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Würde vorab mal pauschaler rechnen. Bei einem 10er Raster bist bei ca 9mtr/m2 so die Räume rechnen+ Anfahrtweg verteiler. So ergeben sich die Kreislängen. Alle Kreise öffnen, Pumpe in % so einstellen dass dein Gesamtvolumenstrom mit der Anlage überein stimmt. Dazu solltest du annehmen pro 10mtr/ 0,1ltr Durchflussmenge. Versuch mal bei Pumpe 50% |
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Das hätte ich noch zu den Ventilen gefunden die verbaut sind. Im Rücklauf  Im Vorlauf  Diagramm für Rücklauf  Kann man mit diesen Daten was anfangen? |
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Weißt du den Hersteller deiner Verteiler? Vielleicht kann ma Volumenstromanzeiger nachrüsten oder nen neuen Verteilerbalken einsetzen. Würde ich die Welt kosten und du weißt was da drüber läuft. Würde das sogar vom Heizungsbauer einfordern. Er muss dir schließlich den Nachweis erbringen. So wie es ist wirds halt sehr mühsam. Klar machbar |
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Ja das sind Kamo Verteiler bzw. jetzt heißen sie Uponor. Ich habe auch schon von Uponor die Ersatzteilanfrage beantwortet bekommen. Mein HB möchte dafür 1000 Euro für das nachrüsten alleine 500er Arbeitszeit. Das Problem ist halt dass man auch die Anschlussnippel tauschen muss. Wären es nur die Anzeiger gewesen hätte ich mir das sogar selbst zugetraut. Aber wenn man das Rohr kürzen muss dann brauchts einen Installateur. Ich habe den Gedanken erstmal wieder fallengelassen und erst nach der Heizsaison würde ich das tauschen. Ich dachte eigentlich aus alten Threads dass es auch ohne Anzeiger geht... Edit: Also ich fahre billiger wenn ich mir einen 10er Verteiler bestelle und dann von dort die Anzeigen runternehme. Da habe ich sogar noch Ersatzteile für den Rücklauf. |
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Das würde ich so machen, einfach uponorteile bestellen. So a Verteiler kost nen 100er |
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Naja eher knappe 400er 😅 oder hast du eine bessere Seite? |
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ich würde erstmal kein geld in umrüstung stecken. was hat der HB zum VA in den vergrößerten räumen gesagt? stumpf weiter VA10 und längeres rohr genommen, oder hat er die gleiche länge mit größerem VA verlegt? ich hoffe / vermute mehr rohr und bei VA10 geblieben. das 18er rohr entschärft schonmal die großen längen. wieviel gesamtdurchfluss macht die pumpe in normalem betrieb? auf wieviel prozent? und wieviel bei pumpe 100% (jeweils alle kreise offen) dann wie akani schreibt pumpe zwischen normalen betrieb und 50% irgendwo stellen. nächsten (oder für beide etagen je einen heiztakt) heiztakt beide etagen auf rücklaufkick überprüfen. dann schätzen wir grob die längen ab und drosseln die kurzen kreise deutlich ein. die mittleren alle gleich nur etwas androsseln. dann gesamtdurchfluss nochmal kontrollieren. ist er deutlich zu gering, etwas mehr pumpenleistung geben. dann ein paar tage warten und kontrollieren/frau fühlen lassen. ;) sind die räume mit den kurzen kreisen nun zu kühl, diese etwas weiter öffnen. spätestens ab da bringen dir flowmeter auch nichts mehr. was nützt es, wenn du hydraulisch perfekt abgleichst und räume werden nicht warm... dann passt du noch die pumpenleistung an gleichst nochmal leicht thermisch ab. nur drosseln, was nötig ist. die meisten mittellangen kreise können vielleicht ganz offen bleiben. edit: eigentlich ist es noch zu warm für den abgleich. richtig kannst du das dann an kalten, trüben tagen machen. edit2: heizkurve dann über den winter anpassen. |
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Da war die gängige Meinung, kommt drauf an welcher Kollege es war. Er meinte eigentlicht dass sie auch VA15 gemacht hätten oder VA20 außer im Bad da legen sie es a bissl enger. Also es muss nicht dass was auf Papier steht auch wirklich umgesetzt worden sein ..... laut Papier sollte aber alles mit VA10 verlegt worden sein. Laut Papier habe ich sogar für jeden HKV einen Gesamtvolumenstrom angegeben:
Macht also in Summe 694,92 l/h. Dies sollte ich dann nach Abschluss der Einstellungen unten an der WP WP [Wärmepumpe] angezeigt bekommen? Wenn ich vom Plan alle Längen durch die jeweiligen Raumflächen dividiere komme ich auf 9,9m/m². Mit dieser Annäherung käme ich im OG auf folgende Werte:
Also im Grunde ist das was ich beim kleinen Raum verliere in den großen Raum gewandert. Leider ist die FBH FBH [Fußbodenheizung] das einzige was ich nicht in der Bauphase dokumentiert habe. Fürs EG wären die Längen so:
Witzigerweise stimmt das EG sogar mit unseren Innenwänden überein also diesen Plan könnte man 1:1 hernehmen. Normalerweise müsstest den Bauträger dafür belangen. Der wollte damals für über 100 Häuser die Pläne nicht umzeichnen. |
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Verteiler VL VL [Vorlauf] kannst jeden nehmen. Wenn aber auch Rohrlängen usw jetz so ungewiss gelegt ist bleib einfach beim thermischen Abgleich, macht am meisten Sinn nachjustieren wirst dann eh noch etwas wegen der Empfindungen in den Räumen. Also wie Caser schreibt |
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https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756_2#321493 den kennste ja vermutlich? das dilemma ist nun, daß das bad auch am meisten wärme braucht. drosselst du es so ein, daß die anderen kreise nicht verhungern, wird da wohl deine frau und du als nächstes meckern. dann könnte man experimente machen und den rücklauf vom bad z.B. in den vorlauf von einem mittleren raum schicken. also zwei kreise in serie. dann bekommt das bad den warmen VL VL [Vorlauf] und der nächste raum etwas kühleres wasser. dafür wird dann die WP WP [Wärmepumpe] im übergang länger laufen und die anderen räume würden vermutlich gleichmäßiger temperiert. wie sind denn überhaupt so die laufzeiten? wieviel takte im jahr? wie lang jeder takt? der kurze badkreis wird vermutlich den VL VL [Vorlauf] zu früh anheben, sodaß die WP WP [Wärmepumpe] zu früh abschaltet. vielleicht macht das aber nicht so viel aus... drossel erstmal nach den jetztigen vermutungen die kurzen ein und beobachte, ob die längeren kreise davon profitieren. kannst ja auch mal den boden mit der wärmebildkamera absuchen. |
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Also wenn da jetzt die Kreise alle voll offen sind, dann sind die Kreise 1-3 in etwa gleich lang und Kreis 4 vielleicht um 30% länger. |
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bei nem 3,9m² bad stelle ich diese messung aber in frage. |
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Ja, kann man grundsätzlich. Der KVS ist der Volumenstrom im m³/h bei einer Druckdifferenz von 1 bar. Wenn man den Volumenstrom weiß, dann kann man auf den Druckverlust rückrechnen. |
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Habe alle Kreise jetzt mal komplett geöffnet. Gerade mal die Pumpe getestet bei 100% Drehzahl liefert sie 1292 l/h und bei 50% 864 l/h. In beiden Fällen schwankt die Anzeige aber immer um 28 l/h (also etwa 0.5 l/min - vermutlich Messungenauigkeit?) Die Pumpe steht derzeit auf Auto. Sobald es draußen wieder unter 12 Grad hat springt sie Jetzt derzeit zwischen 30-50 Minuten. Vielleicht 2 mal am Tag. Im Winter aber etwas länger ich werde das beobachten. Das Energieintegral ist aber auf -140°min gesetzt worden (war standardmäßig auf -60°min). Raumsollwert liegt bei 23,5, in der Nacht auf 22 Grad. Das ist halt das Dilemma. Ich bin kurz vorm schwitzen und die Frau erfriert fast 😁. Naja wir lassen uns jetzt eine Klimaanlage machen, vielleicht kann man die Frostphasen mit der Klima ausgleichen ;). |
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Dagegen hilft leider auch der hydraulische Abgleich nicht 😅 |
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Also die Pumpe regelt im Autobetrieb zwischen 55-58% das sind 922 l/h. Rückläufe gegen Taktende gemessen: OG
EG
Wieso die Küche im EG so einen Ausreißer hat ist auch verwunderlich. Die wurde entgegen den ursprünglichen Plan etwas kleiner gemacht somit auch weniger Länge/Fläche haben.. Druck ist laut WP WP [Wärmepumpe] auf 1,5bar auf den Manometer direkt an der WP WP [Wärmepumpe] 1,2 bar. Der war aber vorheriges Jahr auf 1,4 das weiß ich noch. Wo sollte ich jetzt drosseln? Meiner Meinung nach im EG alle Kreise bis auf Küche damit das OG auch etwas mehr abbekommt? Im OG das Bad und vielleicht die anderen beiden ein wenig? |
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wie war das: EG kreis 3 deutlich fußwärmer, anderen kreise kühl. dieser könnte vielleicht kürzer sein, weil der als letztes verlegt wurde und nicht mehr genug platz für mehr rohr war? Vorzimmer/WC hat aber genauso hohen rücklauf. müsste gleich fusswarm sein, wie kreis 3. der könnte etwas kürzer sein. küche ist eventuell länger und der kreis wurde über die küchenfläche hinaus gelegt? oder ragt die aus dem grundriss raus und hat mehr außenfläche/terassentür/bodentiefe fenster? theoretisch wäre auch noch luft im küchenkreis und/oder anderen möglich? wobei die 920l/h etwa 15l/min und 1,7/min pro kreis ergeben. da sollte das 18x2 doch überall turbolent laufen? dabei wird sich luft nicht halten können? [eigentlich kann man versuchen einzelne kreise mit der heizkreispumpe luftfrei zu spülen. also nur den einen kreis mit voller pumpleistung. dazu muss aber n entlüfter die luft auch absammeln können, damit man die nicht nur neu verteilt. das problem hatten wir hier auch schon.] oder gibts n überstomventil? wie hoch ist der VL VL [Vorlauf]? wie sind die RaumTemperaturen? alles in allem (wenn keine luft und kein überströmer stören), würde ich als ersten schritt mal WZkreis3 deutlich und WC/Flur etwas drosseln. im OG das Bad androsseln und die beiden kleinen räume. dann mal abwarten. schauen wie gesamtvolumenstrom und RT RT [Raumtemperatur] sich einstellt. |
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Überströmventil gibt es keine in den HKVs. Ich hätte aber auch keine Entlüfter gesehen, außer die sind im Spülanschluss integriert? Naja eigentlich auch nicht. Ist nur ein Schraubanschluss und mit einem Vierkant kannst den dann öffnen. Es gibt von der Wärmepumpe ein automatisches Entlüften Programm. Noch nie getestet. Ansonsten probiert die WP WP [Wärmepumpe] immer auf ihren Nennvolumenstrom zu regeln.  VL ist so ne Sache. Der Sollvorlauf beträgt 28 Grad der Istvorlauf hatte zwischen 32-33 Grad. Damit baut sich das EI ziemlich rasch wieder ab. Raumtemperaturen lagen gestern wegen Sonneneinstrahlung alle über 24 Grad lediglich Bad und Schlafzimmer hatten knapp über 23 Grad. Ok dann werde ich die Kreise mal entsprechend androsseln. Werde es halt am Anfang mit halben Umdrehungen versuchen oder glaubt ihr dass Viertelumdrehungen auch schon was bewirken für die Grobeinstellung? 4 komplette Umdrehungen hat das Ventil laut Beschreibung. |
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die ersten beiden umdrehungen passiert wenig, die letzten beiden immer mehr. ne halbe wirste kaum merken. |
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Ich melde mich mal mit einen Zwischenstand. Im OG habe ich nun folgende RL RL [Rücklauf] Temperaturen:
Im EG habe ich auch bereits gedrosselt aber da habe ich jetzt keine aktuellen Messwerte. Mir fällt auf, dass es ziemlich langwierig ist! 😁 Ich habe jetzt für das EG einmal meine Strategie geändert. Ich habe die zwei kürzesten Kreise komplett zugedreht und dann nur eine Viertelumdrehung auf. Mal sehen ob es besser läuft von der ganz zu Stellung "aufzudrosseln". Was meint ihr, welche Temperaturdifferenz ist noch akzeptabel zwischen den einzelnen Kreisen? 1K oder 0,5K wenn man auf "gleiche" RL Temperaturen abzielt? Ganz genau werde ich es eh nicht hinbringen. Ich stelle mir gerade vor ich rufe jedes Mal den HB an und der kommt dann mit der Wärmebildkamera und dreht genauso wie ich a bissl herum. Der wäre ja schon reich nur durch die Anfahrt und Arbeitsstunde. Ich finde es aber erschreckend, dass das auch gelebte Praxis ist mit der Wärmebildkamera einzustellen! Habe dies auch von einen anderen Installateur so empfohlen bekommen. |
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Wie verhalten sich deine Räume von der Temperatur her? Alle Kreise offen lassen!! Sonst hast wieder ein anderes Regelverhalten. Thermischer Abgleich dauert |
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