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Es wird schwierig werden: Es ist einer der längeren Kreise und meist soll das Bad der wärmste Raum im Haus sein = mit einer höheren Raumtemperatur als überall sonst. Immerhin habt ihr den Fotos nach zu urteilen keine Badewanne oder Duschtasse, die zusätzlich noch FBH FBH [Fußbodenheizung]-Fläche wegnimmt, nur eine Außenwand und angrenzend drei beheizte Räume. Aufpassen beim Badezimmer-Teppich: Ein Produkt mit bestmöglichem Wärme-Durchlass wählen, ggf. bei Nichtbenutzung vom Boden entfernen. Wir haben einen "normalen" Badteppich: Wenn wir den wegräumen, ist es gleich mal irgendwas zwischen 0,5-1 Grad wärmer im Bad. Schade, dass es Dich so erwischt hat: Leider kommen trotz der vielen Fallbeispiele hier im ESH ESH [Energiesparhaus]-Forum noch immer viele Bauherrn erst drauf, was für einen Blindgänger von Installateur sie haben, wenn es zu spät ist. 😕 Bei mir war es nicht anders. Ich habe es einfach unterschätzt und der Installateur ist sehr vertrauenerweckend aufgetreten bzw. habe ich mich auch etwas einlullen lassen. Du kannst jetzt nur mehr Schadensbegrenzung betreiben, dem Installateur ordentlich die Leviten lesen und im Rahmen des Möglichen den Schaden auf diesen überwälzen.
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Stimmt leider so nicht, ist beides vorhanden und dadurch eventuell noch schlimmer 😕  Schadensbegrenzung ist dann schätze ich eher schwer durchzuführen.. änderungen der Leitungslänge sind ja leider nicht mehr möglich. |
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Wundert mich ehrlich gesagt, dass man unter der Dusche und der Badewanne Rohr verlegt hat. Normalerweise nimmt davon Abstand. Vor allem hat eine volle Badewanne mit einer Person darin schnell mal 300kg, was eine relativ hohe Belastung für die kleine Bodenfläche ist. Du hast wohl ein Rehau 16x1,5mm FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr, das ist schon mal gut. Aber miss ruhig nochmal nach. Wie willst du Toilette und Handtuchheizkörper zusammenschließen, wenn es zwei verschiedene Wohnebenen sind (EG und OG)? Das wird so nicht gehen. Das Haus ist in Leichtbauweise ausgeführt, also kein Stein+Beton, oder? Und du hast wohl einen Trockenestrich als Boden. Ich würde sagen, der Zug ist abgefahren. Dein Bad kriegst du ohne Weiteres nicht mehr warm. Entweder erhöhst du die Heizkurve um ein paar Grad und drosselst alle anderen Räume deutlich nach unten, oder du stellst dir einen Heizlüfter rein. Entweder lebst du also damit, dass du etwas Effizienz verschenkst und hast ein warmes Bad oder du gewöhnst dich an kühlere Raumtemperatur. Ich würde mich eher für die erste Variante entscheiden, sch*** auf den Hunderter mehr im Jahr, dafür hast du es schön warm. |
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Direkt neben dem Bad OG ist auch noch eine Toilette (mit 30m Länge). Das Haus ist gemauert, nur ein kleiner Teil im Bad wurde mit Trockenbauweise erweitert. Verwendet wurde ein Fliessestrich. |
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Die kurzen kreise mit längeren verbinden ist der erste relativ einfache schritt um die hydraulik zu verbessern. um langfristig mehr temperatur ins bad zu bringen würde ich folgendes vorschlagen (wir werden dies wahrscheinlichmso ähnlich bei unserem verhunzten bad - reihenhaus - durchführen). Handtuchheizkörper rausreissen den bereich dahinter öffnen und die leitungen an die decke verlegen und dort eine deckenheizun installieren. damit verdoppelst du die heizfläche (der anschluss ist ja quasi da). kein geringer aufwand allerdings die heizkurve dauerhaft zu erhöhen und alles einzudrosseln ist auch keine alternative |
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Ich würde den Handtuchheizkörper komplett stilllegen, brauchst nicht. Oder diesen auf einen elektrischen umbauen, wenn es unbedingt sein muss. Das Haus hat vermutlich eh eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], da trocknet auch so alles ganz gut, zumindest hatten wir damit noch nie Probleme. |
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Betreffend FBH FBH [Fußbodenheizung] vs. Dusche & Badewanne: Stehen beide tatsächlich direkt auf dem Estrich? Oder ist da noch eine Schicht XPS o. dgl. dazwischen? Letzteres wäre naheliegend, für die FBH FBH [Fußbodenheizung] aber blöd, da dann dort keine Wärme an den Raum abgegeben wird und der Rücklauf unnötig warm ist. Dass man eine Badewanne nicht auf die Rohbetondecke sondern auf den Estrich stellt, ist mir völlig neu. Ich sehe das genauso wie Laengsdenker kritisch betreffend hohes Gewicht auf kleiner Fläche. Ich finde einen HTHK schon ganz praktisch. Zu gewissen Zeiten im Jahr brauchen die Handtücher sonst manchmal zu lange zum Trocknen und fangen eher an zu müffeln - trotz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. |
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@firas1 Geh step by step vor. Erstmal sicher gehen das nirgends Luft ist (kann sonst auch ein Insti machen der dir dann auch gleich erklärt was genau bei deiner Anlage alles verbaut ist und wo es sitzt damit du mal nen Durchblick hast), danach das Bad mal beobachten. Dann mal die kurzen Kreise und Heizkörper-Kreise zu drehen und wieder mal beobachten. Die kurzen würd ich dann sowieso eliminieren und mit anderen kurzen zusammenschließen, vorher aber nur mal zudrehen um ein Gefühl zu bekommen was passiert. Handtuch-Heizkörper raus und Wandheizung bzw. Deckenheizung wär dann die Oberhammer Variante, die wird dem Partner/der Partnerin wahrsch. aber gleich schwer zu verkaufen sein wie ein Heizstrahler, vor allem wenn es vorher eh immer warm war 😅 Oder du pfeifst wie bereits auf den 100er im Jahr... Aber wie gesagt, falls echt Luft drinnen ist und ohne kurze Problem-Kreise dann schon Besserung eintritt ist's eh perfekt |
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Hallo firas1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bad seit kurzem zu kühl |
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Die Handtücher trocknen wunderbar auch ohne Heizkörper. Im Winter ist die Luft im Haus eh relativ trocken, da wird alles ruckizucki trocken. Im Sommer läuft die FBH FBH [Fußbodenheizung] eh nicht, also bringt so ein Heizkörper auch nix. Einfach ausprobieren. Zumindest bei uns funktioniert es sehr gut. Ich habe mir auch damals extra eine Steckdose für sowas vorbereitet, aber werde ich vermutlich nie benötigen. So Duschstangen reichen absolut. Das Bad hat aber bei uns 2x Abluft mit insgesamt ca. 60m3/h, vielleicht liegt es daran. |
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Ich hab mir hier jetzt zwar nicht alles durchgelesen, aber ich wär mit der Kritik am Installateur schon etwas vorsichtiger. Wenn von Anfang an vom Elektriker klar kommuniziert wurde dass ihr eine automatische EinzelRaumRegelung realisiert, muss es nicht automatisch der Fehler des Installateurs sein wenn er die Räume einzeln anbindet, und die Regelung an den KNX Ventilen stattfindet. Ist halt immer schwierig wenn man vorher was ausmacht und dann deaktiviert oder doch nicht so realisiert. Das diese Einzelraumregelung natürlich absoluter Blödsinn ist, ist den meisten Personen hier im Forum durch akribische Arbeit, vor allem von djarne, wohl bekannt. In deutschen Foren ist genau das Gegenteil die bevorzugte Meinung, mich häts da auch fast erwischt in der Planungsphase wenn ich nicht noch aufs EFH-Forum gestoßen wäre. Unser Bad ist auch ziemlich "misslungen": Norden, 2 lange Außenwände, Innenwand zum Klo und Stiegenhaus. Ich habe eigentlich eh den engsten verlegbaren Abstand gewählt und zusätzlich eine Wandheizung installiert, weil mir das Problem schon bekannt war. Hätte aber alle verfügbaren Wandflächen nutzen sollen. Aber es ist auch nicht warm, so wie man sich warm vorstellt. Aktuell bei VL VL [Vorlauf] 28,3 RL RL [Rücklauf] 25,5 hats 21,7°C . Das gute ist: Der Mensch gewöhnt sich an viel 😉 Wenn deine Konstellation, zusätzlich ohne Wandheizung und weiteren Verlegeabstand, eine ähnliche ist weiß ich nicht ob du soviel rausholen kannst. Die kurzen Kreise würde ich aber mal eliminieren zum Testen, obs besser wird. Das ist gleich erledigt. Was du deinem Installateur aber schon vorwerfen kannst sofern er es dir nicht vorher gesagt hat ist der Heizkörper, denn der ist komplett für die Würste mit einer VL VL [Vorlauf] Temperatur von 25-29°C. Ich wünsch dir auf jeden Fall gute Nerven, und würd auf jeden Fall eine freundliche Herangehensweise mit dem Installateur wählen. Ansonsten hasst du mit misst eh schon die Leidtragende gefunden die dir mit guten Tipps und Erfahrung zur Seite steht. Grüße Jürgen |
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abgesehen vo der err - 19m zu 104m ist der absolute supergau!! ich würd die leitungen wie gesagt fur eine deckenheizung zweckentfremden |
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das ist wie wenn der installateur dem elektriker sagen würde daß er rote drähte für die phasen installieren soll mit 0,75-er querschnitt - echt schräg wie da ohne ahnung in ein fremdes gewerk eingegriffen wird. ich trainiere unsere installateure darauf daß sie sich sowas nichtmal im ansatz gefallen lassen... https://www.energiesparhaus.at/forum-knx-heizungssteuerung/52913_1#497010 |
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Dann schlage ich das mal dem Installateur vor. Im OG könnte ich dann die Toilette + Heizkörper verbinden, das wären dann denke ich um die 40m. Würde das reichen oder ist das noch immer zu kurz? Leider haben wir keine Wohnraumlüftung, daher wollten wir einen Heizkörper um die Handtücher etwas schneller trocknen zu lassen. Nein, diese wurde auf die Fliesen gestellt. (Darunter nur der Estrich ohne XPS). Wurde in diesem Fall nicht von Anfang an ausgemacht, die KNX Stellventile wurden auch erst montiert als der Installateur bereits komplett fertig war, somit hat dieser das gar nicht mitbekommen. |
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Hier noch mein Nachtrag vom Wochenende: Zuerst habe ich wie hier geschildert alle Ventile vom Keller + EG geschlossen und mal im OG alles geöffnet um eventuell vorhandene Luft aus den Leitungen zu beseitigen. Darauf habe ich den Handtuchheizkörper noch einmal entlüftet. (es kam noch minimal Luft raus). Als dies erledigt war habe ich alle Ventile wieder wie gehabt eingestellt und die drei kurzen Kreise komplett geschlossen. 24h später konnte ich kaum einen Unterschied feststellen, außer dass beide Toiletten einen kalten Boden hatten und der Handtuchheizkörper komplett kalt war 😅. Somit habe ich diese dann wieder aufgedreht. Der aktuelle stand ist jetzt, dass ich mit Hilfe eines Infrarotthermometer alle Ventile so eingestellt habe, dass der Rücklauf aller Räume die selbe Temperatur hat. Einzig Bad, Toilette und Heizkörper habe ich höher eingestellt in der Hoffnung das Bad wärmer zu bekommen. Bis jetzt kann ich kaum/keine Veränderung der Temperatur feststellen, allerdings bin ich mittlerweile der Auffassung, dass hier auch nicht mehr wirklich mehr möglich sein wird, da der VL VL [Vorlauf] Bad (lt. Thermometer) 28,3° beträgt und der RL RL [Rücklauf] 27,3°. Mehr Durchfluss ist hier nicht mehr möglich, außer ich schließe manche Ventile wieder komplett. Die Spreizung wird in der IDM Übersicht jetzt mit ziemlich konstanten 2° angegeben. (29,3 / 27,3) Auch hier wüsste ich nicht wie ich das ändern kann. In den Wohnräumen habe ich überall um die 26° RL, daher wundert es mich, dass ich laut IDM einen Rücklauf von 27,3° habe. |
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Dann kann sich der Installateur für den verlegten FBH FBH [Fußbodenheizung] Mist also nicht auf den Elektriker ausreden. 🤓 Das Problem ist halt die aktivierte Fläche im Bad. Bei Niedertemperaturheizungen bestimmt die Fläche, wie warm es im Bad wird. Wenn z.B. alle 6 Seiten des Bades aktiviert sein würden, dann könntest du auch mit 24°C VLT nahezu 24°C im Bad schaffen. Umgekehrt hat halt die Hühnerleiter nur 1 m², und da wirst du bei den niederen Temperaturen, welche halt effizient für die WPWP [Wärmepumpe] sind, genau garnix reissen. Wenn es dir wirklich nur um die Handtücher geht, dann häng sie auf einer deaktivierten Hühnerleiter auf, das machen wir ganz genauso - da werden sie auch trocken. Aber wenn es dir um das kalte Bad geht, dann hast du nur zwei (oder drei) Möglichkeiten: 1.) VLT fürs ganze Haus so erhöhen, dass es im Bad passt, alle anderen Räume zurückregeln, dass es nicht zu warm wird. Nachteil: Höhere VLT bedeutet mehr Stromkosten (jedes °C mehr ca. 2,5% mehr Strom). 2.) Aktivierte Fläche im Bad wie von @heislplaner vorgeschlagen erhöhen: Hühnerleiter rausreissen, die Leitungen irgendwie zur Decke bringen, und dort eine Deckenheizung nachrüsten. Nachteil: Ist halt leider schon ein ordentlicher Aufwand. Aber dafür hast du dann doppelte Heizflächen, und das Bad wird warm ohne VLT Erhöhung. 3.) elektrischen Zusatzheizkörper ins Bad. Da würde ich fast einen Heizlüfter bevorzugen, welcher bei Bedarf eingeschalten wird. Erhöht halt auch wie bei 1.) dauerhaft die Stromrechnung. Ich hab übrigens in meinem Haus den fertigen Lehmputz im OG Bad wieder runtergerissen, um 2.) als Wandheizung zu realisieren. Ging noch relativ gut, da noch keine Fliesen drin waren. War zwar eine zusätzliche Plackerei, aber das Bad ist jetzt auch der wärmste Raum im Haus, so wie es sich gehört. Im Bad EG hatte ich dazu nicht mehr die Nerven, deswegen ist dort das Bad kalt. Da es aber "nur" als Gästeklo benutzt wird störts nicht weiter. Sollte ich mal altersbedingt ins EG siedeln werd ich dort wohl eine Wandheizung nachrüsten müssen (oder Heizlüfter). Wir haben übrigens auch die Badewanne auf dem Estrich stehen. Da hab ich mir noch nie Gedanken gemacht, ob der Estrich das aushält. |
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Bei Betondecken ist es normalerweise so, dass die Badewanne auf den Rohboden gestellt wird, vor allem wenn es eine große Badewanne ist. Dadurch sinkt die Einstieghöhe, was die meisten Menschen als angenehm empfinden. Man muss halt bedenken, dass da schnell einige hundert Kilogramm zusammenkommen. Wenn auf dem Estrich, dann wenigstens vollflächig und nicht auf den Füßen mit punktueller Belastung. Egal. Was allerdings bei dir im Bad abgeht, ist echt seltsam. Bei VL VL [Vorlauf]/RL 28,3/27,3 °C. Bei diesen Temperaturen muss dein Boden hier "kochen". Spürst du eine deutliche Wärme, wenn du mit nackten Füßen oder auch mit Socken auf dem Boden hier stehst? Bei uns ist der Boden im Bad immer am wärmsten, weil hier der Durchfluss am höchsten ist. Das ist sehr angenehm. Aber ich habe hier eine Oberflächentemperatur von ca. 24,0-24,5°C, VL/RL sind je nach Tageszeit zwischen 28/24 (Tagesanhebung wegen PV für ca. 6h/Tag) und 25/23 (Normalbetrieb restliche Zeit). Alles Werte bei aktuellen Temperaturen um die 0°C. Bei dir müsste die Bodenoberfläche be locker 25,5-26°C liegen und das ist sehr warm, glaub mir. Spürst du da hier die Wärme? Manche IR Thermometer, vor allem die günstigen Modelle a lá Amazon 10,99€ inkl. Prime Versand, taugen nicht viel. Ich habe ein höherwertigeres Modell für so um die 50-60€ und dieses misst wirklich genau das, was die WPWP [Wärmepumpe] misst, meist auf 0,1°C genau. Wenn also VL VL [Vorlauf] mit 26,2°C von der WPWP [Wärmepumpe] angegeben wird, messe ich sowohl im EG als auch im EG wirklich überall diese 26,2°C. Den RL RL [Rücklauf] brauchst du nicht mit dem WPWP [Wärmepumpe] Wert zu vergleichen. Dieses vermischt sich, da du ja auch Räume mit sehr viel Durchfluss hast. Wenn also bspw. 12 Kreise mit 26°C und die restlichen 5 mit 27,5°C (mit deutlich mehr Wassermenge) zurückkommen, gibt dir WPWP [Wärmepumpe] die Mischtemperatur aus. |
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Siehe weiter oben: • Für eine höhere Spreizung muss die Umwälzpumpe langsamer laufen. • Die Gesamt-RL-Temperatur wird durch die extrem kurzen Kreise mit viel zur hoher RL RL [Rücklauf]-Temperatur verfälscht. Bedenke, dass Änderungen an den Durchflussmengen mindestens 24h brauchen, bis sie ihre volle Wirkung sowohl auf die RL RL [Rücklauf]- als auch die Raumtemperatur entfaltet haben. |
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Bei VL VL [Vorlauf]/RL 28,3/27,3°C spürt man nur, dass der Boden temperiert ist. Von "kochen" oder "deutliche Wärme spüren" kann keine Rede sein: Da bekommst Du Oberflächentemperaturen, die noch weit unter Körpertemperatur sind. Das Warum ist auch leicht erklärt: Zum einen die bereits erwähnte zu schnell laufende UWP. Zum anderen gibt es durch die Dusche und die Badewanne zwei wesentliche Flächen, an denen die FBH FBH [Fußbodenheizung] die Wärme nicht los wird. Die RL RL [Rücklauf]-Temperatur bzw. die Spreizung dieses einen Kreises steht dann auch in einem seltsamen Verhältnis zur erzielten Raumtemperatur. |
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Hat hier jemand eine Info wie das möglich ist bei der IDM Wärmepumpe? Ich kann hierzu keine Einstellung finden.. Würde eine Erhöhung der Spreizung dann nich dazu führen, dass die Temperatur im Bad nich noch weiter sinkt, da ja der Durchfluss sinkt? Dass der Boden warm ist spürt man schon, aber als deutlich oder extrem warm würde ich das nicht bezeichnen. |
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Du musst den Fachmanncode eingeben. Dann gehst auf Wärmepumpe, dann auf Modulation und dort kannst dann Ladepumpe max Drehzahl in % angeben. |
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Optik und Funktionalität lassen sich oft nicht unter einen Hut bringen, und man muss sich für eines von beiden entscheiden. Im obigen Foto sehe ich zwei Dinge, die für uns bei der Bad-Planung ein no-go waren: - bodentiefes Fenster: Glas hat im Winter immer eine niedrigere Oberflächentemperatur als eine gut isolierte Mauer und wirkt wie ein "negativer" Heizkörper. Wir haben deshalb nur eine kleine Oberlichte im Bad, die untertags auch völlig ausreicht, und im Winter braucht man morgens und abends ohnehin eine künstliche Beleuchtung. - Walk-in Dusche: Da wird es wegen der Luftzirkulation drin kaum viel wärmer als im Raum. Wir haben deshalb eine geschlossene Duschkabine, die sich rasch auf mind 30° erwärmt, und wir trocknen uns auch in der Kabine ab... Wir haben keine Wandheizung und es hat im Bad (auch wegen der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) die gleiche Temperatur wie im restlichen Haus, aber es hat sich noch niemand deswegen beschwert. Der menschliche Organismus gewöhnt sich an Vieles sehr schnell. Ich laufe deshalb im Winter auch mit T-Shirt und kurzer Pyjamahose morgens herum, ohne zu frieren, fahre aber auch im Winter mit dem Rad zur Arbeit. Für sehr kälteempfindliche Gäste haben wir im Bad einen Infrarot-Strahler, den man für ein paar Minuten einschalten kann, und der auch die Haut sehr schnell stark erwärmt. |
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