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Wie verhalten sich deine Räume von der Temperatur her? Alle Kreise offen lassen!! Sonst hast wieder ein anderes Regelverhalten. Thermischer Abgleich dauert |
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... aus diesen Gründen hab ich mir eine Wärmebildkamera gekauft. Hikmicro Pocket 2 ... Sauteuer, aber gut Und ja, es IST langwierig... Ich persönlich habe der RL RL [Rücklauf] auf +-0,1 Grad eingependelt... bis auf einen Ausreisser...😣 Da fällt mir ein: Ich sollte mal kontrollieren, ob da wirklich noch alles so ist wie ich es mir einbilde... |
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Hallo FiRe201285, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hydraulischer Abgleich möglich? |
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Eingestellte Raumtemperatur ist am Tag 23,5 und in der Nacht 22 Grad. Tagesfenster dauert von 10 bis 21 Uhr. Zusätzlich ist aber auch die Raumaufschaltung aktiviert und die HK ist auf 0.15 eingestellt. Da das Wohnzimmer und zwei Räume im OG südwestlich ausgerichtet sind gab es heute auch viel solaren Gewinn. Die Räume sind alle mit bodentiefen Fenstern ausgestattet und die Terrassentür hat eine Doppelflügeltür und zwei Fixverglasungen. Die Abschaltgrenze habe ich auf 13 Grad Außentemperatur gesetzt weil alles was darüber ist für warm empfunden wird und aus meiner Sicht nicht geheizt werden muss (gestern war es z.B. komplett nebelig aber trotzdem warm). Somit komme ich jetzt auf 1-2 Takte pro Tag. Ich dachte aber dass man zuerst darauf achten sollte, dass überall die gleichen RL RL [Rücklauf] Temperaturen herrschen sollten. Danach nimmt man sich bei länger andauernden kalten/trüben Wetter die Räume vor und wenn es zu kalt ist dann mit der HK rauf oder wenn es zu warm wird eben runter. Ja die habe ich mir auch zugelegt. Mini 2 heißt sie. Echt ein gutes Gerät und ich bereue den Kauf bisher nicht! |
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ja,ABER. nicht dogmatisch werden. es gilt die großen ausreißer einzufangen, damit die WP WP [Wärmepumpe] nicht einen erhöhten rücklauf zu sehen bekommt und die langen kreise verhungern. ein kompromis aus möglichst niedrigem vorlauf, nicht zu hohem pumpenstrom und vor allem komfort. alle rückläufe gleich geht nur, wenn die auslegung perfekt auf den punkt ist. quasi nie. da jetzt weitermachen. blöd wäre nur, wenn das OG immer zu kalt bliebe. dann müsste man das ganze EG androsseln. wenn das bad durch drosseln zu kühl wird, würde ich da auch den rücklauf vernachlässigen und lieber etwas mehr durchfluss geben. am ende vom winter hast du ein gefühl dafür bekommen. dann kann man überlegen, ob noch weiter eingegriffen werden muss. wie z.b. rücklauf vom bad als VL VL [Vorlauf] eines anderen raum zu nehmen etc... wenn dann aber komfort passt, pumpe nicht zu krass erhöht werden musste und VL VL [Vorlauf] akzeptabel niedrig bleibt: alles ok. ursprünglich ging es euch ja "nur" um gleichmäßige temperierung und die frage, warum sich teile des bodens wärmer anfühlen... |
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Ich habe nun alle Rückläufe auf fast gleiche Temperatur bekommen. Durch solare Einträge in die südwestlichen Räume und dem Wohnzimmer kann ich derzeit nur die Räume hernehmen die nicht direkt von der Sonne bestrahlt werden und komme auf Temperaturen von 22,5-22,8 Grad (bei einer Wunschtemperatur von 23,5 Grad). Demnach müsste ich wohl die HK erhöhen? Ich habe aber gleich eine Frage vorweg zur Effizienz und Spreizung der WP WP [Wärmepumpe]. Die Heizlreispumpe steht jetzt wieder auf Auto und versucht den Durchfluss immer auf 920l/h zu regeln. Dadurch bekomme ich eine VL VL [Vorlauf] Temp von 32 Grad und RL RL [Rücklauf] von 28 Grad in den HKVs - also 4K Spreizung. Vorher hatte ich bei fix eingestellten Sollwert einen Durchfluss von etwa 660 l/h eine Spreizung von guten 8K. Es folgt also der Theorie Durchfluss rauf = Spreizung runter bzw. umgekehrt. Sitze ich da einem Irrtum auf, dass ich jetzt theoretisch noch mit der höheren Spreizung mehr Raumwärme erreichen würde aber dies zu Lasten der Effizienz der Wärmepumpe gehen würde? Mir ist es vorgekommen dass die WP WP [Wärmepumpe] bei der höheren Spreizung kürzer läuft als mit der geringeren. Von der erzeugten Wärmeenergie her würde ja die höhere Spreizung mehr abwerfen. Das sieht man auch beim Gesamtvorlauf der deutlich höher bei den 660 ausfällt als bei den 920. Da es aber eine Energieintegralregelung ist baut sich dementsprechend das EI wiederum schneller ab und verkürzt die Laufzeit. Weil die VWF ist ja eine On/Off LWP LWP [Luftwärmepumpe]. |
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höhere spreizung bei gleichem VL VL [Vorlauf] muss weniger energie ins haus bringen. weil durchschnitt geringer. dabei sparst du minimal pumpenstrom, musst aber die HK für gleiche RT RT [Raumtemperatur] erhöhen. wenn deine WP WP [Wärmepumpe] rücklaufgeführt ist, könnte das anders sein. ach so. also möchte man technisch eher längere laufzeit und weniger takte. das geht aber wieder mit komforteinbußen einher. bei on/off ist kürzere laufzeit natürlich auch weniger energie. kommt dann auf die pausen an und ob sie dafür öfter anspringt. wenn ich recht erinner, hattest du anfangs schon nur 2 takte am tag. das ist im übergang für on/off natürlich schon großartig. dabei wird aber sicher die RT RT [Raumtemperatur] schwanken, oder? dann noch nachtabsenkung mit zwei takten... da muss der boden ja fast immer kalt sein... die perfekte on/off für dein haus sollte ja am kältesten wintertag durchlaufen. meist überdimensioniert taktet sie dann aber auch. viele haben im übergang deuuuuutlich mehr takte. daher ist die einstellung garnicht so falsch und für mehr komfort würde ich sie sogar etwas mehr takten lassen. (je nach speichermasse vom haus) also ich würde die heizkurve jetzt leicht nach oben anpassen. |
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Die Raumtemperaturen bleiben eigentlich ziemlich gleich. Das Haus ist so gut isoliert dass die Temperatur über Nacht vielleicht um ein halbes bis ganzes Grad fällt (derzeit bei leichten Frost). Jetzt habe ich mittlerweile 5-7 Takte am Tag bei immer rund 4h Laufzeit. Von Montagfrüh bis heute Früh komme ich dabei auf eine durchschnittliche Laufzeit von etwa 40min pro Start. Jetzt ist es bei Vaillant halt so, dass die Sollvorlauftemperatur über die AT AT [Außentemperatur] ermittelt wird. Die Istvorlauftemperatur wird dann als Vergleichswert genommen und auf das sog. Energieintegral aufgerechnet. Dieses steht bei mir auf -140°min. Standard waren es 60°min. Dadurch konnte ich die Takte schon mal deutlich reduzieren, weil die Pausen zwischen den Takten auch länger sind. Aber nach rund 40 Minuten ist der Takt eben aus. Hinzu kommt noch, dass ich damals eigentlich nicht wollte, dass geheizt wird, wenn die Raumtemperatur die am VRC angezeigt wird größer als die Sollraumtemperatur ist (bspw. wenn ich eine Raumsolltemp. von 22 Grad einstelle aber es hat in diesem Raum schon 25 Grad muss nicht nochmals zugeheizt werden.) Um die RT RT [Raumtemperatur] mit in die Sollvorlauftemperaturberechnung einzurechnen muss die Funktion Raumaufschaltung und die adaptive Heizkurve aktiviert werden. Dabei verstehe ich das so dass man die Basisheizkurve vorgibt und das System sucht sich anhand der Basiskurve die "richtige" HK aus. Ebenso wird in der Nacht um 2K die RT RT [Raumtemperatur] abgesenkt was dazu führt, dass die WP WP [Wärmepumpe] über die Nacht eben wenig bis gar nicht anspringt. Wenn die WP WP [Wärmepumpe] läuft und das Zeitfenster für die Nachtabsenkung aktiviert sich, dreht sich die WP WP [Wärmepumpe] aufgrund der Kompressorhysterese ab (Vorlauf soll zu Vorlauf ist sind dann zu weit auseinander) Ich habe jetzt mal die HK von 0.15 auf 0.20 erhöht und werde die Raumtemperaturen weiter beobachten. Ich selbst habe aber das Gefühl dass die Behaglichkeit mit dem thermischen Abgleich besser geworden ist. Sogar die Frau meinte unlängst dass es in der Früh sehr warm ist. Jetzt bin ich eben noch dabei die Effizienz zu bessern bzw. die Balance zwischen Effizienz und Komfort zu finden. Da gibt es ja sicher noch einige Stellschrauben.
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Also Nachtabsenkung bei FBH FBH [Fußbodenheizung] halte ich persönlich als Sinnlos und unnütz! |
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Deine Heizkurve wirst du zusammen mit der Parallelverschiebung noch paar mal verstellen, da ihr jetzt erst die Wärme im Haus richtig verteilt. Die Kurve hättest lassen können, die Paralelverschirbung wäre die bessere um die RT RT [Raumtemperatur] zu erhöhen oder zu senken. Die Heizkurve ist dafür verantwortlich dass die VL VL [Vorlauf] Temperatur zur AT AT [Außentemperatur] passt um dein Haus warm zu bekommen
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hört sich doch alles sehr gut an. das ist das wichtigste. grundsätzlich vielleicht ja, aber man sollte es im eigenen haus mal ausprobieren. bei uns fehlt etwas speichermasse und ich tendiere zu leichter absenkung am abend bis in die erste nachthälte, damit morgens schon wieder schön warm ist. abends ist hier meist eher zu warm durch kochen, plasmaTVheizung😇 etc... hast du nun viele kreise stark gedrosselt? gilt deine letzte zusammenfassung, oder hast du noch weiter angepasst? ist der gesamtdurchfluss noch gut? denke ich auch. oder die nachtabsenkung vielleich auch raus nehmen, oder auch schon früher wieder freigeben. er hat ja jetzt einen super start für den experimentierwinter :D |
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Mot Nachtsbsenkung kann man arbeiten, ein kleines Plus gibt's hier für LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] da die wärmeren Tagestemperatuter zu den Nachttemperaturen sich besser eignen um Wärme ins Haus zu bringen. Der Temperaturhub ist meist geringer. Ausprobieren wie weit man absenken kann und wie lange, hier kann dann noch PV Ertrag zur Senkung de Stromkosten mit einbezogen werden. Aber erst das Grundsetup finden. Abgleich, Heizkurve und Neigung für konstante Raumtemperatur. Dann erst die nächsten Steps |
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Also wirklich stark gedrosselt musste ich nur im OG das Bad und etwas leicht den zweitkleinsten Raum, im EG stark den dritten Wohnzimmerkreis und Vorraum plus WC . Aber die RL RL [Rücklauf] Temperaturen sind bis jetzt immer gleich. Habe verschiedene Durchflüsse probiert. Neueste Erkenntnis, so wie es JoeSi auch hatte, wenn ich die Pumpe auf 80% stelle gibt's mehr Durchfluss und die Wärme "staut" sich nicht was in einen längeren Takt resultiert. Hier könnt ihr mal den Verlauf der letzten beiden Tage sehen. Die orangene Linie ist dabei die Raumtemperatur vom Wohnzimmer. Die markanten Einbrüche sind durch das Stoßlüften zustandegekommen. Was man schön sieht ist, dass über Nacht nicht wirklich ein Temperaturfabfall stattfindet. Ja die Nachtabsenkung habe ich auch drinnen damit ich ab 11 Uhr mittels PV wieder durchheizen kann. Warmwasser übernimmt teilweise noch die Solarthermie.   |
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naja, bei 80 % laufen ein paar kreise vielleicht turbulent? jedenfalls pumpst du so auch mehr energie ins haus. (höhere durchschnittstemp im heizkreis) ist ähnlich, wie heizkurve erhöhen. damit kannste feintunen. bei 80% wird die pumpe sich vermutlich deutlich mehr strom gönnen. da muss man dann abwägen, ob pumpenstrom oder verdichterstrom. wenn die höhere pumpeneinstellung mehr behaglichkeit bietet, weil die kreise gleichmäßiger warm werden, kann man das überlegen. bei eine on/off WP WP [Wärmepumpe] laufen die kreise aber viele stunden nicht... dafür ist der estrich dann gleichmäßiger geladen... kann sinn machen. hauptsache ihr fühlt euch behaglicher. hast sicher jetzt schon ne deutlich bessere einstellung, wie der HB dir das jemals hätte einstellen können😃 viel spass beim feintunen im winter... notier dir die verbräuche mal wöchentlich. micha |
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