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nein sind nicht kalibriert... weil die pumpe jetzt eig durchläuft bin ich noch nicht zum abschalten gekommen 😅 wie schalte ich die pumpe am einfachsten ab wenn sie gerade läuft? |
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wenn du es besonders schonend machen möchtest, erst GM auf 0 stellen, kurz warten, bis sich der wärmetauscher temperaturmäßig entspannt hat (eher nur sinnvoll, wenn vorher sehr hohe leistung erbracht wurde) und dann am geräteschalter auf 0 stellen. prinzipiell nimmt die maschine aber selbst bei stromausfall keinen schaden. kannst also auch einfach im betrieb ausschalten. mir ist aber aufgefallen, daß gelegentlich in taktpausen auch kalibriert wird, wenn die software entscheidet, daß es nötig sei. |
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also einfach fi runter? werde ich am wochnende machen.. danke für den tipp (; da meiner frau noch zu kalt ist habe ich die kurve um +1 erhöht.. jetzt fahre ich 28vl und 24 rl bei 3° außentemp... mittlere außentemp 5° raumtemp 23° .. schon einige tage keine sonne.. volumenstrom 13,5l/min bei 43 hz sind zurzeit ca 3700 watt ist schon recht viel leistung was ich brauche um die jahreszeit oder? bin jetzt im ersten winter, 50er ziegel ohne fassade... |
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Ich nehme entweder die Variante mit den GM oder durch Umsetzen der Heizgrenze. Beides beendet den laufenden Takt sauber und geht mit Modbus per Skript rasend schnell. Heizgrenze umsetzen hat nur den Nachteil, dass man sie gleich wieder zurücksetzen muss, denn im Sommermodus wird nach dem Anschalten NICHT kalibriert. |
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Das kann nicht stimmen... 43 Hz sind bei deinen Quelltemperaturen KEINE 3700 W. Für 3700 W braucht man über 50 Hz, bei meiner etwas kälteren Quelle sogar 55 Hz. Wir reden doch über eine -6, oder? |
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werde ich so machen.. ja habe die 6er maschine von der S-serie.. habe gerade nochmal geschaut: vl= 27,8° rl= 24,2° sole EIN=7,6* sole AUS=3,5° durchfluss=13,3l/min verdichter= 40hz wären jetzt ca. 3300 watt vielleicht muss echt jetzt einmal kalibriert werden...? werde ich am wochenende machen. |
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Hab mal im Log nach was Vergleichbaren gesucht und stundenlangen Betrieb mit 39 Hz gefunden. Sole war dabei 5,1 / 1,3, also kälter als bei dir, dafür waren VL VL [Vorlauf]/RL aber niedriger: 26,6/23,8 Nimmt sich vom Hub Quelle/Senke also nicht so sehr viel. Dabei gab es eine Spreizung von 2,8K und einen Durchfluss von 14,2 l/min. Das sind somit 2774 W. Ich glaube nicht, dass 1 Hz mehr und etwa 1K weniger Hub 500 W ausmachen... Sind deine 40 Hz ein stabiler Arbeitspunkt (also viele Minuten/Stunden nacheinander mit 40 Hz +- ein bisschen) oder hast du sie da gerade beim Hoch- oder Runterlaufen erwischt? Gerade beim Runterlaufen ist ja noch Restwärme vorhanden, was dann leicht zu einer Überschätzung führen kann. |
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Nein! Die WPWP [Wärmepumpe] hat doch einen normalen, einfachen Geräteschalter. Also bei der F ist es ein Plastik - Schiebeschalter. (direkt unterm Display) Und jetzt erzählt mir nicht, daß die S keinen mehr hat. 😲 Fi runter ist aber wie Stromausfall, also klappt das natürlich auch. |
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ein paar Sek. am leuchtenden Ein/Aus Knopf drücken, dann Neustart oder Ausschalten wählen
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👍 seitdem ich vorgestern die heizkurve um +1 gehoben habe: ja vorher ist sie eig mit 20hz durchgelaufen habe jetzt in der früh nochmal nachgeschaut: vl=27,4° rl=24° außentemp=7° mittlere außentemp=6° sole ein= 7,8° aus=3,8° volumenstrom= 13,3° verdichter= 37hz ==> 3150 watt |
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Danke für die Erklärung. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hängt eh auf einem Strommessaktor, das könnte ich schon umsetzen. Außentemp.-Sensor funktioniert gut bei mir. Aber ich habe noch keinen Innentemp.-Sensor eingebaut. Da die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] untertags nicht viel läuft, würde der Fühler in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] irgendwann die Kellertemperatur melden. Einen IT-Fühler kann ich nur an einer miesen Position hinbauen, aber besser als nichts, wenn er nur für die Umschaltung dient. Ich seh mir das mal an, danke dir @Pedaaa |
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krass. also kein schalter mehr. ich fühl mich langsam zu alt :D |
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habe gestern die wp neu gestartet... ein bisschen ist mir der vorgang aber komisch vorgekommen.. -gm händisch auf 0 -lange am ein/aus knopf gedrückt -> ausschalten -dann habe ich wieder eingeschalten -dann ist die wp (ich denke) vollgas gelaufen, der led streifen oberhalb vom display war dabei die ganze zeit gelb, display war schwarz - nachdem dieser vorgang nach 45 min immer noch nicht vorbei war, habe ich dann den ein/aus knopf gedrückt ... wp war dann kurz aus - nochmal den ein/aus knopf gedrück .. wp an.. OHNE zusätzlichen kalibrieren.. dann habe ich ca eine halbe std gewartet und vl und rl verglichen und die waren gleich.. somit habe ich dann händisch die gm auf -400 gesetzt, damit wp wieder läuft |
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werte von heute früh, dachdem pumpe die ganze nacht durchgelaufen ist und somit ein hoch- bzw. runterlaufen auszuschließen ist.. vl= 27,8° rl=24,6° mittlerer außentemp=3,6° außentemp=4,7° sole ein= 7,8° aus=4,0° volumenstrpm= 50% fix=13,3l/min verdichter= 38hz entspricht so ca. 3000 watt... was sagst du @JanRi , passt das jetzt besser? hat sich das kalibrieren ausgezahlt? |
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Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Kalibrierung war. Die "F" hätte bei dem Vorgehen NICHT kalibriert. Die muss man dazu wirklich abschalten, also Strom aus (Sicherung oder FI betätigen). Der Schalter schaltet nicht wirklich aus. Also: GM auf 0 Abschalten mit Schalter am Gerät Sicherung raus warten Sicherung rein Anschalten am Gerät Warten... statt der Drehzahl der Pumpen zeigt die "F" nach einigen Minuten das Wort "Kalibr." oder so ähnlich an. Bei der "F" läuft dann die Solepumpe etwa 10-15 min mit Vollgas, danach die Heizungspumpe. Danach dann normal Standby, bis die GM wieder beim Start sind. 3000 W bei 38 Hz scheint mir immer noch ein bisschen viel für diese Soletemperatur, könnte aber schon eher passen. |
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gehört zwar nicht ganz hier her, aber meine F kallibriert nach einfachem aus/einschalten an dem schiebeschalter. zusätzlich habe ich sie beim kallibrieren in einer normalen taktpause direkt nach dem takt erwischt.(davor lief sie ein paar tage durch) da scheint irgendwas durcheinander geraten zu sein. vielleicht zu schnell neu gestartet? die F bootet mit nem startbildschirm incl versionshinweisen. wenn alles oben ist, fängt sie an nacheinander die pumpen zu kallibrieren ( ca. 2x 10min ). im pumpenmenue steht dann "kallibr" oder ähnliche abkürzung, wie JanRi schon beschrieben hat. @pedaaa kann das bestimmt genau beschreiben, wie es bei der S abläuft. |
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Das wusste ich nicht... wieder was gelernt. Wenn ich mal abschalte, dann meist aus einem Grund, der auch das Stromlosschalten erfordert |
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Mal ein kleines Feedback nach ein bis zwei Wochen. Die Temperaturen passen jetzt wirklich perfekt. Die 22 Grad stehen wie angenagelt in allen Räumen. Selbst dort wo es früher in dem Bereich zwischen 4 und 6 Grad immer leicht gesunken ist passt es nun mit erhöhtem Durchfluss und gesenkter Heizkurve perfekt. Mal eben rund 2kWh weniger Verbrauch pro Tag (WPWP [Wärmepumpe] inkl Steuerung) stehen auf der der Uhr im Vergleich zu 2020. (habe den November verglichen und zu 2020 war er schon sehr vergleichbar) Das kann sich sehen lassen. Wenn jetzt noch der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Fühler für den IT Einfluss dazu kommt, kann ich auch endlich die vielen sonnigen Winter Tage genießen. (ja konnte ich vorher auch schon, aber jetzt natürlich noch mehr 😁) Live Daten liefere ich nach wenn der Prodino seinen Platz im Jurassic Park aka Wärmepumpe gefunden hat. Auf der Aufzucht Station ist er schon angekommen. 😉 |
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dann werd ich das am wochenende nochmal machen 😀 hab aber extra geschaut bezüglich temperaturunterschiede vl und rl.. und die waren genau gleich.. mit welchem durchfluss fährst du jetzt? heute nacht war die erste kältere nacht mit -1° und somit ist mein vl wieder in die höhe gegangen.. vl=28,6° rl= 24,8° raumtemp=23° mittlere außentemp= 4° außentemp=-1° sole ein= 7,5° aus=3,5° volumenstrom= fix 50% = 13,4 l/min verdichter=45hz sind schon ca. 3550 watt mir kommt das alles ein bisschen viel vor oder ist das eh im bereich? muss auch sagen, ist jetzt der erste winter, 50er ziegel ohne fassade.. |
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Das ist normal. Wir hatten nachts minimal -1,6C und der Verdichter hatte maximal 48 Hz in der Nacht. Aktuell sieht es so aus: AT: 0.2 IT: 21.8 AT_48h: 3.7 KWL: A WRG VL: 27.6 RL: 24.4 exVL: 27.7 VLsoll: 27.5 PCsoll: 24.7 SoleEin: 4.1 SoleAus: 0.4 WQ: 16 % WT: 49 % WT: 14.2 l/min Kompr.: 47.0 Hz Ziel: 47.0 Hz Inv.: 30.0 C Relais: 7 Starts: 464 (251 h) -418.5 GM Spreizung: 3.2 P_th: 3171 W P_ko: 536.3 W P_pu: 33.7 P_el 570.0 AZ: 5.563 |
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normales Aus/Einschalten reicht eigentlich im Winter. Strom trennen ist eigentlich nicht notwendig. Wenn die AT AT [Außentemperatur] niedrig genug ist, um die Pumpen (auf Standby) laufen zu lassen, beginnt nach Neustart der Kalibrier-Vorgang. Das kannst du z.B. an den Pumpendrehzahlen beobachten, die auf 100% gehen. Ich machs normal so: - Modbus TCP deaktivieren (da gabs früher sonst Probleme mit ein paar Werten, sollte zwar gelöst sein, aber ich machs trotzdem weiterhin so) - WPWP [Wärmepumpe] ausschalten, 1-2minuten warten - WPWP [Wärmepumpe] einschalten - Kalibriervorgang abwarten (15-20min) und nichts verstellen - Modbus TCP wieder aktivieren - Gradminuten evtl. anpassen damit die Heizung schneller startet, falls man denn will Wie man hingegen die Kalibrierung im Sommer (ohne große Verrenkungen mit Heizgrenze usw.) anstößt, ist mir aber auch nicht bekannt. das kostet viel... Also nicht über höhere Heizlasten wundern |
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