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Wir hatten die in allen Details idente Ausgangssituation wie Du und es genauso 2018 ausführen lassen - bis dato keinerlei Probleme. Verwendet wurde Baumit Nanopor 1,5mm. |
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zu deiner eigentlichen frage kann ich leider nix beitragen. aber schau bitte, dass du den 50er beim übergang zum 38er überall von unten verschließt bevor das xps geklebt wird |
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Hängt sicher auch davon ab ob der Rolladenkasten jetzt ein reiner Blechkasten ist, da macht eine dünne Dämmschicht vor dem Spachteln sicher Sinn (vielleicht aber eher Holzfaser oder Hanfdämmung, soll besser zum Ziegelmaterial passen in der Wärmedehnung etc). Wenn der Untergrund schon XPS ist, wozu soll man dann nicht direkt mit verputzen? |
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@heislplaners Vorschlag: Zum Verschließen der offenen Ziegeln beim Sprung 38->50 kann man die Klebespachtel vom 50er-Ziegel nehmen ... meist bleiben da einige Säcke übrig. @ Rollokasten Ausführung: Unser Fassader hat die Raff-Putzträger-Kästen auch mit XPS aufgedoppelt und bündig mit dem Leichtputz gemacht ... natürlich überall genetzt. Gerade bei Hebeschiebetüren kommen oft 4-5m Kästen zusammen, die natürlich bei Hitze/Kälte/Sturm entsprechenden Bewegungen unterwofen sind. Auch unterhalb der Attika hat er einen 10-20cm Streifen XPS geklebt - lt. seiner Aussage kann man so am besten zwischen Fassade und Attikablech ein Kompriband einbauen, damits von oben nicht hinter die Fassade laufen kann, bei einem Wind/Starkregenereignis. @Putzart: Wir sind am Waldrand (oft sehr feucht, schattig und moosanfällig) und würde sofort wieder Silikonharzputz nehmen. |
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Ich würde außerdem noch Kalkputz als Alternative in die Runde werfen. Ist bei mir billiger (Mithilfe auch möglich), ich hab nirgendwo eine Putzkante, sondern Rundungen (innen wie außen), und Veralgung dürfte auch weit weniger vorkommen. Nachteil: geringfügig schlechterer U-Wert. |
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Wir haben auch mit Kalkputz geplant... |
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Diverse Materialübergänge (Sockel, Attikamauer, Sonnenschutzkästen) habe ich vorab mit Klebespachtel netzen müssen, aber aufzahnen! Sockel mit Bitumen kleben, nicht mit Schaum. Über GOK zusätzlich dübeln mit Schraubdübel. Sonnenschutzkästen waren bei mir am Werk mit 2cm Putzträger beklebt. Die Klebung hat der Putzer vorab geprüft, er hatte schon Fälle wo diese Putzträger bei minimalem Zug abgefallen sind. Bei den langen Raffstorekästen (bei uns ab 190cm Länge, des ist etwa der Grenzfall) hat unser Putzer eine Sto-Blähglasgranulatplatte aufgeklebt, die ist deutlich steifer als XPS (aber kostenintensiver) und daher keinen Grundputz aufgetragen. Hat mir technisch gut gefallen. Bei den 190cm-Rolllädenkästen hat er einfach drübergeputzt mit Grundputz (aber drunter eben der gespachtelte Putzträger), er sagt die Rolllädenkästen sind viel steifer und da ist es nicht so gefährlich einen Riss zwischen Kasten und Putz zu bekommen. Material Quarzolith Leichtputz A50E, laut Putzer ist der Leichtputz etwas flexibler und nicht so rissanfällig. |
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überall drübergeputzt oder mit 2cm xps bei materialübergänge? wurde gemacht ja bei den rollädenkasten ist überall eine ca. 1,5-2cm eps putzträger oben... es wurd so argumentiert: wenn man jetzt über den ganzen rolladenkasten + 15cm vom ziegel ein xps pickt, kann es zu keine risse kommen... wann hast du fassade gemacht? ist es bei dir schon zu verfärbungen aufgrund wechselnden untergrund gekommen? (xps / leichtputz) ja das haben mir bis jetzt auch alle so erklärt.. ein fassaderer würde hald auf den ganzen ytong auch ein 2cm xps picken und grundsätzlich nur den ziegel verputzen die anderen fassaderer würden nur so wie bei dir direkt unter von der attika ein 10cm 2er xps picken ich tendiere zurzeit auch eher richtung silikonharzputz wurde mir abgeraten - höhere rissgefahr weil zu hart attikamauer meinst du die zwei reihen ytong? hast du komplett genetzt u. gespachtelt vorm grundputz? sockelübergang habe ich schon genetzt + verspachtelt bei den sonnenschutzkästen hätte ich es auch vorgehabt aber bis jetzt noch nicht dazugekommen |
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weiteres meiner meinung extrem wichtiges ausführungsdetail: sockel zwei fassaderer würden es so ausführen: 2cm xps über xps + 15cm vom ziegel picken und dann eben nur netzen/spachteln (ohne grundputz).. einer hat auch argumentiert, dass das so in der norm steht... weiteres hat mir einer auch gesagt, dass der grundputz im sockelbereich nicht erlaubt wäre.. der andere fassaderer würde alles mit leichtputz putzen... ich habe ja jetzt den übergang von xps zu ziegel gentetzt und gespachtelt... dann würde er normal drüber putzen.. dann eben spachteln + netzten.. und dann den silikonharzputz aufbringen... dadurch der sockelbereich dann eh zweimal genetzt ist, kann es hier zu keinen rissen kommen sagt er... den putz würde er vorm spachteln ca. 5cm unter fertiger oberkante abschneiden und nach dem oberputz wird eine dichtschlämme drübergezogen.. was sagt ihr dazu? ist ein leichtputz im sockelbereich zulässig? |
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Wir haben kein Ytong sondern eine Attika mit Schalsteinen betoniert (wegen Dachvorsprung und Isokörben). Den Übergang von Decke zu Schalsteinmauer wollte er genetzt haben (obwohl eigentlich Steckeisen einbetoniert wurden...). Außerdem hält auf der glatten Stirnseite der Decke der Putz nicht > aufzahnen. Könnte mir vorstellen dass der Ytong ohnehin gespachtelt werden muss damit der Putz nicht abbrennt? Putzträger genauso wie Sockelplatten müssen übrigens abgeschliffen und ordentlich entstaubt werden vor dem Netzen falls sie zu lange der Witterung ausgesetzt waren. Wir haben keinen Sockelrücksprung, das heißt es wurde bis zum Boden geputzt. Im Spritzwasserbereich wurde aber ein Zementputz eingesetzt und nicht der Leichtputz. Rest gleich, Edelputz bis unter GOK und dann abdichten mit Schlämme. Wichtig ist vor allem dass die Sockelplatte ordentlich geklebt ist. |
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...und mein Putzer meint, daß so in ein paar Jahren Probleme auftreten können, da dein Klebespachtel + Netz von der Erdfeuchte die Feuchte raufziehen kann und diese genau hinter den Sockelputz bringt, wo dieser dann irgendwann abblättern kann. Deswegen hab ich das ganze zusätzlich mit Bitumenfreier Reaktivabdichtung abgedichtet, was aber sinnvollerweise nur dann geht, wenn sie bis zum Fundament runtergeht. Falls bei dir schon verfüllt wurde hilft halt noch die Notlösung des Schnittes mit der Flex. Der Kalkputz reißt übrigens bei sorgfältigen Handwerkern, welche das Netz konstant mit 3mm einputzen, mitnichten. |
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@SaubererM wann hast du fassade gemacht? ist es bei dir schon zu verfärbungen aufgrund wechselnden untergrund gekommen? (xps / leichtputz) Fassade ist jetzt 2 Jahre alt, keine Verfärbungen ersichtlich. |
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ja das ist ein argument... wenn ich auf den kompletten yton 2er xps picke werde ich nicht spachteln müssen... wenn verputzt evtl schon.. vorteil -> ich hätte dann zwei mal genetzt... spachteln /netzen.. grundputz .. spachteln /netzen.. wir haben auch keinen sockelrücksprung.. unser fassaderer würde bis ca. 5cm unter fertige oberkante alles mit leichtputz machen und dann eben die dichschlämme zum abdichten.. sockelplatten wurden eig vollflächig geklebt.. sollte passen.. ich habe ja nur bis ca. 5cm unter fertige oberkante gespachteltgenetzt... und die dichtschlämme wird dann ja nochmal um ca 5cm weiter nach unten gezogen... deswegen sollte hier keine feuchtigkeit raufkommen... |
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Die Dichtschlämme zum Schluß ist für diese Problematik egal, da es ja die Feuchtigkeit hinter der Dichtschlämme und Putz über den Klebespachtel raufzieht. Bei dir wohl nicht so tragisch, wennst ned so hoch gespachtelt hast... |
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das kann bei mir nicht passieren .. die dichtschlämme ist unten direkt am xps...  gelb - spachtel rot - dichtschlämme |
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Uh sorry, ich hab in die falsche Richtung gedacht. So passt's natürlich. |
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Es gibt eh praktisch nur diese Lösung oder einen Trennschnitt. Sollte denke ich beides gut funktionieren... |
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Hab so ziemlich die gleiche Ausgangslage wie SaubererM - 50er Ziegel usw. So ich hab jetzt den Faden durch und bin etwas schlauer geworden - ganz verstanden hab ichs zwar noch nicht - aber vielleicht kommt das noch hier aber noch eine Frage zu diesem Thema ich habe diese Angebot bekommen  Was ist hier mit "Fenster und Tür Leibungen ausdämmen mit EPSF" gemeint? braucht man das? Und was haltet hier von den Preisen (sind Netto) ? |
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Laibungsdämmung sollte man schon machen. Muss man allerdings vorab mit dem Fensterbauer genau koordinieren... |
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Hä? Warum? Ich hab einzig dem Fensterbauer gesagt, daß ich zw. Raff-Schienen und Laibung gerne mehrere cm extra hätte für eine bessere Dämmung. Nach Einbau der Fenster kümmert meinem Fensterbauer die Laibungsdämmung gar nicht mehr... |
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Ich finde das bei einem 50er Ziegel sogar essentiell: Bei einem Fenster mit z.B. 9cm tiefem Stock dämmen nur 9cm Ziegel im Anschlussbereich, nicht die 50cm! Un dieses Missverhältnis zumindest etwas zu kompensieren hilft die Laibungsdämmung schon ordentlich... |
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