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5.1.11 ist nicht alles, oder? |
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quatsch! naja, vielleicht teilweise ;) ab dem angemerkten beitrag ging es um den besseren fühlerplatz. im endeffekt beschreibt er von anfang bis ende die perfekte einstellung zum greenwater. viel try&error und testen und zum ende kristallisiert sich die beste betriebsweise heraus. gute richtung, ist sicher was dran. verheimlichst du uns nicht eine beheizbare garage? oder verwechsel ich das? ändert aber auch nix, mit dem was da ist müssen wir arbeiten. ich seh schon, da ist der richtige mann am werk. 👍 brauchwasser auto raus und mit 5-10l die minute versuchen besser 5 , jeh nach rückschlagventil.(vielleicht geht ja auch weniger) wie warm kommt das wasser denn aus ner offenen zapfstelle nach der ladung? ich denke du kannst mit start/stopp noch weiter runter. |
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Übrigens: Auch mein Haus hat exakt 9,5kW Heizleistung. Fassade noch nicht drauf (50er). Mit Absicht die "unterdimensionierte" S1155-6 genommen. Kein Problem letzten Winter. Im "Ernstfall" gibt es da soviele Hosenträger (weniger Fensterlüften, solare Gewinne unberücksichtigt, Tischherd, etc), notfalls eben den Heizstab. Dafür passt aber die WPWP [Wärmepumpe] in den restlichen 99% der Heizzeit. Das wissen/trauen sich aber die Instis anscheinend nicht... |
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wie, du hast die fassade immer noch nicht drauf?🙄 😛  das deutet schon auf schlechte schichtung und viel zu viel standbyverlust hin. hast auch etwa 3,5h wwbereitung pro tag. nicht wenig, auch weil du zich mal den aufheizvorgang mit nimmst. wie groß ist der nachwuchs jetzt? ich erinner mich an gewünschte hohe wassertemp für babynahrung seitens deiner besseren hälfte ;) (irgendwas war da...) |
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Sag ich ja. Mit zuviel HU Geschwindigkeit mit zuviel Leistung Vollgas rein. Da erreichst sofort die Stopptemperatur, obwohl die Temperatur im Topf mangels Schichtung eher Richtung lauwarm geht. Wasser ist zu kalt, und es beginnt der nächste Takt. Schön wär's hingegen, den Topf mal richtig durchzuladen. Wenn er das zusammenbringt kann er auch endlich die Temps senken, was in Summe ein Haufen Energie und WPWP [Wärmepumpe] Starts spart.
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Stimmt, hat hat noch was gefehlt:  Also Brauchwasser von "auto" ev. manuell einstellen + geringer einstellen? Hab erst die ersten paar Seiten vom brink-Thread gelesen, bin noch dabei. Ja, habe ich, kam aber nachträglich dazu + war in Ursprünglicher Heizlastabschätzung nicht mit einberechnet lt. Insti. Allers klar, wird gleich mal umgestellt. müsste ich messen aber ich denke, warm genug - direkt in der Früh hat meine Frau aber gemeint, dass das Wasser "kalt" ist fürs Baby wickeln. Beim duschen dann ists aber eh schnell wieder warm gewesen. Ich wusste nur, dass ich Erdwärme möchte, RGK und die Nibe WPWP [Wärmepumpe]. Den Rest der Planung habe ich komplett dem Insti überlassen, tja. Gibt inzwischen einen Sohn mit 2 Monaten :) Warmwasser ist fürs Baby abwischen nach dem Wickeln und...das ist eigentlich eh schlimm, da muss man das Wasser dann auch immer noch bissl laufen lassen, bis es warm ist und wenn das länger dauert bzw. das Wasser nicht ausreichend warm wird, fällt das der Frau gleich auf 😉 |
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So sieht jetzt jedenfalls der Brauchwasser Verlauf aus, seitdem ich gestern die Starttemperatur niederiger eingestellt habe:  |
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So, Einstellung geändert. Brauchwasser "Auto" (5.1.11) deaktiviert. Darunter wurde dann 75% angezeigt, schbeinbar ist das der default-Wert? Habe den jedenfalls jetzt mal auf 30% geändert - schau ma, was im Laufe des Tages passiert, da wird sicher paar mal WW WW [Warmwasser] entnommen. |
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Brauchwasser "Auto" hatte ich auch mal getestet - war eine Katastrophe! WPWP [Wärmepumpe] hat 5mal am Tag gestartet, Stromverbrauch war ungelogen 3x so hoch... 30% sind meines Erachtens nach immer noch viel zu viel. Schau während des Warmwassermachens auf das "Heizen" Info Menü (Ich hab die S, keine Ahnung, wo das bei der F ist, die Bedienungsanleitung sagt mir das nicht), dort sollten die l/m vom Volumenstrommesser (BF1) stehen. Du kannst dort über die % im 5.1.11 auf 5l zurückgehen, dann sollte der Wärmemengenzähler WMZ noch richtig funktionieren. Nicht vergessen: Ziel ist es, so langsam wie möglich die Wärme in den Topf reinzupressen.
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Das klingt ja mal danach, als wäre das Problem gefunden 😀 Es sei nur noch erwähnt, dass ich am Anfang eine Wartungsvertrag hatte und ein Techniker da war, welcher alle Einstellungen kontrolliert hat. Hat gemeint er passt eh alles. Insti hat bei den Einstellungen sowieso nie was gemacht. hatte das gemeint, weil ja geschrieben wurde, dass es nicht zu wenig sein darf wg. Rückschlaventil. Das ist natürlich nur mal der 1. Wert zum Testen und ich mag im Laufe des Tages schaun, was passiert. Danke auch für den Tipp, wo man den Volumensstom sieht - werde versuchen das zu monitoren. Wenn möglich, werde ich natürlich weiter reduzieren, weil ist ja egal, wenn das Laden länger dauert, dafür aber das Wasser dabei nicht durchgemischt wird. |
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wegen dem möglichen rückschlagventil muss man nur aufpassen, daß es auch öffnet. stellt man die pumpe ZU niedrig, gehts nicht auf und es gibt ne störung. musst rausfinden, wieviel durchfluss dafür genau nötig ist und knapp drüber bleiben. das müsste aber schon immer so sein, oder? wenn die leitungen morgens ausgekühlt sind, dauerts halt etwas länger. hier dauerts morgens, bei kalter leitung, etwa 10 sekunden, bis die entfernteste zapfstelle warm wird. wurde vorher schon wo anders gezapft, gehts deutlich schneller. speicher steht im unbeheizten keller und alle zapfstellen (bis auf gäste WC) hängen direkt eine und zwei etagen drüber. darum habt ihr den speicher ja von der WPWP [Wärmepumpe] entfernt zentraler aufgestellt, wenn ich das richtig verstanden habe. schon mal n deutlicher unterschied. edit: war wieder zu langsam beim schreiben 😁 |
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bf1 wird bei den serviceinfos auf dem "blatt" mit den wärmemengen angezeigt. |
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Deswegen hab ich das mit dem Wartungsvertrag gleich sein lassen. Noch besser find ich nur einen Wartungsvertrag bei einer PV. 🤣 Bei gleicher Ladeleistung dauert theoretisch das Laden bei geringerem Volumenstrom gleich lang. Praktisch wird es länger dauern, weil der Topf endlich mal durcherhitzt wird. Das einzig "kritische" - neben Finden der richtigen HU Geschwindigkeit wegen dem Rückschlagventil (bei mir hat es im Grenzbereich so "geklinselt") - sehe ich noch die Ladeleistung der WPWP [Wärmepumpe]. Wenn die nämlich mit Hausnummer 10 kW reinfährt weiß ich nicht, ob diese Wärmemenge zeitgerecht im Greenwater aufgenommen werden kann. Somit müsste irgendwo noch eine Leistungsbegrenzung der WPWP [Wärmepumpe] möglich sein - Schlimmstenfalls halt über die Sperrbereiche. Da würde ich alles über 40 Hz (oder weniger!) im Sommer rigoros sperren. Somit lädt er mit etwas geringerer Leistung (also länger), schont aber dafür auch die Quelle. Und reduziert die Leerlaufzeit, in der die Sumpfheizung läuft. 😜 |
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@querty du hast dir ein paar alarme eingefangen. wie tief hast du die pumpe gestellt? hochdruckalarm deutet auf zu geringen durchfluss hin, hier sicher das rückschlagventil. |
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@cacer Danke fürs "monitoring" ;) Ich hatte Brauchwasser manuell auf 15% gestellt - war dann mal kurz nervös, als Alarm ausgelöst wurde, und bei der WPWP [Wärmepumpe] alles rot ggeleuchtet hat 😯 Hab inzwischen wieder auf 30% umgestellt, jetzt kommt kein Alarm, Ladekurve schaut aber nicht viel anders aus als davor, es gibt jetzt weniger Zyklen, weil ich die Starttemperatur nachwievor niedriger eingestellt habe. Werde später oder am Mo. paar Bilder davon schicken. |
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Wird also leider doch ein Rückschlagventil den minimalen Durchfluss begrenzen... 🤨 Ich hab's damals so gemacht: Während der WW WW [Warmwasser] Bereitung die % der HUP in Einzelschritten soweit runtergedreht, bis das Rückschlagventil zugemacht hat (keine Angst, bei diesem Alarm passiert schon nix). Man fühlt das auch am Vorlaufrohr am Greenwater, wenns plötzlich nicht mehr warm daherkommt. Dann die HUP 3-5% über diesen ermittelten Wert stellen, fertig. Besser wärs natürlich das Rückschlagventil auszubauen. Bei mir konnte ich dadurch die HUP von 25% auf 4% (!) verringern, was mir jetzt eine wirklich deutlich bessere Schichtung bringt. Daß sich mein Insti mit diesen Zusammenhängen überhaupt nix auskennt bewies mir übrigens die Tatsache, daß er mir ursprünglich die HUP auf 70% (!!) gestellt hat, obwohl er das gleiche Setup bei sich Zuhause hat. 🙈 Ich werde ihn nächstes Mal fragen, ob ich mal bei ihm Zuhause vorbeischauen soll, die WPWP [Wärmepumpe] zu optimieren. (Aber billig wird's nicht!) 🤣 |
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Ok, werde das wieder in 5% Schritten reduzieren. Das wurde eingebaut, weil sonst Warmwasser aufgestiegen ist und es im HW-Raum, wo der Heizkreisverteiler ist unerträglich warm wurde. Dieses Problem ist durch das Rückschlagventil gelöscht - scheinbar ein anders (welches vom Insti nicht als solches betrachtet wird) geschaffen. Was soll ich sagen, ich finde das ja traurig, wenn sich ein Fachbetrieb in seinem Bereich nicht top auskennt. Oder ev. ists ihnen einfach egal und 95% der Leute beschweren sich nicht, weil sie es auch nicht wissen, nach dem Motto: Wenns im Haus warm wird, funktioniert die Heizung. |
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Ich hab auch ein Rückschlagventil drin - aber im Heizkreis, und nicht im gemeinsam (Heizkreis + WW) genutzten RL RL [Rücklauf], somit 0 Probleme. Einfach live während WW WW [Warmwasser] machen herantasten, man findet dann eh bald die Grenze. 😉
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sieht um einiges schöner aus 😃  von 5-6 ww-starts pro tag auf 1 runter! nicht schlecht. das volle potential vom greenwater ist wohl nur ohne rückschlagventil zu erreichen. das könnte in den rücklauf des heizkreises getauscht werden, oder ganz durch thermosyphone ersetzt werden. ob der aufwand sich rechnet? |
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Rückschlagventil in den Rücklauf des Heizkreises tauschen. Thermosiphone sind eine komplett andere Baustelle und verhindern den Stillstandverlust des Greenwater. Sind aber natürlich auch empfehlenswert. http://www.bosy-online.de/thermosiphon.htm Übrigens: Stell mal die Start-Temp vom WW WW [Warmwasser] auf 10°C und schau mal, wie lange du noch akzeptables warmes Wasser rausbekommst. Dann liest du den BT6 ab --> neue Start-Temp! Ich muss meinen Greenwater (allerdings den großen) bei einer 5 köpfigen Familie mit einem ausgeprägtem Warmduscher "nur" 4-5x in der Woche laden... |
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Was mir noch einfällt: Versuche so gut es geht die Leistung deines 12kW Monsters zu bändigen. Sperre mal zum Spaß alle Bereiche ab 30 Hz (vom Verdichter), da wirst wohl beide Sperrbereiche dafür benötigen. Dann sollte er langsamer laden und zumindest auch die Quelle schonen -> noch effizienter. |
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