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Ohne nähere Details zu Deinem Haus zu kennen, kommt mir Deine Heizlast mit 7.35 kW ziemlich hoch vor für 215 m2. Ist die aus dem Energieausweis? Wie ist die Normaußentemperatur am Standort und wie schaut denn der Wandaufbau aus?
Zu den Fragen: Installateur kann ich Dir leider keinen empfehlen, die Branche ist ein wenig schwierig, was Kompetenz und Zurückhaltung beim Verkauf von unnötigen Komponenten betrifft. Heizlastberechnungen vom Installateur sind nach meiner eigenen Erfahrung häufig stark überhöht. Wärmepumpen reagieren aber auf starke Überdimensionierung nicht so gut. Hersteller: Ich würd drauf schauen, daß es Servicestützpunkte in Deiner Nähe gibt und daß es ein Gerät ist, von dem die Leute hier und im dt. Haustechnikdialog bereits Erfahrungswerte haben. Worauf achten: COP-Angaben sind wichtig, aber sei Dir bewußt, daß das Laborwerte sind, die Du in der Praxis nicht schaffst. Wenn sich zwei Anlagen beim COP nur wenig unterscheiden, schau Dir das hydraulische Konzept an. Wolf verlangt z.B. bei der BWL eine in vielen Situationen völlig unnötige hydraulische Weiche (nennen sie "Trennspeicher"), die die Arbeitszahl runterzieht. Lautstärke ist ein Punkt, wo sich LWPs unterscheiden: Meine Wolf BWL ist nicht laut, aber die würde ich heute nicht mehr nehmen. Ich habe die Vaillant VWL probegehört und die ist leise. Aber es gibt sicher auch noch andere gute Geräte. Sonst: Schau, daß die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht überdimensioniert ist und daß jegliche Sicherheitszuschläge unterbleiben. Zuschläge fürs Warmwasser werden mitunter nach irren Faustregeln aufgestellt, die mit der Physik nicht vereinbar sind. Laß Dir vorrechnen, wieviel Warmwasser man mit diesem Zuschlag erzeugen kann. Wer das nicht kann, ist kein geeigneter Anbieter. Einen Heizungspuffer brauchst Du nicht. Einzelraumregelung ebenfalls nicht. Beides wird gerne angeboten. WW-Speicher: Wir sind 2 Erwachsene und eine Dreijährige und wir kommen mit 300 Litern (47°C) sehr gut aus, da muß nur einmal am Tag nachgeheizt werden. Edit: Bei der Warnung vor Überdimensionierung muß man aber noch eines dazusagen: Die Leistungsangabe der LWP LWP [Luftwärmepumpe] gilt für +2°C, darunter läßt die Leistung nach. Daher muß man in die Diagramme schauen und die LWP LWP [Luftwärmepumpe] entsprechend auswählen. |
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@ bts, wie immmer sehr gute beratung im sinne der warn- u hinweispflicht des forums (copyright 2moose)
großartig
hier siehst du wie so ein diagramm aussehen kann...http://www.energiesparhaus.at/forum/37125_1#287524 |
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Wir haben eine KNV Greenline.
Wir sind damit bisher sehr zufrieden (auch mit der Lautstärke). Die db- Angaben würde ich mir jedenfalls schon ansehen. (von Kompressor und Verdampfer) Die anderen Punkte wurden von bts bereits sehr gut erklärt. |
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Ich habe mich für IDM entschieden....jedoch bin ich bei ähnlicher Hausgröße und ähnlicher Heizlast auf Erdwärme umgesattelt.
LWP kommt für mich nicht in Frage, auf 25jahre gerechnet einfach zu teuer. |
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Ja den Wert hab ich aus dem EA EA [Energieausweis]. Neben dem Gebäude-Heizlast Wert hab ich dort auch noch Spezifische Gebäude Heizlast von 24,086W/(m²BGF) angegeben... Hier ein paar mehr Details: Wohnnutzfläche EG+OG: 145m² Keller: Grundsätzlich 80m²,aber einen Raum, der nur als Abstellraum dient, werde ich definitiv nicht beheizen Normaußentemperatur laut EA EA [Energieausweis]: -13,1 HWB: 34,1 kWh/m²a Wandaufbau: 25cm Massiv + 20cm VWS Braucht ihr noch mehr Werte? |
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Ganz verstehe ich das nicht. Warum ist eine Einzelraumregelung schlecht? Meine Idee dahinter war, dass ich im Badezimmer eventuell mehr Temperatur benötige, während die SChlafräume sicher weniger benötigen. Um im Wohnzimmer, wo dazu noch der Heizkamin zusätzlich genutzt werden kann, ist die Temperaturanforderung eventuell auch unterschiedlich. und Bezüglich Pufferspeicher - it sowas nicht empfehlenswert, wenn ich später mal eine PV Anlage installiere? Liebe Grüße |
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LWP - Empfehlung Hersteller? - Ist der "Keller" in Deinem Energieausweis als "beheizter Raum" eingerechnet?
Gruss HDE |
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Naja - einen Heizungsverteiler je Geschoss wirst Du ja haben. Damit kann jeder Heizkreislauf manuell eingestellt werden (z.B. Schlafzimmer reduzieren). Das macht man aber in der Regel nur 1x Daher ist die ""automatische" Regelung nicht notwendig. |
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Jetzt muss ich da ganz blöde Frage stellen- warum erkenne ich das :) ? Ich sehe unter Energiekennzahlen nur "Brutto-Grundfläche: 305,40² und BezugsGrundfläche 244,32m²) - Anhand dieser Zahlen würde ich somit ja sagen... |
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Genau das ist ja der Punkt. Im OG Habe ich großes Badezimmer und eben die Schlafräume. Ist da hier nicht genau eine unterschiedliche Regelung von Vorteil? |
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Die manuelle Einstellmöglichkeit - ist meines Erachtens - immer dabei. (Einstellung des Durchflusses in Liter / Minuten) Nur auf die "automatische" Regelung kann verzichtet werden... LG |
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LWP - Empfehlung Hersteller? - Es geht ja beim P_Tot um die Beurteilung der ~Leistung des zukünftigen Wärmeerzeugers.
Das bedeutet also, Du beheizt das ganze Haus inklusive "Keller". Einzige Ausnahme ist der "Abstellraum". Ist das wirklich so? Gruss HDE |
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Ja, so ist es angedacht. Keine gute Idee? |
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richtige wären gut.
deine werte paßen um den faktor 2 nicht zusammen. entweder deine heizlast ist eher die hälfte oder deine ekz eher das doppelte ...
falsche energieausweise sind leider gar nicht so selten. aufklärung könnte eine heizlastberechnung von jemandem bringen ders kann. du könntest auch hier zur kontrolle überschlägig selber deine heizlast ausrechen ... http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=grabenkollektor |
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1) eine err dient nie niemals nicht zur temperatureinstellung im raum, sondern (theoretisch) zum wegregeln von fremdwärmeeinträgen (sonne, kamin, besucher). bei modernen niedertemp-fbh funktioniert auch das nicht, wegen a) der systemträgheit b) eh unnötig, weils der selbstregeleffekt viel besser löst 2) wp und err sind eine gaaanz schlechte kombi. je mehr lagerfeuer die heizung ist desto mehr muß/kann man am ande regeln, drosseln/abzwicken wp ist das gegenteil von lagerfeuer: keine übertemperaturen, keine unkontrollierbaren einträge (kamin, solar), sondern punktgenau die wärmelieferung die gerade benötigt wird - kein kelvin mehr. also nix puffern, nix drosseln, nix abzwicken ...
gängiger ansatz. das löst du aber nicht mit err, sondern konstruktiv bei der planung deines hauses (raumweise heizlast). wie soll bei fett gedämmten außenwänden und nicht gedämmten innenwänden dieser temperaturunterschied zustande kommen? ein modernes haus verliert 1° ungeheizt pro tag ...
nein. wasserpuffer laden mit wp funktioniert energetisch nicht. besser in eine üppige fbh und viel thermischer speichermasse investieren, dann kann mit smart-grid und fbh gepuffert werden - und zwar effizient ...
zur problematik siehe oben. wenn du das willst mußt du innenwände dämmen. ansonsten kannibalisiert der raum bloß seine nebenräume und treibt deine vl-temp fürs gesamte haus in die höhe. |
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Na super, wie kann das den sein... Würden wir vl. weitere Daten (wenn ja welche) helfen, um eine genauere Aussage hier zu treffen, ob der P_tot Wert oder die EKZ falsch ist... |
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LWP - Empfehlung Hersteller? - Selbstverständlich kannst Du alle Räume mit unterschiedlichen Raumtemperaturen betreiben! Die Wärmeübertragung über eine Innenwand - bei einer Temperaturdifferenz von 2-3°C - ist marginal. Da „kannibalisiert“ sich nix.
In erster Linie würde ich meinem Energieausweisersteller diese Fragen stellen. Der muss die korrekte Ausstellung des EA EA [Energieausweis] verantworten. Hier im Forum werden ja nur Vermutungen angestellt. Vielleicht ist ja der EA EA [Energieausweis] auch ok!
Noch ein Rat: Das mit der Luft/Wasser WPWP [Wärmepumpe] würde ich nochmals gut überdenken!
In diesem Sinne HDE |
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Ich halte diese Empfehlung - aus eigener Entscheidungsfindung - für ziemlich unangebracht. (bezogen auf Kosten-Nutzen) Aber Du kannst dazu gerne einen eigenen Thread aufmachen (um diesen hier nicht unnötig zu belasten) |
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Ich würde gerne nochmals zu meiner ursprünglichen Frage zurückkommen bezüglich Herstellerempfehlung für die LWP LWP [Luftwärmepumpe].
Gibts hier weitere Empfehlungen eurerseits? Zusätzlich noch eine Frage. Lässt sich aus dem p_tot Wert eigentlich direkt ablesen, welche Nennwärm-Leistung ich benötige oder wie weiß ich wann eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] überdimensioniert ist und wann sie ausreichend ist. |
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brauchst nur ein paar werte aus deinem EA EA [Energieausweis] (Ht ist der durchschnittliche u-wert) die geometrischen angaben und aufbauten/materialien kann man leicht selber prüfen... |
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hde, schau dir doch gelegentlich einmal ein modernes gebäude an - auch von innen ...
wenn du da einen raum völlig abdrehst und die rt pendelt sich bei 18° grad ein, wo kommt da wohl die wärmedifferenz zu außen her? unbefleckte empfängnis? hmmm ...
du machst doch auch selber heizlastberechnungen? warum ist denn die summe der raumheizlasten höher als die gebäudeheizlast? na weil dabei mit abgesenkten temperaturen der nachbarräume gerechnet wird. wir haben gerade den dachboden gedämmt - jetzt hats da oben 15°. hmmm, wo kommen die wohl her? |
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