Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
Teilen:
|
|
||
|
Sehr interessant... bin erst am FR wieder zuhause. Aber da solls eh ziemlich warm werden, da kann ich das sicher ausprobieren. |
||
|
||
|
Ich muss mich zu meiner Schande korrigieren. Nach durchsicht diverser Daten der letzten Monate musste ich feststellen das es ein riesen Zufall war was ich beobachtet habe. Es dürfte so sein das die Heizung bei der S definitiv geregelt ist. Zu meiner Beobachtung muss ich sagen, das die Heizung zufällig zwei Minuten nach dem herunterstellen der Umwälzpumpe, angesprungen ist und fünf Minuten nachdem ich sie wieder hochgestellt habe wieder ausgegangen ist. Das dürfte aber nicht mit der Pumpe zusammenhängen. Die Heizung läuft ca. 2,5 Stunden nach einem Takt nicht und startet dann für ca 2 Stunden dann ca eine Stunde Pause und so weiter. Ich denke das die Heizung über die Temperatur des Verdichters geregelt wird. Um das genauer zu beobachten muss ich noch den sensor vom Verdichter im Modbus raussuchen und mal mitloggen. MfG Peter |
||
|
||
|
lass mal einen USB-Log mitlaufen und schau dir den ASB Relais-Status an. Meine S1155 reagiert nämlich anders. Da ist die Kompressorheizung quasi immer aktiv, wenn der Verdichter aus ist. Ich hab allerdings auch nur SW 1.8.3 drauf... |
||
|
||
|
Ich teste jetzt mal Version 0 meiner Stromsparschaltung: if ( (heissgas>26.8) && (relais <7) && (gm>10) && (khmodus==0)) khmodus=1; if ( (khmodus==1) && ( (heissgas<26.5) || (gm<1) || (relais > 6) )) khmodus=0; khmodus 0 ist Heizer an, 1 ist Heizer aus, der Rest ist selbsterklärend. Normal liegt nach längerem Betrieb des Heizers ohne Kompressorbetrieb der Heißgaswert um 27,8C. Von daher nehme ich hier nur wenig Potential zum Einsparen mit, lasse den Heizer aber direkt nach Taktende länger aus, denn da ist der Kompressor ja noch warm. Auf der anderen Seite wird sofort wieder auf Dauerbetrieb geschaltet, wenn die GM ins Negative laufen. Bei positiven GM "regele" ich auf etwa 1K unter dem, was Heißgas sonst hat. Das wird vermutlich nicht sehr viel sparen, dafür ist es aber auch ein erster Versuch. Insbesondere kann ich ohne Sommerbetrieb nicht ernsthaft ausprobieren, wie lange es dauert, bis der Heizer den kalten Kompressor so warm hat, dass Heißgas sich stabilisiert. |
||
|
||
|
Mit diesen Einstellungen taktet die Kompressorheizung bei den aktuellen Kellertemperaturen (irgendwas um 14-16C) mit etwa 12:60, also 12 Minuten aus und 60 Minuten an. Das ist ja auch recht klar, weil ich nur ca. 1K unter dem liege, was sich bei Dauerbetrieb einstellt. Was da deutlich mehr spart, ist das Abschalten direkt nach Taktende. Aus einem WW WW [Warmwasser]-Takt (bzw. WW am Ende des Heiztakts) heraus hat es 125 Minuten gedauert, bis der Heißgassensor von 71,4C auf 26,4 gesunken ist (bei abgeschalteter Kompressorheizung). Nach 109 Minuten waren 27,9C erreicht, was die Temperatur ist, bei der sich das ganze bei Dauerbetrieb der Kompressorheizung aktuell stabilisiert. Insgesamt ist das aber eher "Beifang", mir geht es ja um WW WW [Warmwasser] im Sommermodus, wo man dann richtig sparen kann, indem man das Ding einfach 12h vor dem WW WW [Warmwasser]-Machen anschaltet. Sobald es warm genug ist, mache ich dazu mal ein paar Kurven. |
||
|
||
|
Ergebnis: In einer Taktpause von 733 Minuten (nach WW WW [Warmwasser] am Ende des Taktes) war die Kompressorheizung 181 Minuten abgeschaltet. 123 Minuten davon waren die Zeit direkt nach Taktende bis zum Abkühlen des Sensors, 58 Minuten hat meine Regelung ermöglicht, als sie das Heißgas zwischen 26,4 und 26,9 gehalten hat. Während des GM-Runterlaufens (Regelung ist nur bei positiven GM aktiv) ist die Heißgastemperatur dann wieder auf 27,4 gestiegen bis zum Taktbeginn (bei durchlaufender Heizung wären es 27,9 gewesen). Man spart also 1/4 des Stroms für die Heizung in so einer Taktpause, lohnt also in der Form nicht wirklich, aber das kann man ja noch optimieren. Ziel sind zudem ja auch keine Taktpausen im Heizmodus, sondern der Sommermodus mit den tagelangen Pausen zwischen den WW WW [Warmwasser]-Läufen. |
||
|
||
|
So, heute lange Takt-Pause. Habs mit verschiedenen Stand-By Drehzahlen probiert. 5% 30% 50% 80% ändert nix. Kompressorheizung ist dauerhaft an. zu sehen am Stromverbrauch und am ASB-Status, der dauerhaft auf 27 blieb. Allerdings mit relativ alter 1.8.3 SW |
||
|
||
|
Kann es sein, dass der Aufstellraum bei Peter2 wärmer ist als bei Pedaaa? Bei mir ist mal wieder Taktpause (heute bis zu 14,7C, aber nachts auch bis 3,7 runter) und die Heizung taktet jetzt wieder wie beschrieben. Das tut sie natürlich nicht von alleine, sondern weil ich ihr den Strom mit meinem RPi und dem dazugehörigen Relaisboard klaue. |
||
|
||
|
Würd mich wundern... Während des Versuchs hat die Sonne ziemlich in den Technikraum geknallt. Unter 24C hats da sicher nicht gehabt. |
||
|
||
|
Definitiv nicht. Ist bei mir sogar ein wenig kühler im Technikraum. Nach diversen Logs habe ich leider keinen direkten Zusammenhang zwischen den Temperaturen (Sauggas Heißgas Kondensator Flüssigkeitsleistung) und der Heizung feststellen können. Den Verdichter Fühler dürfte es nicht geben. Über Modbus kommt nur über 3000 Grad also nicht angeschlossen. Eigentlich schade weil man dann zumindest über ein wenig Dämmung am Verdichter den Einsatz der Heizung reduzieren könnte. Nachrüsten wäre noch eine Option. Ob die Dämmung aber wirklich nicht schädlich für den Verdichter im Betrieb ist bleibt unklar. MfG Peter |
||
|
||
|
Nachdem wir heute 19C hatten, habe ich die WPWP [Wärmepumpe] in den Sommermodus gezwungen (mit 48h Filterzeit dauert das sonst noch etwas länger). Dann die Heizgrenze etwas runter, so dass sie da mindestens 24h auch bleibt. Der WW WW [Warmwasser]-Tank ist dank viel Sonne jetzt am Abend noch 1K über Abschalttemperatur, ein WW WW [Warmwasser]-Lauf steht in den nächsten 36h also auch nicht an. Damit logge ich jetzt mal, was passiert, wenn man den Kompressorheizer 12h ausschaltet (wobei vorher schon länger Taktpause war und damit das Heißgas schon um 27C) und dann wieder anschaltet für 12h. Eigentlich sollten sich bei einer so langen Abschaltung früher oder später alle Temperaturen innerhalb des Kältemodus aneinander angleichen.... schauen wir, wie lange das dauert. Spannend ist auch, was dann nach 12h Betrieb passiert, denn diese 12h wurden ja öfter als nötige Vorlaufzeit des Heizers genannt. In jedem Fall sind 4,9W Standby nett (im Vergleich zu 29 mit Heizer), auch wenn das angesichts der Daten aus dem Datenblatt eigentlich immer noch ziemlich viel ist, wenn man bedenkt, dass da nur noch die Steuerung läuft. Es kann aber natürlich sein, dass das aktive Modbus den Verbrauch etwas nach oben treibt (LAN-Kabel steckt nicht dran, Uplink hat die WPWP [Wärmepumpe] seit bald 18 Monaten nicht mehr gesehen). |
||
|
||
|
Hallo Jan, kurze Zwischenfrage: Bei einer Filterzeit von 48h muss die Temperatur 48h über der Heizgrenze liegen, dass sie in den Sommermodus geht? |
||
|
||
|
Die mittlere Außentemperatur muss dazu über der Heizgrenze liegen. Die Filterzeit gibt nur an, über welchen Zeitraum die aktuelle Außentemp. gemittelt wird. |
||
|
||
|
Die mittlere Außentemperatur ist seit gestern über der Heizgrenze und es läuft noch alles normal weiter. Ich glaube sie muss entweder für eine bestimmte Zeit über der Heizgrenze liegen oder für einen bestimmten Wert? |
||
|
||
|
Mhh.. bei mir geht das glaube ich immer sofort?! Gestern Abend wars z.B. soweit: Mittlere AT AT [Außentemperatur] übersteigt die Heizgrenze (12°C, 24h), Gradminuten gehen sofort auf 0, Heizkreispumpe bleibt stehen: (kurz danach gabs nochmal eine WW WW [Warmwasser]-Ladung)   und die WPWP [Wärmepumpe] verbraucht nun im Stillstand 29-31W 😥 |
||
|
||
|
Nach meinen Erfahrungen wird von Heizen auf Sommer gewechselt, wenn die Heizgrenze überschritten wird. Der umgekehrte Wechsel findet statt, wenn die durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] 1K unter der Heizgrenze liegt. Ich manipuliere das durch das Umstellen der Filterzeit, denn das setzt den Durchschnitt zurück. Wenn der 48h-Schnitt z.B. bei 5C liegt und es draussen gerade 13C hat, dann wird bei meiner Heizgrenze von 11,5C (passe ich je nach Bedarf leicht an) noch geheizt. Wenn ich per Modbus den Durchschnitt von 48 auf 47h umstelle, dann resettet das den Durchschnitt... der liegt dann bei 13C und es ist Sommer für die Heizung. Meine braucht jetzt auch wieder 29,1W, weil der Heizer wieder läuft. 12h Abschalten haben den Heißgassensor auf 16,4C fallen lassen, was etwa die Kellertemperatur ist. Um 7:47 ist die AT AT [Außentemperatur] unter 3C gefallen. Das gibt im Sommermodus den Fehler 180 und hat für 4 Minuten die WT-Pumpe auf Standby anlaufen lassen, was aber keinen Einfluss auf den Heißgassensor. Aktuell läuft der Heizer schon seit 5 Stunden und Heißgas steht bei 25,7. Normal sind es beim Dauerbetrieb um die 28C. Es wird also wirklich noch eine Weile dauern, bis alles durchgewärmt ist. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es wirklich sinnvoll ist, den Heizer 12h vor dem nächsten WW WW [Warmwasser]-Takt laufen zu lassen. Das muss ich dann noch coden, dann kann das große Stromsparen losgehen Aktuell ist die Stromsparfunktion durch leichte Absenkung auf GM-Wert über 0 begrenzt, also auf Heizpausen. Im Sommermodus sind die GM auf null, da greift diese Regel also nicht (was Absicht ist). |
||
|
||
|
Meine will einfach nicht in den Sommermodus wechseln. Heizgrenze habe ich bei 10°, Filterzeit bei 36h. Seit 2 Tagen ist die mittlere AT AT [Außentemperatur] über 10°. Kann es damit zusammenhängen, dass die AT AT [Außentemperatur] über Nacht auf ca. 0° sinkt? |
||
|
||
|
Meiner "F" ist das egal. Sie wirft dann über Modbus nur den erwähnten Fehler 180. Stell mal tagsüber (wenn es wärmer ist als Heizgrenze) die Filterzeit auf 35 oder 37 Stunden. Dann MUSS sie in den Sommermodus und sollte da auch bleiben. |
||
|
||
|
Hast du vielleicht einen zusätzlichen Raumfühler BT74, der da irgendwie reinpfuscht ?! |
||
|
||
|
Nein nur den BT50. Keine Ahnung, mal abwarten... Ich habe die Heiztemperatur ins Minus gestellt, dass die WPWP [Wärmepumpe] nicht mehr angeht. Kann aber keine Dauerlösung sein. Ziel wäre eigentlich, dass das ganze System ohne manuellen Eingriff das ganze Jahr läuft.... |
||
|
||
 beim versuch den stromverbrauch der solepumpe zu messen, entstand obiger zustand. sobald die solepumpe wieder ausgeschaltet ist, steigt heißgas wieder soweit an, daß man kein takten des heizbandes erkennen kann. ein zyklus des heizbandes dauert etwa 2h 15min, wovon 1h 20min geheizt wird. ich bin mir nur nicht sicher, ob es nur (genau so) taktet, wenn die solepumpe läuft und der kreislauf dadurch gekühlt wird, oder ob es ohne diese kühlung nur unsichtbar bleibt. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]