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Erscheint mir noch immer hoch. Ich habe bei einem eher mässig gedämmten 50er-Ziegel Bungalow mit 190m² beheizt und 23,5° Raumtemp. 0,27 eingestellt. Ja, energietechnisch ist das nicht unerheblich. Bei WPWP [Wärmepumpe] gibt es die Faustformel, dass je Grad höhere Vorlauftemp. 2,5% höherer Energiebedarf notwendig ist -> 4° höherer Vorlauf bedeutet 10% höherer Strombedarf. Ausschalttemperatur unbedingt runterstellen auf max. 45° würde ich sagen. Einschalttemperatur kannst du bei deinem großen Speicher wahrscheinlich auch noch runterstellen. Das musst du probieren, wie weit du gehen kannst. Als Vergleich: Ich habe bei unserem kleinen eingebauten 200l-Speicher 45°/40° eingestellt für drei Personen. Bei uns auch immer gleiche Solltemp. mit "Normal". Passen dir die Temperaturen so? Kennst du die Heizkreislängen (ev. auf den Heinzkreisverteilern notiert)? Auf jeden Fall alle Unterlagen vom Installateur anfordern. |
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4l/min bei jedem Heizkreis? Das wäre sehr viel ... Spreizung zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] erscheint sehr hoch, passt irgenwie nicht zu dem hohen Durchfluss. Der RL RL [Rücklauf] ist wirklich immer konstant, kann ich auch fast nicht glauben. Verbrauch erscheint eher hoch, ich habe etwa 13-14 kWh bei deutlich mehr Fläche und ungünstigem Grundriss. Je weniger Takte, umso besser. Jetzt im Winter sollte sie idealerweise durchlaufen. Die IDM schaltet nach WW WW [Warmwasser]-Bereitung aber immer ab. Wie es mit den Abtauvorgängen bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe] ausschaut weiß ich leider nicht, da wir eine Sole-WPWP [Wärmepumpe] haben. 300W ist viel zu viel für die Steuerung. Die Steuerung braucht bei mir ca. 20W, wenn keine Pumpen laufen. Die Umwälzpumpen brauchen bei 100% je max ca. 80W. Kenne die Luftwärmepumpe allerdings nicht. gibt es da ev. ein Heizband, das den Kondensatabfluss freihalten soll bei der Außeneinheit, das den Strom verbrennt? |
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Wie misst du den Stromverbrauch? Hast du einen eigenen Zähler für die WPWP [Wärmepumpe]? Die AZ fürs Heizen ist nicht überragend, aber passabel, für WW WW [Warmwasser] sehr schlecht. Hier könnte es sein, dass sich aufgrund deiner hoch eingestellten WW WW [Warmwasser]-Temp. der Heizstap dazuschaltet. Je wärmer es wird, desto offter wird sie takten. Vermutlich ist die WPWP [Wärmepumpe] auch zu groß. Hast du einen Energieausweis? Erforderliche Heizlast für dein Haus? Sorry für die vielen Posts, habe versehentlich immer Beitrag hinzufügen geklickt, statt auf "zitieren" 😉 |
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Servus Bungalow, vielen Dank für die Rückmeldung. Viele Fragen :D Also bei 0,3 habe ich jetzt das Problem, dass das Büro und Bad nicht mehr ganz die gewünschte Temperatur erreicht. Ca. 0,5 Grad unter Sollwert. Also Rücklauf kann ich glaub ich nur vom analogen Anzeiger ablesen. Aber gefühlt hat es hier immer 22 Grad. Normal müsste ich ja den Durchlauf reduzieren. Aber wird da der Raum nicht noch weiter kühler? Die Leitungslängen hat der Heizungsbauer ermittelt. Ich habe mal bei den Unterlagen rausgelesen, dass er Energieberater 13,4 KWh m² Jahresprimärenergiebedarf errechnet hat. Kann das sein? Ist das die Leistungsaufnahme oder Wärmemenge? Normal ohne Warmwasser, oder? Wären bei einer Heizfläche von 165 m² ca. 2220 KW. Ich habe einmal ein paar Screenshots angefügt. Bei der Alpha 2 ist CCP3 eingestellt. Leistungsaufnahme 31 Watt. Ist die Einstellung für mich überhaupt richtig? Oder lieber die Adaptive Einstellung verwenden? Stromverbrauch kann ich durch einen eigenen Zähler ablesen. Allerdings habe ich hier auch immer noch das Problem mit den zu hohen Stromverbrauch. Ich weis aktuell immer noch nicht was bei der Wärmepumpe soviel Strom zieht.     |
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@ Snowstorm, bei dir is dann wohl ein Puffer mit gemischtem Heizkreis verbaut oder Tasche ich mich?!!! |
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Gute Frage. Ich habe einen Doppelspeicher 300 | 100 Liter von Sonnig. Was meinst du genau mit gemischt? Meinst du das Wegeventil? |
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Kannst du vielleicht a Bild deiner Anlage oder besser ein Schema hier einstellen. Eine Grundfoß Alpha zum Einstellen der Fbh Förderhöhe klingt nach einem Parallel geschalteten Puffer. Und Kombipuffer noch viel schlimmer |
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Zusammen mit der ERR ERR [Einzelraumregelung] befürchte ich das auch ... Normalerweise brauchst du sonst keine externe Heizkreispumpe. Sind in deinen Heizkreisverteilern ev. Anmerkungen zu deinen Heizkreislängen vermerkt (mit Eding auf die Verteilbalken unter den Ventilen notiert, wo normalerweise auch steht, welches Ventil für welchen Raum ist)? Wenn es bei Heizkurve 0,3 im Neubau nicht überall warm wird, dann gibt es, nennen wir es mal viel Verbesserungspotential. 😉 Fotos der Installation wären hilfreich. |
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Die Längen der Heizkreisläufe etc. sind beschriftet :) Bei 0,3 hat sich mittlerweile alles eingependelt. Temperatur passt. Nur im Bad komm ich "nur" auf 21,5 Grad. Büro ist auch noch 0,3 Grad unter Sollwert. Aber soweit für mich angenehm und in Ordnung.    |
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Sorry, das wird jetzt leider wenig erbaulich (aber es gibt Hoffnung 😉): Handwerklich sehr schön und sauber installiert. Leider ist die ganze Installation ein massiver Effizienkiller! 😳 - Pufferspeicher - ist im unteren Bereich des Speichers "versteckt" (aber besser als ein Kombispeicher, da man hier den Puffer einfach deaktivieren/abklemmen kann 😉):  - Mischergruppe mit zusätzlicher HK-Pumpe - Zirkulationspumpe (wenn ich richtig gesehen hab) - Einzelraumregelung Wenn du dich etwas hier im Heizungsforum einliest, wirst du merken, dass das so ziemlich die worst case Installation ist, im Hinblick auf Effizienz. 😕 Ohne Puffer, ERR, Mischergruppe und Zirkulation würde deine Installation ungschauter um 20% effektiver laufen und du hättest dir auch mehrere Tausend EUR gespart! Edit: Die ganzen o.a. Punkte können ersatzlos ausgebaut werden ohne einen Nachteil, sondern ausschließlich eine Effizienzerhöhung zu erhalten! Vielleicht auch mal durchlesen (du bist nämlich nicht allein 😉): https://www.energiesparhaus.at/forum-warum-sind-viele-installateure-wie-sie-sind/75728
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Übertreibungen machen das Leben schön.....😜 |
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Würdet ihr mit trotzdem helfen, das ganze System noch besser einzustellen? Ich kenne mich mit Heizungs Technik nicht gut aus, aber bin sehr experimentierfreudig. Kann ich mit diesem Speicher das Warmwasser von der Temperatur reduzieren, ohne das ich Probleme mit der Hygiene bekomme? Ich glaube nicht, das eine Heiszlastberexhnung bei mir gemacht wurde. Aber ich hab mich da schon eingelesen und komme auch nur auf ca 1 bis 1,5 Liter pro Heizkreis. Aber wenn ich aktuell 4 Liter habe und das ganze reduziere, dann wird meine Raumtemperatur nicht mehr erreicht und muss die Heizkurve wieder hoch stellen, oder? Habe ich hier einen Gedankenfehler? |
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Nix übertrieben sondern Tatsache. Oder weiß es mal wer besser?! |
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@ Snowstorm. Würdest du umbauen wollen oder würde dein insti das für dich mitmachen? Klar können wir hier noch etwas optimieren. Besser wäre natürlich ein kleiner Umbau. Hydraulischen Abgleich kannst du in jedem Fall machen. Gibt's im Bad noch zusätzliche Heizflächen oder auch nur FBH FBH [Fußbodenheizung]? Und wenn nicht tatsächlich hier auch kurz ein Heizlüfter bevor du das ganze Haus hoch hältst |
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Müsste ich mit dem Installateur nochmal absprechen, aber ich denke nicht das er es kostenlos machen wird, auch wenn die Komplettinstallation erst vor kurzen gemacht worden ist. Im Bad gibt's nur FBH FBH [Fußbodenheizung] mit 11 m2 Heizfläche. 7.5 cm Verlegeabstand. Das zweite Bad hat 5 m2. Kann ich für die Heizlast 30W x m2 rechnen? Und dann die Liter pro Minute ausrechnen und den Abgleich durchführen? Dann würd mich aber noch interessieren, ob es noch genau so warm wird, bzw warum aktuell der Rücklauf trotzdem nicht hoch ist. Und wie ich die Alpha noch einstellen soll. Viele Fragen ☺️ |
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Keine Watt pro m2. Sondern 0,1ltr pro 10mtr Rohr. Sonst baust dir nen hydraulischen Kurzschluss. Die Rechnung sollte vorher Raumweise passieren, und zwar wieviel mtr Rohr oder auch beheizte Fläche der Raum benötigt!! Wurde das gemacht- sicher nicht, liegt pi mal Daumen drin deshalb fehlen in den Bädern zusätzliche Flächen und du hast nen Puffer. |
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Ich würde ihn dazu ermutigen um zu bauen und mit ihm das Gespräch suchen. Finde es echt krass. IDM is so ein hochpreisiger Hersteller und die setzen in jeder Hydraulik auf Puffer und die Heizis setzen das so um |
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Ich habe im Wohnzimmer bei 45 m2 z. B. 6 Heizkreis mit ungefähr 70m Länge. Das wären ja nur 0,7 Liter in der Minute? Wird das dann nicht zu kalt, wenn ich aktuell mindestens 3 Liter durchlasse? Oder ist da bereits ein hydraulischer Kurzschluss? Beim Ausheizen waren alle Leitungen ähnlich geöffnet. Mit Umbau meinst du den Heizkreis ohne Puffer zu betreiben und die Einzelraumregelung abzuschalten? Die kann ich sogar per App abschalten ☺️. Ja der IDM Servicpartner hat zu uns gesagt das der Heizi der beste ist, den wir bei uns für IDM bekommen können. |
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Hab mal im Idm Konfigurator 200m2 Neubau mit Fussbodenheizung 4Personen eingegeben. Da wird als erster Systemvorschlag eine alm 2-8 ohne Heizungs Puffer vorgeschlagen. Zweiter Vorschlag ist eine 3-11, ebenfalls ohne Puffer...  Ich hab grad vom Installateur einen Kostenvoranschlag für eine alm 6-15, natürlich mit 500l Puffer und Mischer um über 50.000€ incl. MwSt erhalten 😩 (Neubau, 180m2 Fussbodenheizung, Heizlast ptot 5,5kw) |
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Hey cool, dann wäre die reale Heizlast vermutlich geringer als die untere Modulationsgrenze und die obere Grenze 200% überdimensioniert. Das ist mal eine neue Liga. |
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Mit der 6-15 kannst du einen Wohnblock mit 30 Leute versorgen. Wird sich wahrscheinlich ausgehen. 😅 |
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