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Pool is kein Problem. Den Hygienespeicher für Warmwasser versteh ich ist ziemlich groß, Wieviel Personen seit ihr? Pufferspeicher in der Heizung?? BLÖDSINN!!!!! Energieausweis des Hauses vorhanden? Die 13 KW Maschine Zweifel ich echt an, da die Kleinere schon gut an Leistung kann, oder ist euer Haus thermisch schlecht? Sollte heut zu Tage nicht sein |
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Pool is kein Problem. Den Hygienespeicher für Warmwasser versteh ich ist ziemlich groß, Wieviel Personen seit ihr? Pufferspeicher in der Heizung?? BLÖDSINN!!!!! Energieausweis des Hauses vorhanden? Die 13 KW Maschine Zweifel ich echt an, da die Kleinere schon gut an Leistung kann, oder ist euer Haus thermisch schlecht? Sollte heut zu Tage nicht sein. Die Tiefenbohrung sollte auch damit keine Schwierigkeiten haben, du schickt ja beim Kühlen die Energie auch wieder retour, die Auslegung muss eben zur WP WP [Wärmepumpe] passen, sprich die Entzugsleistung/Energiemenge |
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Boah, dieser Pufferspeicherkrebs wuchert echt überall herum... Du benötigst keinen effizienzfressenden Pufferspeicher! Denn dein Speicher ist Beton. Da hast du einige hundert Tonnen davon zur Verfügung, was soll da bitte so ein süsser kleiner 1000l Topf im Vergleich dazu speichern? Noch dazu, wo jedes °C mehr 2,5% mehr Strom kostet.... Ebenso wird die 13kW Maschine wohl oversized sein, trotz der großen Wohnfläche, denn ich erwarte mir von einem Neubau gute Dämmwerte. Wie sieht da dein EAW aus? Beim Poolheizen hab ich keine Ahnung, wie kompliziert hier die zusätzliche Hydraulik aussieht, v.a. hinsichtlich Winter (Frostgefahr). Standardfrage: Warum ist eigentlich kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] möglich? Um das gesparte Geld könntest dir die PV um 20kWp erweitern, damit du im Winter nicht komplett verhungerst... Bei Platzproblemen gäbe es auch die Möglichkeit eines Hybridkollektors: Zuerst in RGK RGK [Ringgrabenkollektor], und dann seriell in die Tiefe. Ist auch Kostenersparnis, da die TB nicht mehr so groß ausfallen muss... Und 2x150m wären prinzipiell effizienter als 3x100m, just say'in... |
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Finde ich gerade wahnsinnig spannend, dass wirklich immer noch der Puffer an jeder Ecke angeboten wird. Auch von meinem Insti war ich enttäuscht als er das vorgeschlagen hatte. Dachte eigentlich in den 15 Jahren seit ich nicht mehr bei ihm arbeite, hätte er sich weiter entwickelt. Besteh auf jeden Fall auf eine raumweise Auslegung der Heizlast. Und Flow30! Keine Stellmotoren in den fbh Verteilern und raumthermostate. Etwas das ich hier im Forum gelernt habe. |
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Danke für die Antwort. zu den Antworten: - Wir sind 4 Personen (mit zwei kleinen Kinderen die gerne baden). - Daneben haben wir eine Einzelraumregelung (deswegen der Pufferspeicher). - ja Energieausweis gibt es. Haus ist thermisch top. Bruto Fläche 461 m2 und 12,1 kW Heizlast Bitte noch um mehr Info, wie Du die Anbinding der Poolheizung an die WÜ sehen würdest. |
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Danke für deine Fragen: - Pufferspeicher sind keine 1000 liter, sondern 200 (wegen ERR ERR [Einzelraumregelung]) - Heizbedarf 12.1 kW - kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] möglich; außerdem nicht mehr PV möglich |
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ERR: er hat Jehova gesagt!
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thermisch top? es ist ein geplanter Neubau oder? Wie sieht der Wandaufbau aus? Wieviel Fensterfläche habt ihr? Ist eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geplant? Wie sieht das AV Verhältnis aus, also wie kompakt ist das Haus? Eher wie ein Würfel oder mit einer U-Form? Wird der Keller mitgeheizt? Mir kommen die 12,1kW zu hoch vor. Normal sollte die 8er KNV locker reichen oder sogar schwächere Wärmepumpen. ERR ist bei den geringen Vorlauftemperaturen nicht mehr notwendig und man kann einzelne Räume auch per KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kühlen. @pedaaa hat das im anderen Thread, wo es um Entfeuchtung mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geht beschrieben. Warmwasserspeicher mit 1000 Liter kann man machen... besser wäre eine Friwa, da hierbei immer das warme Wasser von oben genommen wird, und dann auch ein kleinerer Speicher für die gleiche Zapfleistung reicht. |
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boah... das wird aber ein Schloss, oder? Nein, weil im Westturm soll es kühler sein 😂 warum genau nicht? bei 350 m² WFL musst ja unendlich viel Dachfläche haben? das wäre eine spezifische Heizlast von 35 W/m² und das ist eher unteres Mittelmaß, korrigierts mich wenn ich mich irre. Thermisch top wären 15 W/m² |
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Hier stand Blödsinn. Unser Haus hat bei 165m2 Wohnfläche eine ca. Heizlast von knapp 4kW und das ist thermisch weit weg von perfekt. |
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Um die eigentliche Frage zu beantworten brauch mer noch ein Shema deiner Heizung. Da es ein Puffer ist kommt da eben einfach ne Pumpengruppe dazu. Wenn du hier richtig Hilfe haben möchtest, du siehst es an den ganzen posts, dann gig mehr Infos raus und liefer die Dinge wonach gefragt wird. Weil deine Treadfrage ist eigentlich schon beantwortet |
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Danke für deine Fragen. Der Energieausweis wurde schon vor 2,5 Jahren gemacht, ohne die letzten Informationen wie Fenster und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Pichler 450) zu berücksichtigen. Also geht da noch was. Ich kann das noch einmal prüfen lassen. Was ist deiner Meinung nach der Preisunterscheid zwischen 13 und 8 kW? Btw Haus ist ein Rechteck und Keller wird mitbeheizt. Meines Wissens kann man nur die Drehzahl der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] steuern, also ist mir nicht klar wie man die Temperatur in einem einzelnen Raum steuern und entfeuchten kann. btw der Hygienespweicher den ich habe ist der KNV HSP. Hat das nicht eh ein Frischwaspeicher? Oder was meintest du genau? |
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Klar. Siehe anbei. Danke  |
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Hallo, die Steuerung NIbe Pool 40 ist ein einfaches 3 Wege umschaltventil um zwischen Heizkreis und Pool umzuschalten. Allein deswegen würde man keinen Heizungspuffer brauchen. Bei NIbe findest du alle Dokumente im Internet (INstallationsanleitung, Schema) Ist denn die Pooltechnik im Haus bzw nahe bei der Heizung? Das würde ich bei der Entscheidung separate Pool WP WP [Wärmepumpe] oder nicht auch berücksichtigen. |
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Es geht nicht wirklich um den Preisunterschied, sondern um den sinnvollen Betrieb der WP WP [Wärmepumpe] im Alltag. Denn 80% der Heiztage spielen sich in einem Bereich > -4°C ab (Hausnummer). Und wenn da eine überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] zuviel Mindestleistung hat, dann taktet sie übermäßig viel, was Effizienz (Geld) kostet und Verschleiß fördert. Als Beispiel: Meine Hütte ist nicht ganz so groß wie deine (~250m² netto), grottiger HWB mit knapp 50, EAW sagt 9.x kW Heizlast. Ich gab allerdings noch immer keine Fassade oben (da pfeifts im Winter ordentlich zwischen den Fugen rein) und leider einen noch schlechteren Ziegel als im EA EA [Energieausweis] angegeben. Trotzdem ist meine mit Absicht unterdimensionierte 6er Sole-WP noch nie bei 100% (ergäbe nominell 7,2kW) gerannt in den letzten 3 Winter. Dafür ist sie heuer wirklich vom 3. November an 3 ½ Monate durchgelaufen 😄, was für eine perfekte Auslegung spricht. |
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des bleibt der running gag hier im Forum. Wehe, da kommt mal Putz drauf 😉
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irgendwann kommen dann verschieden große PV Module über den DirektSichtbaren 50er Ziegel als Fassadenplatten, an die SE Anlage. 🙃 |
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Danke. Habe mitlerweile mit dem Installateur gesprochen und die Info zu dem Pool 40 Ventil gefunden. Er sagte, wir brauchen den Pufferspeicher aufgrund der 3 Heizkreisen die geplant sind (Keller + EG, 1OG und DG, Deckenkühlung)... Bei der Pooltechnik müssen wir noch entscheiden: entweder Biohort neben der Terrasse oder im Keller. |
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Das Pool40 kostet dich in Summe sicher mindestens gleich viel, als wenn du eine simple Pool WP WP [Wärmepumpe] nehmen würdest, die im Sommer effizienter läuft und mehr Leistung hat. Um den pool mit der KNV WP WP [Wärmepumpe] spürbar zu heizen, muß das Ding lange Zeit laufen, d.h. für diese Zeit steht dann die passive Kühlung nicht zur Verfügung. Das ist Unsinn. |
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Wie begründet dein Insti den Pufferspeicher? Du hast überall Flächenheizung. Wenn du es im Keller kühler haben willst, dann drehst du einfach für den Kreis den Durchfluss runter. Deine Systemtemperatur ist überall gleich und du hast riesige Speichermassen. Wenn du im Sommer nur über die Decke kühlen willst, dann kannst du die Fußbodenkreise zudrehen. Wie warm es im Haus sein soll, stellst du mit der Heizkurve an der Wärmepumpe ein. Oft reichen Vorlauftemperaturen von 25-26 Grad aus, um 23 Grad im Haus zu haben. Wenn die Wärmepumpe draußen -15 Grad misst, dann erhöht sie auf 28 Grad .... beim Pufferspeicher brauchst du immer mindestens 35 Grad und mehr, hast zusätzliche Pumpen, kann alles defekt gehen und verschliengt viel Platz und der Insti kann ganz viele Arbeitsstunden dafür schreiben. Ich habe Heizkörper und Flächenheizung gemischt, also 2 komplett unterschiedliche Systemtemperaturen und habe mich gegen den Pufferspeicher entschieden, nichtnur weil er Geld kostet und Platz verbraucht. Sondern vor allem wegen der Einfachheit und der viel besseren Effizienz. Jedes Grad mehr braucht 2,5% mehr Strom. Aja ist eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] auch eingeplant? KWL reduziert die Lüftungsverluste, Fensterflächen bringen Solare Erträge, und die Speichermasse hilft dir bei den 2 Tagen im Jahr wo es mal -20 Grad in der Nacht haben kann. Schätze du kommst auf unter 7kW Heizleistung runter. Die 8er KNV (die mit 3x 100m Tiefenbohrung, und der damit höheren Soletemperatur um die 10kW hat) ist da mehr als genug. |
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Er sagt, dass es notwendig ist aufgrund der 3 Kreisen... Plus, weil ich eine ERR ERR [Einzelraumregelung] geplant habe (muss sie aber nicht umsetzen). Ja, über die Decken... |
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