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Hallo, liegt dir denn eine Berechnung der Fußbodenheizung inkl. berechnetem hydraulischen Abgleich vor? Falls ja, ist alles so eingestellt wie berechnet? Auf die Schnelle sind mir 2 Dinge aufgefallen a) für ein KFW 55 Haus ist die Kurve mit 4 / 0 sehr hoch eingestellt. Das habe ich bei unserem Haus Bj. 1971 mit ungedämmter Fassade und spärlich gedämmten Flachdach (Fenster und Türen sind aktuell) b) der Durchfluss ist mit 13,8 l/m bzw. 11,9 l/m nicht besonders hoch. Könnte z.B. daran liegen, dass sehr viele Fußbodenkreise per Thermostat geschlossen sind. Wie ist denn der Durchfluss im Verlauf? Grüße Simon |
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Hallo Simon. Danke für deine Tipps. Über den hydraulischen Nachweis beziehungsweise Abgleich habe ich nur folgendes:  Ich glaube, dass die Kurve vier auch damit zusammen hängt dass meine Frau es immer sehr warm haben will. 23° im Wohnzimmer und in den Bädern warme Fliesen. Der Volumenstrom sieht folgendermaßen aus:  Hast du denn eine Idee warum die Anzahl des Starts so hoch ist? Kann ich da eventuell noch etwas einstellen zum Beispiel an der Differenz Vorlauf oder an den Grad Minuten? |
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Als ersten Test könntest du die Gradminuten nicht automatisch einstellen, sondern auf z.B. -250 einstellen. Somit startet die Heizung erst, wenn 250 Gradminuten aufgelaufen sind und baut diese dann ab. Je nach Haus und Gefühl (Stichwort "kühler Boden") kannst du dann mit mehr oder weniger negativen GM probieren. Zeig doch mal den Verlauf der Gradminuten an. Je nachdem wie motiviert du dich einlesen und einbringen willst würde es sich im zweiten Schritt lohnen in die Hydraulik (Stichwort Hydraulischer Abgleich / Thermischer Abgleich) einzulesen um herauszufinden, ob deine Fußbodenheizung korrekt geplant und eingestellt ist (z.B. Durchfluss der einzelnen Heizkreise). Mach doch mal alle Thermostate in den Zimmern auf (auf höchste Stufe / Temperatur stellen) und schau dir dann den Volumenstrom der Heizung und die Durchflüsse im Verteiler der Fußbodenheizung an. Falls du auf das selbst einlesen, probieren und herausfinden keine Lust hast führt dich der Weg zum Installateur, der die Heizung geplant und eingebaut hat. Leider haben die sehr oft nicht die Muse, die Zeit (und vielleicht auch manchmal nicht die Lust) sich intensiv um die Kundenheizung zu kümmern... Auf jeden Fall würde ich aber die Berechnung der Fußbodenheizung und Heizlast anfordern. PS: zum Schluss ein ganz wichtiger Disclaimer. Ich hatte selbst keinerlei Ahnung von Heizungen und beruflich nichts damit zu tun. Ich bin als interessierter Laie, der sich für die eigene Heizung in das Thema eingelesen hat und Spaß dran hat. Somit muss nicht alles was ich schreibe richtig und sinnvoll sein!! |
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Danke dir. Die Grad Minuten hatte ich schon nach unten gestellt. Ich war schon mal bei -200. Die werden von der Heizung automatisch immer wieder nach oben korrigiert. Also die Einstellungen im Menüpunkt die sprang dann automatisch wieder auf -18 oder so ähnlich. Ich glaube das liegt daran wenn dieses Delta Vorlauf nicht richtig eingestellt ist. Weiß dazu jemand mehr? Anbei noch die grade Minuten  |
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+Hamburg: Normaussentemperatur warme -9° Wie passt da die 12kW Wärmepumpe dazu? Wie hoch ist deine Heizlast bei Normaussentemperatur? Gibt hier unzählige Threads dazu, dass ein Überdimensionieren der Wärmepumpe zum "tottakten" führt weil auch die Minimal-Leistung noch zu viel ist. An alle angehenden Häuslbauer: wehrt euch, wenn der Insti eine Riesenwärmepumpe verkaufen will ("damits sicher warm wird...."). |
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Hallo Cleanairs, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Probleme Nibe VVM S320E & F-2120-12, Bitte um Rat. |
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Das ist gut möglich. Als Laie ist mir das im Verlauf natürlich nicht klar gewesen. Ob das ist ein Problem ist weiß ich natürlich nicht. Klingt aber so deiner Aussage nach. Kann man das dann trotzdem in den Griff bekommen? |
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Anbei noch ein Eintrag zum Thema Grad Minuten Einstellungen: anbei die möglichen Einstellungen. Sollte ich vielleicht hier etwas verändern?  |
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Immer wenn Brauchwasser bereitet wird schiesst der Vorlauf hoch und verdichtet stoppt. Sehr bloed. Was kann ich da tun?   |
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Punkt "Verdichter Start" auf -200 Maximal Differenz Vorlauf auf 25 oder 30. Sollte erstmal ein wenig helfen. Wie weit " Verdichter Start" runter kann merkst du daran ob es viele Schwankungen in der Raumtemperatur gibt. Ersteres gibt an wie weit die Gradminuten ins Minus gehen bis der Verdichter startet. Zweiteres wie weit der Vorlauf (zb. Nach Warmwasser) abweichen darf ohne das der Verdichter stoppt. Mfg Peter |
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Super danke. Und die letzten zwei Punkte auf dem letzten Bild dann so wie sie jetzt im Moment eingestellt sind lassen? |
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mir wär da noch was aufgefallen, es wird bei dir anscheinend 5x tägl. Brauchwasser bereitet. Was hast du hier eingestellt? (Menü 7.1.1.1) Meine Werte mit Greenwater 300 zB. Starttemp 38C Stoptemp 43C  Kann natürlich sein dass bei euch an dem Tag 5x geduscht/gebadet worden ist, dann sollts eh passen, ist nur schwierig abzulesen wegen der Skala. Die kannst mal so lassen, ja. |
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 Das sind die Einstellungen und eigentlich habe ich auch auf Brauchwasser niedrig gestellt. |
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Lt. Statistik machst du Warmwasser fast nur mit dem Heizstab, kann das sein? Lt. Grafik fährt der Verdichter hoch, aber die Vorlauftemperatur sinkt bis zum Ende der WW WW [Warmwasser]-Bereitung?? |
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Da ich eine PV-Anlage habe, ist bei mir die Brauchwasserbereitung nur zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr erlaubt, sodass vor allem im Sommer das Brauchwasser fast zu 100 % mit PV-Strom gemacht wird. Könnte bei dir auch ohne PV nützlich sein, sodass die Brauchwasserbereitung nicht dauernd zwischen das Heizen funkt. Voraussetzung ist natürlich, dass der BW-Speicher für eure Dusch-/Badegewohnheiten ausreicht, wenn er nur 1x / Tag geladen wird. Den Heizstab habe ich per Software maximal vermieden. Bisher habe ich ihn auch nie gebraucht, sodass jetzt die Sicherung für den Heizstab raus ist... |
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Das ist interessant. Habe ich noch nicht realisiert. Fehlen noch die Kenntnisse. Wie könnte ich das abstellen? Würdest du den Heizstab komplett deaktivieren oder ändern ab wann er sich einschaltet? |
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 Ich hab 12kw auf dem Dach 😜😜wo könnte ich das denn auf bestimmte Zeiten limitieren? Hier? Sieh Bild oben. |
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Ich denke, die Wärmepumpe hat immer, wenn die Gradminuten auf 0 waren, noch geschaut, ob aktuell Warmwasserbedarf ist. Dann wurde der laufende Takt gleich zum WW WW [Warmwasser] produzieren genutzt. Daher Verdichter hoch und danach stopp (weil Gradminuten auf 0) Den Zeitplan kannst du rechts unten in der App einstellen - leichter wird es am PC gehen. Über den Zeitplan kannst du Zeiten definieren, wo deine Standardeinstellung ignoriert wird. Also wenn du Wasserbedarf bspw. auf "niedrig" eingestellt hast, musst du Zeitzonen definieren, wo WW WW [Warmwasser] "aus" hinterlegt ist.
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Ich hab jetzt mal in der App im Menü Betriebsmodus auf Manuell umgestellt und die Zusatzheizung (ZH) deaktiviert. Mal sehen wie sich das auswirkt. |
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  Hallo. Ich habe, siehe Bild oben die ZH Manuel ausgeschaltet. Sie ist aber immer noch fleißig mit dabei auch Wasser zu erwärmen. Wie kann das sein? |
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genauso wie der Rapiatler seh ich das auch. die wp hätte sowieso gestoppt weil vielzuviel leistung und °min richtung 0 unterwegs... dank der top-up funktion sieht der regler vor dem abschalten nochmal nach ob noch was in den ww-speicher paßt und füllt nach wenn er eh schon läuft... ist not a bug, its a feature... buggy ist hier höchstens dimensionierung ... |
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Naja. Du kennst noch immer nicht die Heizlast. Das muss jetzt erstmal geklärt werden. |
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