.B. 2/2 oder 3/1 hier mal ausprobieren, aber richtig einstellen kannst du das eh erst nächsten Winter - wenn du dann natürlich auch die BKA BKA [Betonkernaktivierung] zum Heizen dazugenommen hast. Ich hoffe nur, sie wurde voll flächig verlegt, d.h. auch im Bad, sonst könnte es dort wirklich zu kalt werden... Ich heize im Winter mit FBH FBH [Fußbodenheizung] & BKA (auch mein Insti riet mir davon ab), und ich liebe es. 😃 Falls du eine schwere Bauweise (Ziegel) hast würde ich auch den Verdichterstart in 7.1.10.3 auf -400 setzen, um etwas mehr Hysterese (und somit weniger Takten) zu erhalten. Die Filterzeit Heizen in 7.1.10.2 hab ich auf 24h, bei Kühlen auf 12h, damit sie schneller reagiert. Aber ich arbeite in der Übergangszeit auch gerne manuell lt. Wetterbericht "dank" der trägen BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Die Drehzahl 7.1.2.7 der WQ Pumpe für's passive Kühlen ist am Sommeranfang auch sicher viel zu viel, da reichen anfangs sicher auch 10% oder so aus. Wenn die Kühlleistung nicht mehr reicht, dann später einfach erhöhen. Was ist eigentlich das Menü 4.2.2? Ich würde diese "Spielereien" am Anfang rausgeben, da zuerst mal dein System sauber laufen soll. Später kann man immer noch dahingehend optimieren, aber jetzt beeinflusst das zuviel das System, und man weiß dann garnicht, warum die Heizung gerade so tut, wie sie tut. Das tut schon weh beim Lesen. Warum will man mit dem Heizstab Strom verschwenden, wenn eh schon die Stromveredelungsmaschine namens WP WP [Wärmepumpe] dasteht?? Der eine WW WW [Warmwasser] Takt im Sommer macht garnix. Aber z.B. benötigst du für einmal WW WW [Warmwasser] mit Heizstab von der PV 10 kWh, während ich für die gleiche Wassermenge nur 2 kWh verbrauche. Die restlichen 8 kWh verkaufe ich und trage damit zur Energiewende bei... 😉 |
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Erledigt, ist nun auf 180/0 eingestellt. Sind Legionellen in der Konstellation kein Thema? Wahrscheinlich nur bei längerer Abwesenheit durch den stetigen Austausch bei Verbrauch, oder? Keine Ahnung was ich hier jetzt neben der Umstellung auf "Ziel" (erledigt) noch tun sollte. Einfach so einmal belassen? Ich wäre schon froh, wenn es einfach mal so gut läuft, muss jetzt nicht das Optimum schlechthin herausgeholt werden, dafür fehlt mir aktuell die Zeit um mich ins Detail einzulesen. Für später aber definitiv ein Thema. Ich habe jetzt einmal auf 60% bei manueller und max. zulässiger Drehzahl gestellt, und Standby auf 30%. Damit habe ich aktuell 9,2 l/m (BF1). Natürlich vergessen. Scheinbar ist der Insti von letzterem ausgegangen, in Wirklichkeit haben wir einen gefüllten 50er und sind laut Energieausweis bei einem HWB von 21,2 (Niedrigenergiehaus). Reden wir bei 2/2 z.B. von Heizkurve 2 und Verschiebung +2? Nachdem ich jetzt z.B. die Heizkreise voll aufgedreht habe, und Heizkurve 4 vorgestern eingestellt habe, ist es im Haus wieder zu warm. Haben aktuell 24° und eigentlich lieber 22° :) Jetzt habe ich die Heizkurve mal auf 2 gestellt, und Verschiebung auf 0. Müsste ich diese dann wieder anpassen? Die Auswirkungen bei aktuell 3-5° Außentemperatur müsste man ja zumindest spüren (im Winter ist es natürlich vor allem nachts noch 3-5° kälter). Wie kann ich denn die BKA BKA [Betonkernaktivierung] mit ins Boot beim Heizen holen? Aktuell läuft ja wirklich nur die Külhlung darüber, und eben die Heizung nur bei der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Stelle ich das bei der Pumpe um, oder muss ich da was an den Ventilen tun!? Habe ich jetzt auf -400 gestellt. Ich habe jetzt zwar auch mal auf 24h Filterzeit heizen und 12h bei kühlen gestellt, aber bin mir nicht sicher, ob das jetzt sinnvoll ist. Ich werde nämlich sicherlich nicht manuell lt. Wetterbericht eingreifen. Die WP WP [Wärmepumpe] soll einfach laufen ;) Die Drehzahl der WQ Pumpe habe ich jetzt auch nicht angepasst. Wir haben eher das Problem, dass die Kühlung an den wärmeren Tagen gar nicht ausreichend ist (und da rede ich jetzt nicht von >30°). Könnte noch mehr Kühlung von der BKA BKA [Betonkernaktivierung] kommen. Daher soll sie soviel leisten, wie nur möglich. Damit sieht es aktuell so aus (kA ob das passt): - Start passive Kühlung: 22° - Heizstopp: 16° - Stopp Zusatzheizung: -20° - Filterzeit Heizung: 24h - Filterzeit Kühlung: 12h - Zeit zw. Kühl- und Heizbetrieb: 2h - Kühl-/Heizfühler: Kein Menü 4.2.2 ist die Einstellung bei vorhandenem PV-Überschuss, was hier durch die WP WP [Wärmepumpe] beeinflusst werden kann (aktuell RT RT [Raumtemperatur] und WW WW [Warmwasser] eingestellt gewesen). Habe nun mal beides deaktiviert. Die WP WP [Wärmepumpe] soll mir im Sommer lieber kühlen und nicht WW WW [Warmwasser] machen. Wie gesagt habe ich so viel PV, dass ich mehr als genug produziere und bei einer ganz tollen 4kW Einspeisebeschränkung würde der WR WR [Wechselrichter] sowieso nur reduziert laufen. So kommt zumindest mehr von der PV und ich "verbrate" es einfach in WW WW [Warmwasser] beim E-Heizstab. Der regelt von 0-6kW auch brav automatisch und nimmt nur das an PV-Überschuss zur Erzeugung, was auch wirklich zur Verfügung steht. |
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Und deinen Sperrbeteich kannst du dir auch wieder ab Serie 90 Hz einstellen unter 7.1.3.1. Glaube nicht dass dein Haus so vielleistung braucht, Deine Heizkreispumpe sollte sich wie Ds schon geschrieben hat als Startwert mal bei ca 12- 13 l/ min einfinden wenn alle Kreise voll geöffnet sind. Lies auch mal hydraulischer Abgleich paar treads durch, denke wird evtl mal darauf hinaus laufen. Auch dein letztes Bild bei den Gradminuten Verdichterstart - 400 Rel Start Gradminuten 200 auch wieder für den Anfang. Wird halt zur richtigen Optimierung bis zur nächsten Heizperiode dauern aber wie Ds schon schreibt. Dein Warmwasser is für den Sommer die erste Hürde Grüße und Herzlich Willkommen |
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Danke @Akani , ich habe jetzt die Einstellungen auch hier noch einmal wie von dir geschrieben vorgenommen (siehe Bilder). Der BF1 zeigt aktuell im Vergleich zu heute Früh 12,0 l/m an (ohne die Einstellungen, die ich gerade vorgenommen habe).   |
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So sollte der Grundstein gelegt sein. Ab dem Wochenende wirds ja wieder wärmer, da bekommst dann nicht mehr viel von den Einstellungen mit aber der nächste Winter kommt bestimmt. Ds kann dir bei den WwEinstellungen gut helfen, lies dir die treads mit Greenwater mal durch und stell mal noch paar Bilder deiner Anlage mit rein nur für ne kurze Beurteilung dass ma weiß was alles drin ist und wie verbaut. |
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Ich muss es überlesen haben: Welche Quelle hast du? Ich hab z.B. einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor], mit dem kühle ich natürlich auch im Sommer, nur mit BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Das funktioniert super, allerdings wird gegen Sommerende die Sole auch schon ziemlich warm. Dann erwarte ich schon sehnsüchtig die WW WW [Warmwasser] Takte, denn die nehmen dann die soeben eingelagerte Erdwärme her zum WW WW [Warmwasser] heizen, und die Sole wird damit wieder etwas runter gekühlt. Willst du deiner Sole im Sommer also zum Kühlen etwas Gutes tun, dann mach WW WW [Warmwasser] mit der WP WP [Wärmepumpe]. 😉 Trotzdem glaub ich, dass die mangelnde Kühlleistung mit einer falschen Einstellung zu tun hat, aber dafür bräuchte ich deine Quelle. Falls RGK RGK [Ringgrabenkollektor], auf wieviel kW wurde der ausgelegt? |
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Bilder werde ich heute Abend noch erstellen. Gibt es etwas, dass besonders "wichtig" zu fotografieren ist? Es handelt sich um zwei Tiefenbohrungen mit je 110m, Ausführung Simplex DN40, sogar mit GeoSolid 240HS Verpressmaterial. Hier kann ich also nicht mehr wirklich was beeinflussen. Ich glaube aber, dass genügend Leistung verfügbar wäre, allerdings macht der Kondensatwächter schon relativ häufig zu (kommt mir halt so vor). Kann mir wer sagen, wie ich denn die Umschaltung vornehmen würde, sodass die BKA BKA [Betonkernaktivierung] auch für die Heizung genutzt wird? Aktuell BKA BKA [Betonkernaktivierung] = Kühlung, FBH = Heizung. Stelle ich das bei der WP WP [Wärmepumpe] ein, oder muss ich dazu irgendwelche Ventile etc. umstellen? |
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Einfach mal bildet machen auch von den Verteilern. Details werden dann sicher nachgefragt und verlangt |
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Ich glaube nicht, dass die WP WP [Wärmepumpe] das automatisch macht. Es müsste ja jetzt schon jemand die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler zudrehen und die BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Verteiler aufdrehen um den o.a. Kühlbetrieb zu aktivieren. Aus der WP WP [Wärmepumpe] geht ja nur ein Kreis raus (der entweder heizt oder kühlt). |
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Also ich stelle jedenfalls nichts manuell um, und es sind jetzt auch keine Stellmotoren am HK-Verteiler oder so. Jedenfalls hier mal paar Fotos:       |
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Hi, ich habe den Thread bzgl. Nibe .... Bedeutung der Parameter in diesem Forum eröffnet. Und es kamen viele gute Hinweise und Erklärungen!! Jetzt habe ich diesen Thread gesehen und muss sage, es gibt im Forum wirklich ein paar Spezialisten mit sehr guten Kenntnissen. Und super nett, dass all diese Spezialisten ihre Zeit investieren und uns Anfängern helfen. Danke!! Ach unsere Installationsfirma war nicht sehr hilfreich bei einer guten Einstellung. Glaube, z.T. wissen die Monteure es auch gar nicht besser. Aber, dass ist schon echt traurig!! Frage zu Hinweis bzgl. Menüpkt. 7.1.10.1 ("Torte"): Den guten Hinweis bekam ich auch. Aber warum ist denn gerade 180 (min) der Maxwert?? Bedeutet das, dass spätestens nach 3 h dann der Modus gewechselt wird? Einen Bezug zu 24 h hätte ich ja noch verstanden, oder eine prozentuale Verteilung. Danke fürs "Schlauermachen" ! Beste Grüße |
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Diese Automatische Absperrung sprich der Motorkugelhahn, der wird dafür verantwortlich sein dass du im Winter über FBH FBH [Fußbodenheizung] heizt und im Sommmer über Decke kühlst. D.h im Sommer kannst dus automatisch machen sprich du kühlst den FB nicht mit aber im Winter sollte das Teil auch offen stehen. Es sollte den motorischen Kugelhahn dann aber zweimal geben weil der ja nur einen weg frei gibt oder schließt. Sprich entweder nur eines offen oder beide. Hast du ein Schema von deinem Heizi hierzu bekommen? Mach mal bilder von den jeweiligen verteilern der Fbh und Bka |
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Morgen, danke! 😉 Ich nehme an, 180 ist ein Maximalwert (also absolut gesehen) - da aber der andere Wert 0 ist wirkt er wie ein 100% Wert. Ich hatte damit auf jeden Fall schon WW WW [Warmwasser] Bereitungen >3h in einem Rutsch (Badewanne während Bereitung). |
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Ich habs ebenso auf 0=unendlich, um Sonderfälle/Ausnahmen damit abzudecken. Dieser "Warmwasser über alles-Vorrang" bildet ja die Realität ab (jedenfalls unsere). Das Haus ist jedenfalls locker träge genug, da tut sich auch hinterm Komma nix an der Innentemperatur nur weil z.b. 5h nicht beheizt wird. Das kann womöglich bei Leichtbauweise oder weniger Dämmung anders sein. Badewannen-Temperaturen bevorraten wir nicht dauerhaft/ täglich. Dazu gibt's für jeden die App mit dem Button "mehr Brauchwasser" auf der Startseite. Dafür in dem Modus dann richtig gut heiß.
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Der schließt aber wirklich nur im Kühlmodus, denn nur dann höre ich ihn immer zugehen. Habe von ihm auch mal ein Foto gemacht, sowie die Bilder der Verteiler und eingestellt. KG:   EG:   DG:    Macht weiterhin die Einstelkung in 7.1.10.2 so jetzt Sinn, wenn ich manuell nicht in die Kühlung eingreife? - Start passive Kühlung: 22° - Heizstopp: 16° - Stopp Zusatzheizung: -20° - Filterzeit Heizung: 24h - Filterzeit Kühlung: 12h - Zeit zw. Kühl- und Heizbetrieb: 2h - Kühl-/Heizfühler: Kein Weiters: Der BF1 zeigt mir aktuell 22,3 l/m an!? |
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Danke ds50 und Tomlinz! @ cyborg31: Ich hoffe es ist O.K. für Dich, wenn ich noch 1-2Fragen in Deinem Thread poste. Vielleicht ist es ja auch für Dich interessant. 1) Wie schaltet ihr die Heizung (wenn es mal aus irgendwelchen Gründen sein muss) aus? a) Über die Temperatur Heizstopp (7.1.10.2 Automoduseinstellungen); z. B. auf Min Wert von 5°C stellen b) Über den Wert der max. VL-Temperatur (1.30.6 Max. Vorlauftemp. Heizung); z.B. auf Min. Wert von 5°C stellen Oder gibt es eine andere Vorgehensweise, die ihr empfehlt? Was empfehlt ihr für den (nahenden) Sommer? Bei der vorher benutzen Brennwerttherme konnte ich einfach einen Taster drücken und alles war gut; glaube die Umwälzpumpe lief dann alle x Stunden für eine kurze Weile, damit sie sich nicht festsetzen konnte. 2) Wofür ist der Temperaturwert BT5 (Brauchwasser Start) gut? Wo geht er in welche Regelung ein? Die Starttemperatur (wie auch die Stopptemperatur) für die Brauchwasserbereitung wird ja im Menüpkt. 7.1.1.1 für jeden Bedarfsmodus (niedrig, mittel, hoch) separat eingestellt. Diese Frage hatte ich dem myUplink Support gestellt. Antwort war: „Mit dem BT5/BT6 und BT7 haben wir einfach noch mehr Kontrolle über die Temperaturen im Speicher.“ Tja, hilft mir fürs Verständnis nicht weiter. Wenn es nur intern für irgendeine Regelungsoptimierung ein zusätzlicher Temp.-Messpunkt wäre, würde man ihn wohl kaum im User Monitoring myUlink als Verlauf darstellen können (denke ich). Nochmals vielen Dank für Eure Hinweise! |
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Dann kühlst du nur über die Decke. Heizen dann mit allem was da ist BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] weil ja nur der Kreis der FBH FBH [Fußbodenheizung] weg geschaltet werden kann. Nur leider keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] im Bad! Hast du da noch zusätzliche Wandflächen? Oder verles ich mich da gerade? Wie waren deine eingestellten heizkurven und die Verschiebung |
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Ja, kühlen nur über die Decke, aber das passt auch wo. Was mich halt nur wundert, denn ich hab zum Insti gemeint, dass ich über die BKA BKA [Betonkernaktivierung] heizen möchte, aber er hat davon abgeraten und gemeint, dann muss ichs halt umstellen. Wenn dem so wäre, hätte er ja sagen müssen, läuft eh bereits so. Aber erklären kann ich es mir auch nicht, wie es sonst funktioniert. Heizkurve war vom Insti 9, er hatte gesagt wir sollen zuerst die Heizkreise reduzieren bzw. abschalten und erst wenn das nicht hilft die Verschiebung anpassen. So war die dann auf -4. Wir haben die letzten Tage jetzt 2/0 bei aufgedrehten Heizkreisen, und bis dato (halt kein Winter) passt das super. PS: Das Notbad im Keller ist ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung], da wir darüber zuerst nur kühlen wollten und es da kühl genug wäre. Das Hauptbad im DG hat eine Deckenheizung-kühlung. Eingeputzte Rohre, aber keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] da keine Betondecke. |
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Ich schätze, du wirst im echten Winter die Parallelverschiebung erhöhen müssen, also z.B. 2/2. Versteh ich nicht ganz. Heißt das, du kannst damit im Winter heizen? Falls ja, dann wär das eh super. Hat der Insti und der WP WP [Wärmepumpe] Techniker gesagt, dass das nicht geht, denn Wärme steigt ja nach oben. Ich hab gesagt, dass die Physik in meinem Haus anders funktioniert, von wegen Strahlungswärme und so, und außerdem, wer zahlt, schafft an. Das wiederum haben"s dann sofort verstanden. 🤬🤡 |
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Ja, wird sich dann wohl zeigen. kA ob 2/2 dann auch in der Übergangszeit oder so wie jetzt gut läuft, oder ob ich hier immer umstellen muss. Nein, noch nicht, aber das wäre ja schön :) Es kühlt damit nur im Sommer, aber im Endeffekt ist es ja auch nur ein Heizkreis mit eigenem Verteiler, also muss wahrscheinlich nur der automatische Kugelhahn im Heizbetrieb aufmachen, oder versteh ich was falsch. Wenn die Kühlung läuft, rennt das ja auch nur über die Decke und nicht über den Fußboden. Daher muss ja eigentlich für den Fußboden auch nich eine Absperrung sein, die bei Kühlung nur die Decke und nicht den Fußboden durchströmen lässt. Ja, das war auch bei uns ungefähr der Tenor. Er meinte, Fußboden warm ist besser, und ich meinte so, will ja beides, und auch den Speichereffekt im Beton nutzen. Dann meinte er nur dann stell halt um ohne weitere Infos wie und wo und das war's dann :) |
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Die WW WW [Warmwasser] Bereitung mit S1155 und Greenwater hab ich übrigens ab hier erklärt - vielleicht magst das ja mal in einer ruhigen Minute durchgehen. https://www.energiesparhaus.at/forum-optimierung-knv-topline-s1155/75245_1#770021 Ist für uns jetzt aber auch etwas schwer, deine Hydraulik abzuschätzen. 🤔 Bei mir war es ein simples elektrisch ansteuerbares Ventil, welches für den Kühlbetrieb die FBH FBH [Fußbodenheizung] zugemacht hat. Nachdem es nach nicht mal 2 Jahren den Geist aufgegeben hat und vorher aber auch ordentlich Strom für nix gezogen hat (Gehäuse war warm) hab ich's komplett abgeklemmt* und stell jetzt manuell zwischen Sommer- und Winterbetrieb um. Dauert jeweils keine 5 Minuten. (* Achtung, das sind 230V! Ich hab mal Elektriker gelernt. Bei Zweifel bitte den Fachmann kommen lassen.) |
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