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Hallo, Nein. Ich habe in der AT AT [Außentemperatur]-Leitung einen stinknormalen Umschalter drin. Das verfälscht gar nichts... wir reden über einen Kontaktwiderstand im Bereich <0,1 Ohm und haben Widerstandswerte im KOhm-Bereich. Das ist vollkommen egal. Mein Schalter klappt prima. Ebenso schalte ich per Relais den BT25 bei jeder WW WW [Warmwasser]-Bereitung um. Auch das läuft seit ca. einem Jahr ohne jedes Problem. Wenn man schnell genug wechselt, bekommt die WP WP [Wärmepumpe] das auch gar nicht mit (abklemmen und wieder anklemmen wäre zu langsam, würde ich auch nicht unter Strom machen, um der Elektronik nichts anzutun). Meinen IT schalte ich derzeit nicht um, der Schalter liegt aber bereit (heute wäre eine gute Chance, denn die GM sind gerade kurz vor 0, so dass der Takt gleich zu Ende ist). Beim AT AT [Außentemperatur]-Sensor halte ich die Umschaltung zumindest in meinem Setting inzwischen für eher unwichtig. Der Sensor sitzt 50cm hinter der Ansaugung und ca. 15m vor der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Bei abgeschalteter KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bekommt er also quasi Außentemperatur (zumal drum herum die kalte Garage ist). Der IT-Sensor sitzt ca 1,5 m vor der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in der Abluftleitung. Hier führt das Abschalten der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dazu, dass kalte Luft aus dem Gerät hochsteigt und man schnell statt 22C 18 oder weniger hat. Hier ist der Umschalter also sehr sinnvoll. Wie gesagt, ich mache es derzeit manuell, aber automatisch wäre in der Tat sinnvoll, da meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ja diverse Probleme hat und darum im kalten Winter immer mal wieder kurz ausgeschaltet werden muss zwecks Reset. Wenn Relais, dann am besten so, dass es im SELTENEN Fall anzieht und im HÄUFIGEN Fall nicht - einfach, um Strom zu sparen. Wenn man die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] über einen Umschalter abschaltet (230V-seitig), dann könnte man damit direkt ein 230V-Relais versorgen (oder, wenn man weniger mutig ist, ein Netzteil für ein Kleinspannungsrelais)... Ha... jetzt hat die WP WP [Wärmepumpe] nach etwa 3 Wochen den aktuellen Takt beendet. Damit könnte ich den Umschalter jetzt einbauen, aber eigentlich wäre die automatische Variante ja viel sinnvoller. Muss ich nochmal kurz drüber nachdenken... Viele Grüße, Jan |
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Hi, der manuelle IT-Sensorumschalter ist verbaut. Damit zeigt der im offenen Treppenhaus montierte originale Nibe-IT-Sensor nun 0,4K weniger an als der Conrad-Sensor in der Abluft. Ich hatte sogar eine größere Abweichung befürchtet, aber so ist das eigentlich ziemlich gut. Wegen meiner Abschaltungen für 5 Minuten (Reset der Steuerung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) dürfte das alles egal sein, denn in der kurzen Zeit wird der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Sensor so stark nicht abweichen. Viele Grüße, Jan |
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Super, danke für die Rückmeldung einstweilen. Bin jetzt leider 2 Tage weg, und dann such ich mir mal passende Teile für alles |
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Eine Dokumentation mit Bauteilen und Bildern wäre hier super. Ich habe gleiches vor sobald ich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aufstelle. |
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Ich hatte ja vorigen Winter selbiges wie Jan vor, also der Sensor vom Conrad liegt schon längere Zeit bei der WP WP [Wärmepumpe] herum - eingebaut hab ich ihn bis jetzt noch nicht. Da aber vorallem bei Temperaturen unter 0°C die Sensorwerte des originalen Nibe Sensors dermaßen daneben liegen werde ich die Sensorumrüstung dieses WE wohl angehen. Meine Idee: Ich häng den Fühler möglichst nahe hinter das Fassaden Einlassgitter der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Frischluftansaugung. Ich hoffe das der Sensor dann auch bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Stufe0 noch richtige Werte anzeigt. Falls nicht werde ich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] immer mindestens auf Stufe1 laufen lassen, das tut sie wohl ohnehin zum Großteil (derzeit). Hätte das genauso gelöst wie Jan, also beide Sensoren mit einem (dummen) mechanischen (Um)Schalter mit der WP WP [Wärmepumpe] verbunden. Falls der Sensor in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aus irgendeinem Grund nicht funktioniert kann ich als Backup auf den originalen Nibe Sensor umschalten. |
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Hi, Bilder kann ich gerne machen, aber wirklich spannend ist das nicht. Halt ein Loch mit Sensor und Dichtmasse im Wickelfalzrohr und daneben eine Feuchtraumaufputzverteilerdose, in deren Deckel ich einen Kippschalter eingebaut habe. Dazu ein paar Kabel und fertig. Viele Grüße, Jan |
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Bei meiner WP WP [Wärmepumpe] (Heliotherm) ist die passive Kühlung über einen externen Wärmetauscher. Da die WP WP [Wärmepumpe] ja hier nur Sole Ein bzw. Rücklauf sieht kann sie die Pumpen nicht regeln. Hier hat der Installateur eine Fühlerumschaltung über ein einfaches Relais gemacht, welches gleichzeitig mit dem Dreiwege-Umschalthahn geschalten wird. Funktioniert einwandfrei. Nur der Wärmemengenzähler checkt das nicht, da er separate Sensoren hat. |
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hab den Anschluss mal skizziert. So stellt sich das der Maschinenbauer vor:  Was sagen die Elektrotechniker dazu? Ich hab mir dazu das Eltako ER12-002-UC Relais rausgesucht. Meine Idee ist, ich greife die Stromzufuhr an einem KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Lüftermotor ab. Ist dort Strom drauf, schaltet das Relais auf die Sensoren in den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Leitungen um. Läuft der Lüfter nicht, werden die Standard-Sensoren verwendet. So meine Vorstellung... - funktioniert das so? - Eigentlich entspricht das aber nicht Jan´s Vorschlag, dass das Relais nur selten anziehen soll. Weil bei der dargestellten Verkabelung, wäre das Relais ja fast dauerhaft aktiv. in der Relais-Anleitung steht dazu aber: "Durch die Verwendung bistabiler Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch" - wär also kein Problem, oder doch? Stirbt so ein Relais dann nach ein paar Jahren Dauereinsatz? und bzgl. Lüfterstrom abgreifen: - Sind das in der Regel 230V Lüfter? - kann ich da zerstörungsfrei ran oder muss ich das Kabel abzwicken?! (Blöde Frage... weil das hängt sicher von der internen Verkabelung ab - Ist ein D&W Stratos Gerät) - oder fällt euch eine einfachere Lösung ein? - nur den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Netzstrom abgreifen geht nicht. Weil durch die CO2-Regelung können die Lüfter auch bei bestromtem Gerät stehen. |
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Wie wäre es mit einem Strömungswächter? Dann bräuchtest du nicht die Leitungen des Lüftermotors anzapfen. Hier eines das fix fertig laut eingestellter Schwelle ein Relais schaltet. https://www.felderer24.de/Helios-SWE--Stroemungswaechter-elektronisch--item-10010506 |
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Naja... für 280EUR zwick ich dann doch lieber ein Kabel durch. Und sonst? Meint ihr das passt, oder ist das elektrotechnisch eine Sünde solch ein Relais fast dauerhaft angezogen zu lassen? |
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Ich würde frech behaupten schlimmer als ein 2-3W ERR ERR [Einzelraumregelung] kann es wohl nicht sein |
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Die Lüfter werden ja drehzahlgeregelt, deshalb weiß ich nicht ob das mit dem Relais dort dran funktioniert. Könnte sein dass die Lüfter Dauerstrom haben und per Signalleitung geregelt werden oder die Versorgungsspannung geregelt wird. Oder aber es sind überhaupt DC-Motoren verbaut? In allen 3 Fällen würde das mit dem Relais nicht funktionieren... Ein Relais das dauernd angezogen hat sollte eigentlich kein Problem damit haben. Klar, irgendwann is alles mal kaputt... |
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Hallo, üblicherweise sind das EC-Motoren, also elektronisch kommutierte DC-Motoren. Diese wiederum werden mit Niederspannung laufen, meist 12 oder 24V. Meine Vitovent 300W meldet im Normalfall etwa 5-6V Lüfterspannung. Da würde ich auf keinen Fall drangehen, weil du keine konstante Spannung hast und u.U. die Regelung durcheinander bringt. Stehen die Lüfter denn durch den CO2-Sensor wirklich oder geht die Anlage dann auf Grundlüftung (50 m^3/h oder so) runter? Das würde ja reichen, so dass dann nur noch das Problem bei manueller Abschaltung bleibt - da würde ich ganz simpel manuell umschalten. Nichts anderes tut die WP WP [Wärmepumpe] das halbe Jahr lang Es gibt je ein Relais für die beiden Pumpen und den Umrichter. Wenn da bistabile Relais drin sind, ist das aber ganz egal. Sonst halt über einen Negator schalten, so dass sie nur im seltenen Fall an sind. Du müsstest nur schauen, wo du den Strom für das Signal "Lüfter laufen" herbekommst, FALLS der CO2-Sensor sie wirklich komplett abschaltet. Ich Wie signalisiert der CO2-Sensor denn die Abschaltung? Ist das ein Bussystem oder ein simples Schaltsignal, an das man sich mit dranhängen könnte? Hat das Gerät irgendwelche Ausgänge, die man "missbrauchen" könnte? Viele Grüße, Jan |
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Hallo, weiss zwar nicht ob das bei euch geht, und ob es ideal ist. Aber die Zehnder hat ein Modbus interface, da kann man die Temperaturen auslesen, und ich verwende es bei mir das ich die 2 Temperaturen auslesen, und dann der Heizungssteurerung die auch Modbus kann, diese zwei Temperaturen als IST übermittle. War bei mir eigentlich eineNotlösung, da der echte aussensensor, von den Fassadenarbeiter einfach mit EPS überklebt worden ist, und dann immer eben 15 Grad anzeigte im Herbst. Aber das funktioniert bei mir richtig gut. |
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Ok, meine nächste Aufgabe wird jetzt mal zu eruieren, was für Lüfter da wirklich eingebaut sind, bzw. wie die verdrahtet sind... Ja, soweit ichs verstanden habe, kann die Lüftung wirklich abschalten. Das wäre Lüfterstufe 0, die nicht einstellbar ist, und die ich als "Lüfter Aus" verstehe. Aber bitte korrigiert mich, wenn ich mich hier irre?! Leider gibts keine internen Schaltpläne irgendwo zu finden. Sonst hätt ich das vermutlich schon rausfinden können. Aber ich probier auch noch bei D&W nachzufragen.... Schauma mal. der gibt ein 0-10V Signal aus.  Das wäre über Umwege aber ein Signal, das zweckentfremdet werden könnte, stimmt. Genauso könnte ich auch die Lüfterstufe über Modbus auslesen, und über die UVR das Relais schalten. Wenns nicht anders geht, werde ich vermutlich eh diesen Weg gehen (müssen) Das geht bei Nibe leider nicht. Außentemperatur ist leider kein "write" Parameter. Das wäre aber sonst ein mächtiges Tool für alle möglichen Tricksereien... |
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Hallo, Da reicht ja ein Schwellwertschalter und ein Negator und schon hast du ein logisch positives Signal, wenn das Ding nicht läuft. Solange du die Leitung nicht belastest, sollte das störfrei gehen. Stufe 0 ist üblicherweise "aus", 1 ist die Grundlüftung. Da das Ding mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit eine Steuerung für den Volumenstrom hat, muss es die Lüfter stufenlos regeln können. Das geht mit den EC-Lüftern am besten und sie verbrauchen am wenigsten Strom dabei. Das geht aber auch. "NibePi" hat da im DiY-Modbus-Thread eine tolle Idee angerissen: Seine neueste Version kann sich als RMU40 ausgeben. Diese Raumfernsteuereinheit beinhaltet normal einen Innentemperatursensor, den die Nibe auch auswerten kann. Basierend auf dieser Grundidee habe ich Folgendes überlegt: Damit könnte man den normalen BT50 auf "kein Einfluss" bzw. "nur Anzeige" stellen und den dann per Modbus auslesen. Das Ergebnis verfälscht man dann ganz nach Wunsch und liefert es als RMU40-Raumtemperatur zurück. Die registriert man als Raumsensor und definiert einen Einfluss. Solange man genau den Sollwert meldet, passiert nichts, sobald man davon abweicht, kann man ganz fein (Einflussfaktor) das VL VL [Vorlauf]-Soll beeinflussen. Viele Grüße, Jan |
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Servus, habt ihr irgendeine besondere Dichtmasse zum Einkleben des Conrad-NTC für das Wickelfalzrohr genommen oder kann da eurer Meinung nach irgendeine verwendet werden? Viele Grüße Maik |
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Kann ich dir nicht sagen. Ich hab den Epluse EE431 Kanalfühler verbaut. Gibts auch als NTC 10K B3950. |
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Ich habe Butyl-Dichtmasse verwendet und oben drüber dann ordentlich Armaflex. Beim Innentemperatursensor habe ich das Armaflex weggelassen, da kein relevanter Temperaturunterschied vorhanden ist. |
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Danke für euren Input! |
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So, es wird mal Zeit ein Resümee zu ziehen. Also ich mache das Ganze so wie oben beschrieben, nur lese ich über Modbus aus, ob die Lüftung läuft oder nicht. Wenn die nicht läuft wird auf die standard-Sensoren umgeschalten. Läuft die Lüftung werden die Kanalfühler verwendet. Bringt es was? Ich würde sagen "jein" Meine "standard" Fühler sind anscheinend relativ gut platziert. Die weichen eigentlich sehr wenig von den Werten der Kanalfühler ab. hier mal ein paar Tage der letzten Woche, Kanalfühler VS Standardfühler:  - Rot ist der Kanal-Fühler in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Abluftleitung - Blau ist der standard BT50 Raumfühler im Wohnzimmer - Grün ist der standard-Aussenfühler an der Fassade Nord/Ost - Orange ist der Kanalfühler der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Außenluftleitung Die Raumtemperatur-Werte sind meist sehr ähnlich bzw. weichen max. ca. 0,5°C ab. Die Außenluft ist da mehr interessant. Die Werte sind generell sehr ähnlich. Der Unterschied ist folgender: - Der Fassaden-Fühler sitzt Nord/Ost - Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Frischluftansaugung sitzt Nord/West Beim östlichen Fassadenfühler ist es am Vormittag wärmer. Am westlichen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Einlass ist es am Nachmittag wärmer. Nachts ohne Sonne sind beide SEHR ähnlich. Interessant sind auch die wilden Schwingungen der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Werte, die hier 2x im Verlauf zu sehen sind. Hier hat die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aufgrund sehr geringer CO2 Werte abgeschalten. Daraufhin steigen die Temperaturwerte. Weil sich die Temperatur in den Leitungen langsam der Raum-Temp. anpasst. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat hier aber scheinbar eine Art "Schnüffelmodus" Also es werden trotzdem immer wieder kurz die Lüfter eingeschalten, um einen korrekten CO2 Wert lesen zu können. Daher das starke Schwanken der Temperaturen hier. Diese Temp.- Ausschläge sieht meine WP WP [Wärmepumpe] aber nicht, weil in diesem Zustand wird ja auf die Standard-Fühler umgeschalten. Resümee: aktuell überlege ich die Umschaltung auf die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Fühler zu deaktivieren, weil es mir eigentlich gut gefällt, dass der Fassadenfühler etwas früher auf die Sonne reagiert. Ich werd das Ganze aber noch über den Winter beobachten und dann final entscheiden. |
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