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Gegenfrage - bleibt die Alu-Unterkonstruktion so wie sie am Bild ist ? Wo genau soll denn da die Dampfbremse drauf montiert werden? |
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die Folie wird auf das Alu befestigt. Ich glaube getackert und die Tackerstellen überklebt. Ist das nicht normal so? |
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es wurden nun die Fliesen 5cm unter dem Aluprofil abgeschnitten und die Dampfbremse direkt auf der Wand angeklebt. Frage eines Laien: weshalb muss die Dampfbremse 100% dicht an die Wand verklebt werden? Klar sie muss gut halten, aber warum 100% dicht mit der Wand verklebt. Man spachtelt und malt da ja dann nochmals drüber, sprich spätestens dann wird sie eigentlich gegen die Wand gedrückt. Mir ist vollkommen klar, dass die einzelnen Bahnen der Dampfbremse im Raum gut verklebt sein müssen, dann dort wird ja auch nachher nichts mehr gespachtelt usw. |
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Wenn die Dampbremse nicht sauber und dicht an die Durchdringungen (Kamin, Kabelschlauch, Wände,...) angeschlossen wird, kann warme Luft eindringen. Dann kann es passieren, dass in der Dämmung Kondensat entsteht = Feuchtigkeit = Schimmelgefahr. |
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Das ist mir schon klar, zb bei Kabeln dichtet ja sonst nix, wenn nicht das spezielle Klebeband verwendet wird. Aber beim Wandanschluss würde doch eine kleine mm Lücke ohne Kleberschlange wegen des Spachtelns der Gkf Platte Decke/Wand bzw. auch übermalen keine Luft durchlassen (Luftzug). |
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Das hat schon seinen Sinn, geht ja nicht nur darum dass das jetzt kurz hält, sondern es soll über Jahre dicht bleiben, dazu gibt es abgestimmte Systeme mit Folie/Klebeband/Dichtkleber. Wie ich im anderen Thread (Dampfbremse Durchleitung Stromkabel) schon geschrieben habe, hast du aber wohl ein prinzipielles Problem wenn die Gipskartonplatten direkt durch die Folie geschraubt werden. Das sollte man so nicht machen. Noch eine Frage zum obigen Foto - wird die Mineralwolle da noch ausgetauscht? Die schwarzen Stellen sehen ungut aus. Die Wolle müsste doch auch eigentlich nach unten hin gegen herausrutschen abgesichert werden. |
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Darf ich fragen was hier die Problemstellung sein soll? Technisch betrachtet wird eine Schraube, die nicht mehr bewegt wird, bei keiner Dichtebene jemals ein Problem darstellen... |
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Die Schraube ist hier nicht das Problem, sondern wodurch geschraubt wird. AFAIK gehört die Dampfbremse weder direkt auf die Alu-Schienen und auch nicht direkt hinter die Gipskartonplatten. Weder das eine noch das andere Material dichtet dir die Schraubstelle ab. Ist aber nur die Meinung von mir als Heimwerker der sich ein wenig mit dem Thema befasst hat. Vielleicht gibts da noch Systeme die genau das erlauben. Noch etwas was auf dem Bild oben auffällt: Normalerweise baut man die Dämmebene ohne Hohlräume. Spezial ander Außenseite der Dämmung ist das wichtig. Alles was unterhalb der Dampfbremse liegt sollte mit Dämmstoff ausgefüllt sein. Am Foto schaut es noch dazu so aus als wäre die Dämmung einfach zwischen die Sparren geklemmt, wie wird sichergestellt, dass die an Ort und Stelle bleibt und nicht nachrutscht? |
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Bzgl. Nachrutschen: ich gehe mal davon aus, dass sie einfach keinen Platz hat, irgendwohin zu rutschen, der Leerraum am Foto zwischen alter Dämmung und dem Metall wird ja noch mit neuer Dämmung ausgefüllt. Bzgl. Färbung der alten Dämmung: die ist offenbar unproblematisch, kein Schimmel, keine Feuchte sondern ganz normaler Staub und Schmutz der sich über die Jahre über das Dach in der Wolle ablagert. Bzgl. Schrauben: hier habe ich bei allen Fachfirmen, bei denen ich Angebote eingeholt habe als Antwort bekommen, dass das kein Problem ist, weil der Schraube zwar ein Loch macht, dieses aber auch gleich wieder verschließt. Eine Installationsebene, die dies verhindern würde wäre im Privathaushalt unverhältnismäßig und würde auch die Raumhöhe reduzieren. Ein Problem können nur Schrauben von zb Leuchten usw. darstellen, sofern man die Leuchte zu einem späteren Zeitpunkt wieder entfernt, dann würde der Schraube ein Loch zurücklassen. Sprich ich muss mir jetzt nur noch überlegen wie ich Leuchten und Rauchmelder bedenkenlos anbringen kann. Habt ihr da Tipps? Schrauben mit 15mm Länge wären ja kein Problem, da das die Dicke der GKF-Platte ist, aber bieten die auch genug Halt? |
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sorry, aber das ist so ziemlich der größte Pfusch-Thread der letzten Zeit hier... 🙄 |
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warum? Die Fliesen wurden dann übrigens doch noch entfernt, dort wo die Dampfbremse an der Mauer angeklebt wurde. Hier sieht man nun auch die zusätzliche Dämmung.  |
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pff.. na wenigst noch die Kurve gekriegt... 👍 Klebeuntergrund für die Dampfbremse sauber vorbereiten, Dehnschlaufen nicht vergessen, ankleben. Dann noch eine Installationsebene und gut is. es sei den, es geht hier wirklich um den letzten cm |
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die Dehnschlaufen wurden hoffenltich berücksichtigt, nachdem die den ganzen Tag ja nix anderes machen. Aber die Fliesen weggekommen sind, weil ich es verlangt hab. Wobei ich schon auch meine, dass es an den Fliesen dicht verklebt werden kann, allerdings schauts furchtbar aus, wenn man dann später mal die Fliesen wegnimmt. Die schwarze Dämmung wurde wie gesagt belassen, weil abgesehen von der Optik, ok. Einfach 10cm zusätzliche Dämmung dazugesteckt. Hier sieht man die Dampfbremse, der Raum ist aber nur 4m lang, somit vermutlich keine allzu großen Dehnschlaufen notwendig:  |
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das einzige, wo ich mir nicht sicher bin, ob es optimal gelöst wurde, ist der Wandanschluss auf einer Seite, wo durch das Entfernen der Fliesen, Fliesenkleber an der Wand klebt. Wobei man natürlich nicht sieht, ob dieser im Klebebereich nicht ohnehin entfernt wurde bzw. ob dies ansonsten überhaupt ein Problem wäre. Wenn die Kleberaupe dick genug aufgetragen wird, müssten ja kleine Niveauunterschiede eigentlich egal sein, oder?  |
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würde mich über eure Meinung dazu freuen, ob man das grundsätzlich so machen kann oder nicht (siehe Bild oben), sprich ob ich diesbzgl. bei der Firma nachhacken sollte. Vielen Dank für eure Infos! |
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