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Weil sie es NICHT kann. Hier gilt das gleiche wie in meiner Erklärung für mephisto6. Du kannst die 1x55 bei 20 Hz als eine fixed-Speed betrachten. Weiter runter kann sie nicht mit der Leistung. Deine Heizungsauslegung legt fest, wie weit der RL RL [Rücklauf] über RT RT [Raumtemperatur] ist. Auch das ist fest (bei fester Leistung und fester Temperatur). Dann hast du einen festen Durchsatz (deine WT-Pumpe ist ja auf eine feste Drehzahl gestellt). Also ergibt sich bei fester Leistung eine feste Spreizung. RT ist gegeben, RL ist ein bestimmtes Stück drüber und VL VL [Vorlauf] nochmal. Da hat die WPWP [Wärmepumpe] KEINERLEI Freiheitsgrade mehr. Sie kann nicht in der Leistung runter. Folglich liegt der VL VL [Vorlauf] das betreffende Stück über der RT RT [Raumtemperatur]. Warum ist dein RL RL [Rücklauf] eigentlich so hoch? Oder heizt du auf eine sehr hohe Raumtemperatur? |
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Um ehrlich zu sein stehe ich völlig auf dem Schlauch gerade. Soll RT RT [Raumtemperatur] sind 22 Grad. (auf die ausgelegt ist und die ich auch bisher genau so erreicht habe) Real waren es heute aber z.B. im Wohnzimmer aufgrund von strahlendem Sonnenschein eher 25 Grad. Liegt es dann heute an dem traumhaften Wetter? Damit kann die FBH FBH [Fußbodenheizung] nichts mehr loswerden und der Rücklauf kommt dann entsprechend warm zurück. Und daraus ergibt sich dann ein VL VL [Vorlauf] von den oben geschriebenen 26,5 Grad. Ich hänge im Kopf immer noch an der wohl falschen Annahme fest, dass sich die VL VL [Vorlauf] Temperatur einfach direkt aus der Kompressor Frequenz ergibt. Aber das stimmt wohl so nicht. Oh man ich drehe mich gedanklich immer noch im Kreis und es nervt mich dass ich es nicht verstehe. 😂 |
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Also ich versuche es mir selbst in einfachen Worten für mich als Physik Depp zu erklären. Einmal haben wir das Haus was mit einer bestimmten Auslegung (Rohrmenge mit bestimmten Verlegeabstand in den Räumen) und damit Heizfläche belegt ist. Diese Heizfläche ist fix und gibt eine entsprechende fixe Leistung bei einer bestimmten VL VL [Vorlauf] Temperatur an den Raum ab. Dann haben wir Wasser dass mit einem fixen Durchfluss von 14l/min (da HT fix auf 49%) durch diese Heizfläche zirkuliert. Dieses Wasser kommt nun mit einer RL RL [Rücklauf] Temperatur bei der Wärmepumpe an. Die Wärmepumpe muss nun bei 20Hz einen fixen Wert an Temperatur drauf packen. (weiter runter modulieren kann sie nicht) Daraus ergibt sich dann eine VL VL [Vorlauf] Temperatur und auch eine minimal mögliche Spreizung. In meinem Beispiel würde es folgendes Bild ergeben: RT durch die Sonne zumindest in den südlichen Räumen >25,3 Grad, in den anderen auch um die 23 Grad. Bodentemperatur auch um die 24-25 Grad. Daraus folgt die Heizfläche gibt nichts bis wenig an den Raum ab. Daraus folgt der RL RL [Rücklauf] bleibt hoch. Und daraus folgt dann auch der niedrigst mögliche VL VL [Vorlauf] von 26,5 Grad, wenn das Wasser die WPWP [Wärmepumpe] wieder durchflossen hat. (irgendwas um die 1,3K Spreizung unter die es nicht mehr gehen kann, weil die WPWP [Wärmepumpe] eben mit 20Hz das Fixum an Temperatur oben drauf packt) Ist das so einigermaßen richtig? Jedenfalls würde dass für mich bei dem aktuellen Bild Sinn ergeben:  Damit ist klar der RL RL [Rücklauf] wird immer noch nicht weniger, da wohl die Räume immer noch schön durch die RT RT [Raumtemperatur] (verursacht durch die Sonne) gebraten wurden. (Heiztakt ist ja schon länger jetzt vorbei) Aber was mir auffällt ist der VL VL [Vorlauf] wert. Dieser kann doch nicht stimmen. Die letzten Tage war er immer exakt dem RL RL [Rücklauf] entsprechend wenn der Kompressor nicht lief. Heute ist es anders. Ich stelle mir nur gerade die Frage ob ich nicht doch noch 1K in der Heizkurve nach unten gehe oder ich den Durchfluss ein wenig nach unten schraube. (einfach um in so einer Situation die GMs schneller auf 0 zu bekommen) Zum anderen kommt nächste Woche endlich der IT Sensor in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und ich kann ein wenig RT RT [Raumtemperatur] Einfluss mit in die Wärmepumpen Config einfließen lassen. (wie von Jan ja hier immer empfohlen) |
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Richtig... das stimmt so nicht. In deinem zweiten Posting hast du das gut dargestellt. Bei fester Heizleistung und festem Durchfluss ergibt sich eine feste Spreizung... die packt sie quasi "oben drauf". Stimmt so auch nicht ganz, denn mit stark steigendem VL VL [Vorlauf] sinkt die Heizleistung bei gleicher Drehzahl, aber das ist im betrachteten Bereich eher irrelevant. Yep. Mal kalibrieren? Oder beobachten, ob das so bleibt? Gerade bei sehr hohem RL RL [Rücklauf] und kaltem Aufstellraum kann es schon sein, dass es zwischen den Sensoren bei sehr geringem Standby-Volumenstrom zu einer Abkühlung kommt. Kannst ja versuchsweise mal den Standby-Durchfluss deutlich erhöhen, dann sind die Zahlen vermutlich wieder gleich. Das verkürzt nur die Takte. Das ist meine Lösung. Das würde dir bei starken IT-Einfluss (ich habe 2,5 und fahre damit sehr gut) das VL_Soll drastisch nach unten drücken und damit die GM auch schnell ins Aus schiessen. Es hilft danach dann aber auch, dass die GM lange >0 bleiben, also auch die Taktpause angemessen lang bleibt. Das würde ich an kälteren Tagen entscheiden. Dein "Problem" würde ich zuerst mit dem IT-Einfluss angehen und dann mal schauen. |
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Alles klar, dann habe ich es jetzt nach langem her doch endlich begriffen. Ich musste wirklich erstmal gedanklich meine eigene Fehlannahme mit Frequenz == VL loslassen. Jetzt ergibt sich ein viel logischeres Bild und nun ist auch klar warum die WPWP [Wärmepumpe] nicht anders kann. Dann lasse ich mal die Heizkurve wie sie ist, denn bei niedrigeren Temperaturen und wenig Sonne habe ich schon Angst dass es dann nicht mehr passt. Und ich freue mich dann schon mal auf den RT RT [Raumtemperatur] Sensor in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. |
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ist hier aber vielleicht nicht verkehrt, falls es tendenziell zu warm im haus sein sollte. da würde ich start verdichter mal was anheben ( richtung plus ) wie steht start verdichter? |
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@cacer Muss ich nachsehen. (ist schon zu lange her als ich es eingestellt habe) Aber tendenziell ist es nicht zu warm im Haus. Eigentlich passt es sehr gut. Nur bei sonnigen Tagen wie heute und ohne Verschattung heizt es sich auf. Ich hatte heute bewusst mal die Raffstores offen um gemütlich in der Sonne zu sitzen und das ganze auszutesten. Und da steigt die RT RT [Raumtemperatur] dann halt innerhalb von Minuten von 22 Grad auf 25 Grad. (keine halbe Stunde eher deutlich weniger) ---  Das sind die Settings. --- RL und VL VL [Vorlauf] sind aktuell immer noch bei 25 Grad. (ohne laufende Heizung) Also die Sonne hat gute Arbeit geleistet. |
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dann so lassen. da greift ja der selbstregeleffekt ganz gut. -400 lässt halt längere überhitzung zu, dafür bleibt sie dann länger aus. wenn der komfort so ok ist nicht verstellen. |
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Ich habe auch -400 und finde das ziemlich gut. Zusammen mit dem IT-Einfluss passt das perfekt. Falls du wie ich den IT-Einfluss auf 2,5 setzt und damit das VL VL [Vorlauf]-Soll richtig nach unten drückst, dann gehen die GM wirklich schnell nach oben, bleiben dann aber auch lange da. Das ist darum meiner Meinung nach ein besseres Mittel als das Hochsetzen des Startwerts. Das sorgt zwar auch für ein schnelles Ende, aber eben auch für einen schnellen Start, was hier vollkommen unnütz ist. Wenn VL_soll bei 24 ist, VL_ist bei 25,5 und die IT um z.B. 2K zu hoch ist, dann wird das Soll um 5K (!) nach unten korrigiert. Damit rasen die GM mit 6,5 GM/min nach oben. Soweit kommt es aber gar nicht, weil der Effekt schon viel früher greift. Der Nibetechniker, der unsere kaputte WT-Pumpe gewechselt hat, war vom Startwert -400 übrigens schockiert und wollte das gleich "korrigieren". Ich habe ihn dann auf den Taktzähler (damals bei 430 nach 3 Jahren) hingewiesen und gesagt, dass das ganz wunderbar läuft. |
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Haha heißt die Config immer gut sichern. Ich hab ja schon Paranoia vor den Installateuren. 😂 |
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Er hat dann schon ganz vorsichtig drauf hingewiesen, dass da nicht die neueste SW-Version drauf ist und gefragt, ob er updaten soll. Mein Nein hat er aber inklusive Begründung akzeptiert... ich habe keine Lust, viel Zeit zu investieren, um alles, was jetzt prima geht, mit der Nachfolgeversion nochmal anzupassen - zumal ich fürchte, dass man dann einige schlechte Dinge von der "S" "rückportiert" (z.B. den nicht funktionierenden Raumeinfluss). Mein HB geht da nicht ran. Nibe ist ihm fremd... er stammt aus der V***n-Welt. War scheinbar die erste modulierende Sole-WPWP [Wärmepumpe], die sie hingestellt haben (konfiguriert habe ich sie). |
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Hab da mal eine Frage bzgl der Temperaturen: Wieso soll der RL RL [Rücklauf] über der Raumtemperatur liegen? Selbst wenn der darunter ist, solange der VL VL [Vorlauf] größer ist erfolgt doch eine Wärmeabgabe? Dann nochmal die Frage zur spreizung: Habe bei der S Serie den Automodus an, bei 75% Drehzahl (habe aber eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]) ca 2 Grad Spreizung. Warum wird die bei kälteren Aussentemperaturen höher die Spreizung? Und wenn bei höherer Pumpe die Spreizung niedriger ist bei gleicher Wärmeleistung, warum knallt man nicht alle Pumpen einfach auf 100%? Das wäre doch am sparensten? |
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Wie löst du das, wenn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht läuft? Meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] steht im Technikraum, der wesentlich weniger Temperatur hat und der Sensor würde dann nicht mehr repräsentativ für die Wohnräume funktionieren. |
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ich hab das so gelöst: ich erfasse den Strombedarf der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Wenn dieser unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, deute ich das als "KWL=Aus", dann wird vom KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Fühler auf den standard-Raumfühler umgeschalten. Aber notwendig ist das >bei mir< eigentlich nicht. Ich mache das nur, weil ich die verschiedenen Fühler und Umschaltungen schon verbaut hab. Nachträglich gesehen wäre es nicht notwendig gewesen, weil meine Standard-Fühler sehr gute Werte liefern. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Fühler machen mMn nur Sinn, wenn Raum und AT AT [Außentemperatur]-Fühler "schlecht" platziert sind. Dann sind die Fühler im Luftstrom natürlich wesentlich genauer und ausgeglichener. Den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-AT-Luft Fühler verwende ich z.B. garnicht mehr, sondern nurmehr den Standard-Fühler an der Nord/Ost Wand. Der reagiert viel früher auf die Sonne, (als mein KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Lufteinlass im Westen) und bringt damit mehr Vorteile. siehe auch hier z.B: https://www.energiesparhaus.at/forum-wp-aussenfuehler-und-raumfuehler-in-kwl-leitungen-setzen/56035_2#572289 |
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Nein, weil dann die Pumpen-Ströme überproportional viel verbrauchen. Da heißt es einen brauchbaren Kompromiss zu finden zw. geringe VL VL [Vorlauf]-Temp = gut zu hohe Pumpendrehzahl = schlecht |
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Wie soll der RL RL [Rücklauf] in einem vernünftig gebauten Haus unter die RT RT [Raumtemperatur] fallen können? Wenn der Bau in alle Richtungen ordentlich gedämmt ist, dann wird nichts im Raum kälter als die Raumtemperatur (außer vielleicht den Fenstern), somit auch nicht das Wasser im FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohr. Selbst wenn durch unzureichende Bodendämmung der RL RL [Rücklauf] doch etwas kälter wird als die RT RT [Raumtemperatur], dann trägt das natürlich nicht zum Heizen des Raums bei. Weil Nibe das so programmiert hat Tatsächlich passiert auch bei konstanter Pumpendrehzahl genau das. Draußen kälter bedeutet mehr Heizbedarf, also mehr Leistung. Mehr Leistung bei gleichem Durchfluss bedeutet mehr Spreizung. Leistung in Watt = Durchfluss in l/min x Spreizung in K x 60 x 1,163 An der Formel sieht man leicht, was passiert, wenn man das eine oder andere festhält. Das hier habe ich für die WT-Pumpe der F1155-6PC mal ausgemessen:  Leistung meint elektrische Leistung, also Stromverbrauch. An der Kurve sieht man gut, ab wo die Effizienz in den Keller geht. |
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zum vergleich meiner werte... meine heizung läuft jetzt eig seit tagen durch mittlere AT AT [Außentemperatur] 5,7° temperatur in da früh beim ablesen 5° kein sonnenschein die letzten tage.. vl=26,4° rl=23,7° delta t = 2,7° sole ein= 8,5° sole aus= 4,5° verdichter=29hz hu-pu= fix 50%= 15l/min sole pu= auto = 7,7l/min raumtemp= ca. 22-23° 2,7° * 60 * 1,161 * 15l/min= 2820 watt die fast 3000 watt leistung kommt mir ein wenig hoch vor.. oder was sagt ihr? |
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Woher kommt der Wert? Das ist eine "S", oder? Kommt die vom BF1 oder dem komischen "die Pumpe würfelt mal ein paar Zahlen"-Menü? Nur der BF1 ist hier sinnvoll. Das andere sind pure Schätzwerte. |
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ja ich hab die S also ich hab mir eingebildet, dass ich hier im forum gelesen habe, dass der durchfluss unter 3.1.10 UMWELZPUMPEN wo hu-pumpe und sole-pumpe angezeigt der richtige wert ist.... unter dem menü HEIZUNG, wo vl, rl, sole temp, und so weiter aufgelistet sind: bei 50% = bf1= 13,5l/min und bei dem menü UMWELZPUMPEN = 15 l/min.. somit habe ich bis jetzt immer auf den "falschen" geschätzten durchfluss geschaut.. |
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Das Gegenteil ist der Fall. 13,5 l/min bei 2,7K Spreizung sind 2543 W. Das ist immer noch sehr viel für 29 Hz. Sind die Sensoren kalibriert? |
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nein sind nicht kalibriert... weil die pumpe jetzt eig durchläuft bin ich noch nicht zum abschalten gekommen 😅 wie schalte ich die pumpe am einfachsten ab wenn sie gerade läuft? |
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