« Heizung, Lüftung, Klima  |

·Grundwissen· Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
 1  2 ... 3 ... 42  43  44  45 ... 46  47  48 
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.10.2015 - 20.5.2020
945 Antworten | 136 Autoren 945
147
1092
- was ist das?
- wo bekommt man den?
- braucht das jeder?

start der heizsaison, es häufen sich die heizungsthemen, und damit man nicht überall beim urschleim anfangen muß möchte ich hier einen faden eröffnen der sich dem 'mythos hydraulischer abgleich' widmet...

wozu das ganze?

stellen wir uns eine fbh vor, alle kreise werden am heizkreisverteiler parallel durchströmt. die kreise sind durch unterschiedliche raumgrößen und unterschiedliche raumheizlasten unterschiedlich lang.

beispielsweise liegt ein flur mit 8m² mit 35m fbh-rohr neben einem wohnzimmer mit 35m² mit 3 kreisen von 100m. ersterer hat gemäß auslegung einen verlegeabstand von 20cm, zweiterer von 10cm.

für das heizwasser bieten sich damit 4 parallele wege an, einer mit 35m und 3 mit 100m.

der kurze hat viel weniger widerstand, darum fließt das wasser viel schneller, ZUSÄTZLICH ist der weg kürzer. 3x so schnell und 3 x so kurz bedeutet daß das heizwasser den kurzen kreis fast 10-mal so schnell durchläuft wie die langen.

darum spricht man hier von thermischem kurzschluß.

die heizquelle bekommt viel zu früh wieder ihren rücklauf warm zurück und regelt ab -> es kommt zum takten.

große räume mit langen kreisen bleiben unterversorgt, weil das warme wasser bis zum abschalten bloß in die ersten schleifen gelangt.

was macht man dagegen?

wegen obiger problematik ist es vorschrift, daß jede heizanlage hydraulisch eingeregelt (abgeglichen) werden muß. dazu werden im zuge der auslegung die sollvolumenströme für jeden kreis individuell berechnet.

der kurze aus obigem beispiel würde dann vielleicht nur 0,5 l/min bekommen, die langen 1,5 l/min und sich somit gleichschnell durch ihre kreis arbeiten...

so sehen solche heizkreisauslegungen aus. hier ausgeborgt bei gdfde...


2015/20151014134090.PNG

in der letzten spalte stehen die vorgabevolumenströme der einzelnen kreise, hier von 0,4 l/min bis 'voll offen'

die längsten kreise laufen immer völlig entdrosselt, hier wird der volumenstrom grundsätzlich an der heizkreispumpe eingestellt. die kürzeren werden entsprechend der liste abgeglichen.

wie stellt man den hydraulischen abgleich ein?

dazu gibt es in den heizkreisverteilern trimmventile mit durchflußanzeige.


2015/2015101568752.JPG

in diesem fall sitzt unter den roten plastikkappen ein rändelrad mit dem der durchfluß getrimmt wird. der rote schwimmer zeigt den volumenstrom in l/min an.

das ganze funktioniert natürlich nur bei laufender heizkreispumpe.

am anderen verteilerbalken sitzen blaue kappen. das sind gewöhnliche heizkreisventile. hier kann der jeweilige kreis auf- oder zugedreht werden, so wie früher bei den heizkörpern.

wer braucht das?

jeder braucht das. außer man lebt in einem passivhaus und alle kreise sind gleich lang. dann gibts den abgleich schon von der planung her.

falls man soeben zum ersten mal vom hydraulischen abgleich erfahren hat bitte den heizungsbauer kontaktieren und nachfragen:
wurde abgeglichen?
wo sind die sollwerte?

wie kann ich den abgleich kontrollieren?

anhand der liste der sollwerte. diese müssen bei laufender heizkreispumpe an den flowmetern abzulesen sein.

einfache kontrolle:
ein nicht abgeglichenes system erkennt man daran daß die kurzen kreise wie bad, wc, flur, etc die größten durchflüsse haben und die großen räume wie eßraum, wohnzimmer die kleinsten.

im abgeglichenen system ist es genau umgekehrt...

was passiert ohne hydraulischen abgleich.

2 negative effekte treten auf:

- wie oben beschrieben kommt durch die kurzen kreise viel zu schnell warmes wasser zum wärmeerzeuger zurück, dieser schaltet ab. es entsteht ein taktender betrieb mit viel zu häufigen starts.

- andererseits werden die wichtigen hauptkreise viel zu wenig durchströmt, der boden bleibt kühlt, es wird zuwenig wärme abgegeben; der 'puffer' estrich wird nicht geladen.
dies wird zwangsweise kompensiert indem die heizkurve zu hoch eingestellt wird um ausreichend wärme ins haus zu bekommen. dies geht natürlich auf kosten der effizienz.

von energiesparhaus, Krore, TimTonic, 2woozy, TiM, heinzi00, Schobsteer, elektrokoenig, Solarbuddys, Gschmackig, Markus83

  •  cacer
6.11.2019  (#861)
die höhe ansich ist nicht das problem, nur muss man hier halt mit "gewalt" dran, weil die luft gerne oben im kreis drin bleiben möchte.
die muss mit dem wasser mitgerissen werden.
vielleicht zufall, daß nur die eine wand betroffen ist.
wie christiano schrieb: volle kraft der pumpe auf den einen kreis geben, dann sollte die luft durchgedrückt werden.
muss nur irgendwo entweichen können.
also entweder an einem entlüfter, luftfalle oder microblasenabscheider. (falls vorhanden)

du bist jedenfalls auf dem richtigen weg! hast einen übeltäter selbst enttarnt. ;)

1
  •  denis
  •   Silber-Award
6.11.2019  (#862)
Haha ja das IR Thermometer ist mein bester Freund. Meine Frau erklärt mich schon immer für verrückt, wenn ich mit dem Teil durchs Haus laufe und die Flächentemperaturen inspiziere. emoji

Aber ja es hilft ungemein relativ schnell zu erkennen wo noch was im argen liegt. Für die reine Fehlersuche muss es ja auch nicht unbedingt ein teures sein. 

Mikroblasen Abscheider ist natürlich vorhanden, also die Luft bekomme ich dann schon heraus. 

Reicht es wenn ich alle Kreise im DG zudrehe, außer dem WHs Kreis oder müssen auch die Kreise im EG zugedreht sein?

1
  •  cacer
6.11.2019  (#863)
du willst ja volle power auf dem einen kreis um die luft rauszuschießen...
also alles andere zu !
möglich, daß die maschine dann die wärme nicht weg bekommt und aussteigt, vermutlich klappt das aber ohne fehlermeldung.
EG einfach am hahn vor dem verteiler zudrehen.

edit: vermutlich wird es nur ne minute dauern, bis du luft am verteiler höhrst. so lange testen, bis es ruhig bleibt.

1
  •  denis
  •   Silber-Award
7.11.2019  (#864)
Alles klar. Dann werde ich das heute Abend so versuchen. Wenn es nicht hilft muss die Spülpumpe ran. 

1
  •  denis
  •   Silber-Award
7.11.2019  (#865)
Vielen Dank für euren Tip mit der Luft. Hab einmal rein den Kreis mit hohem Durchfluss gespült (alle anderen Kreise geschlossen) und nach einigem blubbern war Ruhe. Dann wieder alles auf die normale Einstellung. Und siehe da (zweiter von links):


2019/20191107490782.jpg

Durchfluss ist nun wie bei den anderen bei 0,5 l/min bei 35% WT Pumpe (= 10 l/min Gesamtdurchfluss).

Ihr seid die Besten. emoji

Update: 

Hier auch nochmal das Ergebnis vom IR Thermometer nach einer Nacht. 


2019/20191108548195.jpg

Also alles gut jetzt. <3

1
  •  voli
27.11.2019  (#866)
Ich hätte mal eine Frage zum hydraulischen Abgleich zwischen verschiedenen Stockwerken. Derzeit habe ich alle Kreislängen an allen Verteilern hergenommen und daraus den Abgleich berechnet und eingestellt. Das hat soweit mal gut funktioniert.

In der Praxis scheint es aber so, dass das Erdgeschoss immer ein bisschen kälter ist und nachhinkt (was sicher auch mit den baulichen Gegebenheiten wie offener Grundriss, große Fensterflächen und Küche im Obergeschoss) zusammenhängt.

Wie geht man hier am Besten vor?
Einfach mal zum Testen 10% vom Durchfluss vom OG wegnehmen und diese im EG dazugeben?

Zusätzlich würde mich noch interessieren wie ich den Durchfluss von zusätzlichen Badheizkörpern (haben einen eigenen Kreis am Verteiler) einstellen soll bzw. wie diese in die Berechnung des gesamten Abgleiches einfließen sollten?

1
  •  Romeo
2.12.2019  (#867)
Hi voli,
hatte eine ähnliche Situation und hab es wie du gelöst.

Nehme an du hast 2 Heizkreisverteiler und beide sind (waren) voll aufgedreht. Folglich könntest du einfach dem vom OG ein wenig drosseln - zum EG dazugeben tust dir schwer, weil ja das auch voll aufgedreht sein sollte.

Die Bad-HK sind am Verteiler der Fubßoden Heizung angeschlossen und laufen nicht über den WW WW [Warmwasser]-Speicher? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Willst du sie denn zur kurzfristigen Erhöhung der Bad-Temperatur einsetzen oder im Regelbetrieb zusammen mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] fahren?

LG

1
  •  voli
2.12.2019  (#868)
Genau, die Verteiler sind derzeit beide komplett offen. Das OG einfach mal ein wenig drosseln klingt gut, werd ich mal probieren.

Die Bad-HK sind auch beim FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler drauf und laufen daher immer mit. War auch eher gedacht um ein paar zusätzliche Zehntel-Grade reinzubekommen.

1
  •  Romeo
3.12.2019  (#869)
na dann... einfach mitnehmen im hydraulischen Abgleich.

1
  •  voli
3.12.2019  (#870)

zitat..
Romeo schrieb: na dann... einfach mitnehmen im hydraulischen Abgleich.

ja, hier frage ich mich noch mit welchen "Kreislängen" ich die Bad-HK annehmen soll? Die Länge der Zuleitung weiß ich, aber als "wieviele Meter Rohr" nehme ich den Heizkörper selbst mit rein?

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
3.12.2019  (#871)
da kannst die badheizkörper gleich mal fast ganz zudrehen - die hauen dir nämlich deine komplette hydraulik zusammen. unglaublich dass es sowas immer noch gibt.
dann klappts wahrscheinlich auch mit dem eg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.12.2019  (#872)
hydraulische hühnerleitern sind quasi ein kreis mit 1m länge und urdickem querschnitt.

die müßte man auf ungefähr 0,0001 l/min drosseln damit sie keinen kurzschluß erzeugen... emoji

man könnte sie aber in den vl eines kürzeren und thermisch untergewichteten raumes (vorraum, wirtschaftsraum, etc...) einschleifen, also seriell koppeln. dann hat man volle leistung durch hohen volumenstrom aber dennoch keinen kurzschluß...

1
  •  voli
5.12.2019  (#873)
danke!

1
  •  siro
7.12.2019  (#874)
Hallo

Wollte mich nur bedanken!

tolles Forum

1
  •  siro
9.12.2019  (#875)
Hello
Bitte um Hilfe
Kennt jemand die HKVerteiler von Uponor?

Da ist "voll offen" wenn der Schwimmer unten ist, oder?


2019/20191209283085.jpg

Danke für jeden Tip

siro

1
  •  cacer
9.12.2019  (#876)
voll offen wenn hochgeschraubt (wie auf dem Bild) also der abstand kunststoffschraube zu metall einschraubgewinde z.b. 4,8mm (jeh nach produkt laut anleitung)
die kunststoffscheibe zeigt den durchfluss und steht auf 0.
bei durchfluss wird sie nach unten wandern.

ist der rücklauf auch offen? 
luft im kreis oder irgendwo zu gedreht oder pumpe läuft grad nicht.

1
  •  siro
10.12.2019  (#877)
Hi und Danke!

Eh so wie ich dachte, beim Foto lief die Pumpe nicht.

Habe leider bautechnisch Zwei ganz kurze HKreise, wird etwas Herumgespiele werden bis ich das tackten der WPWP [Wärmepumpe] weg, und die Heizkurve runterbringe.

nochmals THX für rasche Antwort

1
  •  r3try
  •   Silber-Award
10.12.2019  (#878)
Ich lese hier schon eine Weile interessiert mit und wollte das eben bei mir auch mal checken inwieweit die Durchflüsse der Kreise passen.


2019/2019121064247.jpg
Bei den Kreisen wurden beim Verlegen überall die Längen mitprotokolliert und am HKV (unten) vermerkt. Das ganz rechts (orange) ist die zusätzliche Wandheizung im Bad. Leider ist hier keine Länge dokumentiert. Mir ist klar, dass ihr auch keine Glaskugel habt um die Länge zu erraten, aber ich frage mich, ob das normalerweise irgendwie separat gehandelt wird oder ob die Wandheizung wie ein normaler Bodenkreis behandelt wird - das wäre dann ja bescheiden, weil die bestimmt keine 75m hat und somit ja hydraulisch stark eingedrosselt werden müsste. 
Habe ich da einen Denkfehler oder wurde das bei der Planung vergessen?


1
  •  Christiano
  •   Silber-Award
10.12.2019  (#879)

zitat..
r3try schrieb: das wäre dann ja bescheiden, weil die bestimmt keine 75m hat und somit ja hydraulisch stark eingedrosselt werden müsste. 
Habe ich da einen Denkfehler oder wurde das bei der Planung vergessen?

Nach dem Schauglas zu urteilen, hast du hier im Vergleich zu den anderen etwas mehr Volumenstrom. Ohne jetzt weitere Infos zu haben, sieht dies mal nicht so schlecht aus.
Sind alle Heizkreise voll offen, meine hier auch jene von einem weiteren Verteiler.
Wenn du hier auf gleichen Niveau bist, geht es im Prinzip um thermischen Abgleich.
Mache alle Türen zu und lass die Heizung gleichmäßig durchlaufen, möglichst dies bei einer Außentemperatur von an 0° oder etwas darunter sind hier geeignet. 
Notiere die Raumtemperaturen nach einem bzw. zweiten Tag.
Wenn du eine Nibe WPWP [Wärmepumpe] hast, stelle diese auf einen fixen Volumenstrom ein.
Die Auto Stellung kann man später testen ob diese nach eueren Vorstellungen funktioniert.
Die meisten nehmen das Bad als Führungsraum, man kann aber auch andere hier nehmen, je nach belieben. 
Zuerst würde ich empfehlen mit einem höherem Volumenstrom zu starten um das Haus ausreichend warm zu bekommen, hier dann ohne Verstellen der Topmeter langsam den Gesamtvolumenstrom verringern bis man in Bereiche seiner Vorstellung kommt. 
Wenn nun ein Raum zu warm ist, hier den oder die Heizkreise etwas zudrehen. Bei beibehalten des gesamten Volumenstromes wird der "verringerte Anteil" aus dem Raum auf andere Heizkreise verteilt. Hier dann 1 oder 2 Tage abwarten und Temperatur notieren und wiederum den Raum zurück drehen jener eine zu hohe Temperatur hat. 
Hier mit etwas Geduld heran gehen, einen Tag sollte man abwarten bevor eine weitere Maßnahme erfolgt. 

Wolfgang

2
  •  r3try
  •   Silber-Award
11.12.2019  (#880)
@Christiano danke für deine Hilfe - das werde ich ausprobieren!

zitat..
Christiano schrieb: Sind alle Heizkreise voll offen, meine hier auch jene von einem weiteren Verteiler.

Im OG (der Verteiler im Bild, 9 Kreise) sind bei 2 Räumen die beiden Kreise über den blauen Drehknopf halb zugedreht.
Im EG (12 Kreise) sind alle Kreise voll offen
Im Keller sind alle Kreise etwas gedrosselt (4 Kreise).


1
  •  clem
12.12.2019  (#881)
Hallo!
Hätte eine Frage zur Auslegung meiner BKA BKA [Betonkernaktivierung] und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Aufgrund der tollen Forumsbeiträge hier, habe ich mich dazu entschieden unseren Neubau (160m2 beheizte Fläche, Massiv, 5kW Heizlast) mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]+FBH umzusetzen.
RGK und BKA BKA [Betonkernaktivierung] sind bereits verlegt.

Bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] wurden 6 Kreise (5x100m und 1x60m Länge) mit 20er Rohr verlegt.
FBH ist noch nicht verlegt. Geplant sind 70-85m Kreise mit 16er Rohr damit es hydraulisch halbwegs zur BKA BKA [Betonkernaktivierung] passt.

Ich denke das der 60m BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Kreis vermutlich zu einem thermischen Kurzschluss der anderen BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise sowie der beiden FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler führt?? Wäre es möglich und sinnvoll den 60m Kreis im Verteiler in Serie zu einem 100m Kreis zu schließen? Dann hätte ich einen 160m Kreis und 4 Kreise zu je 100m. Der 160m Kreis würde dann etwas weniger Heizleistung abgeben aber insgesamt würde es hydraulisch besser zur FBH FBH [Fußbodenheizung] passen.
Oder soll ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Kreise so belassen und den 60m Kreis einfach stark eindrosseln?
Was wäre die sinnvollere Variante?
Danke für eure Antworten.


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next