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FBH optimale Vorlauftemperatur

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  •  Raindeer
15.12. - 24.12.2023
21 Antworten | 13 Autoren 21
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Hallo Zusammen!

Die Vorlauftemperatur ist akutell mit 35°C (WP) begrenzt, welche lt. eingestellter Heizkurve schon ab 0°C Außentemperatur erreicht wird. In den Wohnräumen wird es dadurch auch bei Heizungs-Vollast nur begrenzt warm. Eine Änderung der Heizkurve bringt also ab 0°C nichts mehr.

Bei 35°C Vorlauftemperatur (Wert der WP WP [Wärmepumpe]), zeigt mir die Temperaturanzeige direkt am Vorlauf kurz nach der WP WP [Wärmepumpe] schon 2°C kälter an. Die Oberflächentemperatur beträgt bei voll aufgedrehten Ventilen am Heizkreisverteiler dann nur mehr ca. 23°C (ca. 7CM Fußbodenaufbau) was eine Raumtemperatur von max 21°C ergibt. Die Spreizung beträgt ca. 6-7°C.

Jetzt meine Frage: Ich möchte gerne die Vorlauftemperatur noch um ein paar Grad erhöhen um die Raumtemperatur um 1-2 Grad anzuheben - die einschlägige Meinung ist, die Vorlauftemperatur sollte nicht höher als 35°C sein, ich möchte jedoch eine höhere Oberflächentemperatur erzielen. Wunschraumtemperatur wären 22-23 Grad.

Meint ihr, stimmt am Heizsystem etwas nicht oder ist mit den 35°C ev. die Oberflächentemperatur gemeint? Wie sind eure Heizungen eingestellt?

Danke euch!

  •  uzi10
15.12.2023  (#1)
Was für ein Haus hast du? Für ein neues Haus ist die vl ein bisschen hoch

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  •  Daheimerdinger
15.12.2023  (#2)
Hallo,
ist deine Bodenheizung für so niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt (Verlegungsabstand)? Ist vielleicht die Umwälzpumpe gedrosselt?
Grüße


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  •  scarpej
  •   Bronze-Award
15.12.2023  (#3)
Hallo Raindeer, 

erstmal: Willkommen im Forum emoji

Gib uns mal ein paar Informationen:
Haus, BJ, Dämmung...
FBH wie verlegt?
Welche WP WP [Wärmepumpe]?
etc...

Bisher kann man nur ins Blaue reinvermuten: Nachdem du angibst, 6-7 Grad Spreizung zu haben, würde ich die Pumpe, welche das Heizwasser durch die Rohre jagt, stärker aufdrehen... das sollte dann zu mehr Wärmeeintrag führen... bleibt natürlich offen, was mit dem Rücklauf und somit der Spreizung passiert und ob die Senke (Haus) in der Lage ist, die Wärme aufzunehmen...
Wobei diese Empfehlung nur auf den von dir bisher gelieferten Informationen basiert, und sicher nicht optimal ist - aber vielleicht wirds dann wärmer... emoji
Wie groß ist dein Haus? Wieviele Liter/min pumpst du derzeit ins Haus?

zitat..
Raindeer schrieb: Bei 35°C Vorlauftemperatur (Wert der WP WP [Wärmepumpe]), zeigt mir die Temperaturanzeige direkt am Vorlauf kurz nach der WP WP [Wärmepumpe] schon 2°C kälter an.

Wie bzw. womit misst du das? Ist das ein analoges Thermometer?

zitat..
Raindeer schrieb: Die Oberflächentemperatur beträgt bei voll aufgedrehten Ventilen am Heizkreisverteiler dann nur mehr ca. 23°C (ca. 7CM Fußbodenaufbau) was eine Raumtemperatur von max 21°C ergibt.

Beschreibe mal, wie es um deine Rohre zum HK-Verteiler bestellt ist... vielleicht Fotos?
Laufen die durch einen kalten, unkonditionierten Bereich?

zitat..
Raindeer schrieb: Jetzt meine Frage: Ich möchte gerne die Vorlauftemperatur noch um ein paar Grad erhöhen um die Raumtemperatur um 1-2 Grad anzuheben - die einschlägige Meinung ist, die Vorlauftemperatur sollte nicht höher als 35°C sein, ich möchte jedoch eine höhere Oberflächentemperatur erzielen. Wunschraumtemperatur wären 22-23 Grad.

Aus meiner Sicht ist der Kern der Frage: Weshalb verlierst du am Weg von der WP WP [Wärmepumpe] zum HK-Verteiler 12 Grad!!!??? Das ist Wahnsinn - wenn das so stimmt.
Zu den 35°: Naja, die stehen aber bei den meisten hier bei -30° AT an...also da hats was...

zitat..
Raindeer schrieb: Meint ihr, stimmt am Heizsystem etwas nicht oder ist mit den 35°C ev. die Oberflächentemperatur gemeint? Wie sind eure Heizungen eingestellt?

Ich verstehe nicht, was du mit Oberflächentemp meinst... 
Mit der Heizung hats sicher etwas : Hast einen Pufferspeicher, Mischer oder so?
Die Einstellungen unserer Heizungen werden dir einstweilen nicht viel bringen ...  wie gesagt: zuerst musst du uns mal dein System beschreiben. Aber damit du einen Vergleich hast: mein VL VL [Vorlauf] bei 0° AT = ~28 Grad, Rücklauf liegt bei ~24 Grad mit 15l/min ....

Also beschreibe uns mal möglichst exakt wie dein Gesamtsystem aufgebaut ist, dann finden sich die Profis hier sicher ein emoji

LG Daniel

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  •  ds50
  •   Gold-Award
15.12.2023  (#4)
Einzelraumregelung (ERR) aktiv?

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  •  Raindeer
18.12.2023  (#5)
Hallo & vielen Dank erstmal für die Rückmeldungen.

Das Haus ist ein Neubau, 25er Ziegel + 20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], 250m².

WP: KNV Nibe S1155, FBH Verlegeabstand 15cm, 10cm in den Bädern mit 3 Verteilern (3 Etagen). Die Umwälzpumpe läuft eigentlich immer mit 100% und mit 16-17l/m.

Eine Einzelrauregelung ist nicht aktiv, was mich etwas stutzig macht ist Durchflussmenge. Wenn ich die Durchflussmengen der einzelnen Heizkreise lt. Heizlastberechung addiere, komme ich ca. 38l/m. Ist die integrierte Umwälzpumpe etwa für diese Leistung zu schwach? Sie läuft auch durchgehend auf 100%.
Außerdem bewegt sich bei den meisten Flowmentern nichts, obwohl schon mehrmals gespült und entlüftet. Die Räume werden allerdings überall warm. Die Oberflächentemperatur der Böden in den Räumen beträgt zw. 21°C und 23°C gemessen nur mit einem Infrarot Thermometer. Auch, wenn ich zB 2 Heizkreisverteiler komplett absperre, ändert sich an dem einen an den Flowmetern nicht wirklich was.

Momentan liefert die Heizung folgende Werte: VL 28,8°C, RL 25,1°C, die mittlere Temperatur (über alle Räume gerechnet) beträgt 21,9°C.

Wo könnte ich anfangen den Fehler zu suchen?

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  •  mariof
  •   Bronze-Award
18.12.2023  (#6)
Der Durchfluss bei 100% pumpenleistung ist niedrig. Weisst du mit welcher leitungsgrösse zu den hkverteilern fährst? 

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  •  Bianci
  •   Bronze-Award
18.12.2023  (#7)
Vl ist das Sieb im Heizkreis verlegt?

War bei mir schuld am niedrigen Durchfluß.

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  •  Akani
19.12.2023  (#8)
Sind deine Hwizkreise wirklich offen?
Welche Längen sind bei dir verlegt?
Ist der Abgleich hydraulisch wirklich gemacht worden wenn deine Flowmeter schon nix anzeigen?
Lass die alle auf Gewährleistung tauschen, denn ohne die ist es Rätselraten.
Denn zb ein zu kurzer Kreis im System der nicht abgeglichen ist kann für den geringen Durchfluss schuld sein. 

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  •  ManuelV
  •   Silber-Award
19.12.2023  (#9)
Was sagt der Installateur? Da passt doch gröber was nicht.
Ich habe sicher keine gute hydraulik, aber bei 90% Pumpendrehzahl sind 24l/min was passt. Auch nicht berauschend effizient, aber es funktioniert.
Bei dir wird der fehlende Durchfluss sicher das Problem sein ...
@all, gibt's eigentlich kleine Pumpen die man in einem einzelnen Heizkreis einbinden kann?

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  •  scarpej
  •   Bronze-Award
19.12.2023  (#10)
...da schließ ich mich an: Sieb checken, vielleicht ist das bezüglich des Durchlusses der Übeltäter --> und in weiterer Folge Grund für die recht niedrige RT RT [Raumtemperatur].
Da müsste irgendwo ein Sieb verbaut sein : Check mal die anderen Threads hier im Forum - da gibts Fotos - wenn du weißt wonach du suchst ist es deutlich leichter.

... und zusätzlich könnte ich mir vorstellen dass du einen thermischen Kurzschluss hast. Deine Rücklauftemperatur ist verdächtig hoch, gemessen an der Raumtemperatur.

Zusätzlich: Klebe doch mal schwarzes Klebeband auf den Vorlauf und den Rücklauf und miss mit dem IR-Thermometer mal diese Werte und dann nochmal die Oberflächentemps. Erfahrungsgemäß sind die absolut gemessenen Werte nicht das Wahre - soll heißen: es könnte ja gut sein, dass du die VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] Temps von der Nibe hier postest und die Oberflächentemps logischerweise vom IR Thermometer - bitte stell mal die Vergleichswerte nur vom IR rein, damit wir den Kalibrationsfehler der Gerätschaften nicht "wegoptimieren".

LG

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  •  Berndi
  •   Bronze-Award
19.12.2023  (#11)
Darf ich zwischendurch fragen,  was genau macht ein thermischer Kurzschluss mit einer WP WP [Wärmepumpe]? Warum fürchtet man sich davor?

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  •  Fino
  •   Bronze-Award
19.12.2023  (#12)
Kurzfassung. Der kürzeste Heizkreis wird am meisten durschströmt, die RL RL [Rücklauf] Temperatur steigt, die Wärmepumpe schaltet ab. Der Rest bleibt kalt 


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  •  Berndi
  •   Bronze-Award
19.12.2023  (#13)
Ja aber der wärmere RL RL [Rücklauf] mischt sich doch mit den kälteren, fällt das so ins Gewicht? 

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  •  Fino
  •   Bronze-Award
19.12.2023  (#14)
Wenn ein Kreis 20m hat und der andere 120m kommt es fast nicht zum mischen 

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  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.12.2023  (#15)
das problem ist daß sich die effekte potenzieren.

👉 kurzer kreis -> wenig druckverlust -> hoher volumenstrom trifft auf kurzen weg
👉 langer kreis -> hoher druckverlust .> geringer volumenstrom trifft auf laaaaangen weg

in Finos beispiel,
6x so schnell trifft auf 6x so viel...
schnell & kurz trifft auf laaaaang & laaaaangsam.

darum verhungert ein langer kreis neben dem kurzen.
👉 man muß die heizkurve anheben...
👉 die wp taktet...

hydraulische balance ist ein sensibles ding.
jedes wassermolekül steht vor der entscheidung den kurzen oder laaaaangen weg zu wählen - entsprechend fällt das ergebnis aus ... emoji

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  •  Berndi
  •   Bronze-Award
19.12.2023  (#16)
Wäre dann nicht eher hydraulischer Kurzschluss die richtigere Bezeichnung, als thermischer?
Ich dachte, wenn 1 wärmerer RL RL [Rücklauf] auf 20 kühlere trifft, vermischt sich das fast bis zur "Unkrnntlichkeit"...

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  •  luxmoo
  •   Bronze-Award
20.12.2023  (#17)

zitat..
Berndi schrieb: Ich dachte, wenn 1 wärmerer RL RL [Rücklauf] auf 20

Nehmen wir eine Standard Sparausführung mit 12 Kreisen: Dann kommt im obigen Beispiel bei 6 fachen Durchfluss im kurzen Kreis die Hälfte des Wassers mit warmem Rücklauf an. 


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  •  Berndi
  •   Bronze-Award
20.12.2023  (#18)
Achso - jetzt versteh' ich. Irgendwie doch logisch. 
Vielen Dank!

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  •  ds50
  •   Gold-Award
21.12.2023  (#19)

zitat..
scarpej schrieb: Zusätzlich: Klebe doch mal schwarzes Klebeband auf den Vorlauf und den Rücklauf und miss mit dem IR-Thermometer mal diese Werte und dann nochmal die Oberflächentemps.

Oder du hast zufällig die Heizkreislängen zur Hand.


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  •  Raindeer
22.12.2023  (#20)
Danke für die Rückmeldungen! Den Filter, denke ich, hab ich gefunden? Ist dabei irgendetwas spezielles zu beachten außer absperren und aufschrauben? Ich möchte über die Feiertage nichts riskieren😀

2023/20231222892601.png

Mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, dass es nur ein Durchflussproblem sein kann, bei 50 Heizkreisen (Länge bekannt, den hydraulischen Abgleich könnte ich dann selber per Heizkreisplan machen). Bei aktuell 17l durchfluss ist das wahrscheinlich zu wenig, als dass die Flowmeter etwas anzeigen würden.

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  •  scarpej
  •   Bronze-Award
24.12.2023  (#21)
... ja das sieht verdächtig richtig aus emoji

so wie du schreibst: einfach ABSPERREN - aufmachen. Es kommen halt einige Tropfen Wasser entgegen, aber nichts, das man mit einem Tuch Küchenrollen nicht aufsaugen könnte. WEnn mehr kommt, sofort wieder zudrehen, dann hast noch wo was offen....

Ansonsten, ist es watscheinfach. Einfach den Spannring rausnehmen (falls gleich ausgeführt wie bei mir) und Sieb reinigen -  fertich emoji

Das wirkt wahrlich wunder emoji

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