Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
Teilen:
|
|
||
|
ich würde das mal grob zwischen 50 und 150€ pro qm ansetzen. angefangen über verschiedene trockenbau-varianten in eigenleistung über massiv-varianten mit kalk oder lehmputz ( mehr speichermasse) mit oder ohne eigenleistung bishin zu fertiglösungen aus lehmplatten etc. dazu kommt dann teilweise noch die endbeschichtung mit putz, vlies und/oder farbe. ich hab heraklith bm25 auf sparschalung mit 16er MVR in klippschine selbst gebaut und mit lehm verputzen lassen. war arg teuer. incl material und eigenleistung und farbigem edelputz ungefähr 100€/qm. trockenbau geht sicher deutlich günstiger und decken mit 3cm stärke verputzen macht auch nicht jeder. glaub der @pedaaa hats slbst in trockenbau preiswert gemacht. guck mal nach seinem auslegungsfaden. @alpenzell hats mit Lehm getan... gibt auch n faden hier. |
||
|
||
|
wenns um die aktuellen Trockenbaukühldecken-Preise geht, ist vermutlich @heribert der richtige Ansprechpartner. Er hat erst vor Kurzem alle möglichen Varianten Preislich verglichen. |
||
|
||
|
Danke für eure Antworten. Die Fotodoku von Pedaaa hatte ich auch noch im Hinterkopf. Bei mir sollte die Montage und Planung sogar noch leichter ausfallen, weil ich nicht auf Dachschräge und Dachfenster achten muss. So könnte ich mir das sogar selber zutrauen. Ich interessiere mich natürlich auf für die Preisübersicht von @heribert . |
||
|
|
||
|
||
|
@Pedaaa ich habe mittlerweile Heriberts Thread gefunden. Darin empfiehlst du mittlerweile, die rman Platten auf OSB zu montieren. Würdest du die OSB dann auf die Holzlatten schrauben oder entfallen letztere dann komplett? Und reicht eine 12er OSB, um alles drunter zu tragen (rman Platte + Fermacell)? Bitte nicht hauen für meine Laienfragen 😅 |
||
|
||
|
Holzlatten darunter brauchst du trotzdem. Das ist dann die Installations-Ebene, und damit gleichst du Unebenheiten aus, und außerdem brauchst du ohnehin einen Abstand, sonst würde jede Schraube durch die Dampfbremse gehen. Der Vorteil an einer OSB-Zwischenschicht wäre, dass du die Trockenbauplatten und die finale Beplankung viel einfacher montieren kannst. Die Schrauben gehen dann nur in die OSB Platte und können frei gesetzt werden, ohne perfekte Planung der Holzlattung. (Rohr sollte halt trotzdem nicht getroffen werden 😋) Außerdem könntest du dann die dünneren 25mm Platten oder auch EPS-Platten verwenden z.B. |
||
|
||
Meinst du so?  Die Skizze ist nicht maßstabsgerecht und ich habe die Schrauben für die Holzlatten weggelassen. Durchdringen letztere nicht auch die Dampfbremse und verursachen so Probleme? Edit: Kann das Forum nicht mit PNG Bildern umgehen (schwarzer Hintergrund bei transparentem Bereich)? |
||
|
||
|
ja so hab ich das gemeint. Und natürlich musst du mit den Schrauben der Holzlatten durch die Dampfbremse. Wenn die Latten durch die Schrauben fest angepresst werden, ist das ohnehin dicht. Wenn die Latten aber wieder rausgezogen/ausgerichtet werden müssen, ists sicher diskutabel. Gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Das hab ich mal auf die Schnelle dazu wieder gefunden: https://www.bauexpertenforum.de/threads/dampfsperre-wie-wird-durchringung-durch-distanzschrauben-fuer-lattung-abgedichtet.78765/ https://www.bauexpertenforum.de/threads/undichtigkeit-durch-schrauben-der-lattung.15099/ |
||
|
||
|
Okay, ich habe es noch mal mit den Schrauben genauer gezeichnet, damit ich mich in einem halben Jahr beim Betrachten dieses Beitrages besser dran erinnern kann.  0. Holzlatten an Sparren/Dachbalken festschrauben. 1. OSB mit schwarzen Schrauben an Holzlatten verschrauben. 2. Platten mit Heizrohren mit blauen Schrauben an OSB befestigen. 3. Fermacell Platten mit roten Schrauben an OSB befestigen. Dabei keine Rohre treffen Ich versuche noch mal eine aktuelle Preisschätzung dafür zu ermitteln und schreibe sie hier nieder. |
||
|
||
|
reicht 10mm fermacell für den brandschutz? meine brandschutzsachverständige hat mir 12,5mm vorgeschrieben und bekannte haben beim DGausbau 12,5mm gipskarton verwendet: Bauamt hats nicht abgenommen und zur strafe korrekten aufbau von Fachfirma verlangt. würde ich vorher abklären. |
||
|
||
|
ja, unbedingt vorher Klären. ist lokal sehr unterschiedlich, was ich mitbekommen hab. 10mm Fermacell war OK bei mir. In Gipskarton hätts glaub ich min. 15mm Feuerschutzplatte sein müssen, wenn ichs richtig im Kopf hab. |
||
|
||
|
Magst du die Kosten mal aufschlüsseln, wie kommst du auf die 100€/m²? |
||
|
||
|
eigenleistung: UK/Rohr/Schiene/Heraklith25bm/Kleber/Schrauben etc. ca.20-25€ putzer: Lehmputz 2Lagig bis 3cm/Armierung/Lehmedelputz fein gerieben/zuschlag Decke/anteilig Anfahrt,Baustelle einrichten etc irgendwo um 80€ incl steuer angebot vom heizer mit lehmplattensystem ohne verputz lag bei 150€. https://photos.app.goo.gl/qh3uD8YCD5HM1fNE8 |
||
|
||
|
Ich bin gerade noch dabei die aktuellen Preise bei "rman" zu erfragen. Bei der Suche nach vorgefrästen EPS Platten bin ich nicht so richtig fündig geworden. @Pedaaa hast du da noch was gespeichert? Und kann man die EPS Platten einfach schrauben oder werden die dann geklebt? |
||
|
||
|
rman hat die auch in EPS. Ansonsten gibts die auch von einigen anderen Anbietern. Meine VA125 Holzfaserplatten fürs Bad waren z.B. von Herotec. Die gibts über unzählige Vertriebswege zu unterschiedlichsten Preisen. Gibts auch in EPS oder Neopor. Auch oft als TBS 30-16 bezeichnet z.B. hab meine von baudochselbst.de Ich hab Holzfaser gewählt, weil ich mehr Masse haben wollte. (ist aber auch deutlich teurer) Und ich hab die HFPlatten übrigens nicht geschraubt, sondern per Schussapparat genagelt. Geht viel schneller und hat den Vorteil, dass die Platten auch immer schön angepresst werden. Mit Schrauben ohne komplett glatten Schaft über die ganze Plattendicke, ist das bei HF sonst gar nicht so easy. Kleben geht bei EPS vermutlich auch ganz gut?! Würd vielleicht aber trotzdem 2-3 Schrauben pro Platte rein?! Aber keine Ahnung eigentlich... Am Besten eine probiern, dann weiß man gleich, wies am Besten funktioniert. |
||
|
||
|
So ich komme momentan auf folgende Preise: OSB 12mm 4,28 €/m² Fermacell 10 mm 5,16 €/m² Fermacell 12,5 mm 6,43 €/m² HFP rman 24 mm VA 150mm 9 €/m² HFP rman 36 mm VA 150mm 13 €/m² Wärmeleitlamelle 64 x 1m 1,77 €/m PE-RT 16x2 0,5 €/m Dazu kommen noch Holzlatten, Schrauben/Nägel. @Pedaaa hast du im Bad die VA125 Platten, um die 24 °C besser zu schaffen? |
||
|
||
|
im Bad ist jedes Watt Mehrleistung willkommen. Außerdem hab ich auf gleichmäßige Rohrlänge für eine gute Hydraulik geachtet. Da im Bad weniger Fläche zur Verfügung steht, musste ich daher mit dem Verlegeabstand kleiner werden, um die Länge unterzubringen. das Gegenteil war im Schlafzimmer der Fall: zu viel Fläche, daher auf VA20. Der Rest ist VA15 |
||
|
||
|
Und was spricht gegen fertige Systeme? Ich hab im OG die Var.... Platten zur Deckenkühlung. Da hast von Haus aus einen noch geringeren Verlegeabstand, gibt's in unterschiedlichen Abmessungen und funktioniert top. Weiß nicht was man da noch an mehr Leistung haben will. Die werden genauso Montiert wie der normale Trockenausbau an der Decke.. Wenn ich mir den Aufwand hier im Forum durchlese wieviel Arbeit hier in den Lamellenaystemen etc steckt frag ich mich ob das merklich besser ist. Hab mind 20Grad VL VL [Vorlauf] bei meiner Kühlung gehabt und bin unter 21 Grad Raumtemp geblieben in den Schlaf und Kinderzimmern.... Ich mein wenns die Selfmade Systeme um 30€ pro m2 geben würde, dann ok aber das ist ja ned der Fall. |
||
|
||
|
hat ja keiner behauptet, dass das Variotherm System schlecht funktioniert. Die Montage geht auch sicherlich schneller. Nachteile sind der höhere Preis, die vielen Pressstellen, und dass mit dem 11,6x1,5 Rohr viel, viel mehr Kreise gelegt werden müsssn, um den Druckverlust nicht zu hoch werden zu lassen. Ich denke aber nicht, dass sich ein merklicher Unterschied im Betrieb bzw. Leistung zeigen würde. DIY hat halt Grundsätzlich den Vorteil, Kosten zu Sparen, ist aber selbstverständlich auch viel mehr Aufwand. Die Zeit die man dabei verliert, hat auch ihren Preis... |
||
|
||
|
das Klimatop System wär glaube ich ein netter Mittelweg. Aber eigentlich auch nicht so billig wie man sich das wünschen würde |
||
|
||
|
Wir haben pro Schlaf/KinderZimmer 2 Kreise, montiert wurde es vom Teockenbauer, mit Insti abgeklärt, dass am Tag der Montage von Ihm im Haus gearbeitet wird (glaub es wurde an der WP WP [Wärmepumpe] gearbeitet.) Dadurch wurde dies von Ihm verpresst. Und sollt echt was sein (geh ich nicht aus) kommt man, anders als beim Estrich, leicht dazu, bzw merkt man es auch schnell. |
||
|
||
|
Eine Frage hätte ich noch … wie bringt man denn Lampen an?😅 Hebe ich mir meine Pläne sehr gut auf und schaue vor jeder Bohrung drei mal genau drauf? Oder lasse ich dort wo die Stromkabel aus der Decke kommen die Heizungsrohre weg? Oder denke ich zu kompliziert und man kriegt eine Lampe in 10mm Fermacell befestigt?🤣 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]