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Bei 13.100-16.700 kWh landest etwa bei 6-8 kW Heizleistung. Da besonders bei einer Luft/Wasser-WPWP [Wärmepumpe] durch die geringe Quelltemperatur im Winter die Heizleistung abnimmt, würde ich eine L/W-WPWP [Wärmepumpe] immer anhand dem jeweiligen Leistungsblatt auswählen. IDM hat für glaube ich für Private nichts auf der Homepage. Da könnte man z.B. bei Hoval die haben die nachsehen, da sind einige WPWP [Wärmepumpe] baugleich sind, nachsehen. Die haben die Leistungsblätter online. Achte auch darauf, dass die Mindestleistung der WPWP [Wärmepumpe] sehr niedrig ist. Nicht das dann bei Teillast immer getaktet (Ein/Aus) wird. edit: Die IDM ALM 6-15 ist baugleich mit der Hoval Belaria pro comfort 15:  --> Die ist für deine Heizleistung ein Schmarrn. |
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Welche Vorlauftemperatur benötigst Du bei z.B. 0°C und -5°C? Bzw. kennst Du den Gasverbrauch von einem bewölktem Tag bei -5°C oder -10°C. Darüber kannst die WPWP [Wärmepumpe] dann leicht korrekt auswählen. |
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Hallo Stefano, vielen Dank für deine Infos! Die HOVAL Belaria pro comfort 15 moduliert ebenso wie die IDM ALM 6-15 auf 6 herunter, heißt das, das in der Übergangszeit (wie jetzt gerade) die WPWP [Wärmepumpe] in den STOP an GO Betrieb fällt, was für die Lebensdauer nat. nicht berauschend wäre? Welche meinst du jetzt genau? Heißt das jetzt die IDM ALM 6-15 oder HOVAL pro comfort 15 mit ihrer Nennheizleistung von 8,7 (A2W35) würde passen? Tut mir leid, dass ich so naiv fragen muss aber ich bin am Heizungssektor leider nicht so firm! Ergänzend noch als zus. Info die derzeit mit meinem Brennwertkessel und FBH FBH [Fußbodenheizung] gefahrene Heizkurve: 27/41 (+20Grad/-15 Grad) Welche WPWP [Wärmepumpe] wäre deine Empfehlung? Viele Fragen auf ein Mal, ich weiß, umso gespannter bin ich auf die Antworten, großes DANKE!! LG Walter100 |
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Habe deine Zwischenfrage gerade erst jetzt gelesen, sorry! Bei 0 Grad liege ich entsprechend der obigen Heizkurve bei ca, 35 Grad, bei -10 Grad ca bei 38 Grad. |
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Hi, die Nennheizleistung is sowas wie a Verbrauchsangabe bei einem PKW auf Landstraße mit 70kmh... Wenn du ca 7KW Heizlast hast, sollte deine WPWP [Wärmepumpe] auch nicht viel mehr Maximalleistung können. Je weiter runter sie regeln kann, desto besser - hast du eh schon erkannt, dann wird sie auch an nicht allzu kalten Wintertagen mal durchlaufen. Mit 6KW Mindestleistung würde sie aktuell dann so ca 8 Starts pro Tag haben. IDM hat von der Serie eh ein Modell mit 2-8KW, die würde schon ziemlich gut passen. |
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Danke MARTY! Stimmt die Faustformel zur Ermittlung des Heizbedarfes noch: Gasverbrauch in kwH dividiert durch 2000? Dann wäre ich bei meinen derzeit verbrauchten17600kwH p.a. (incl Warmwasse) bei knapp 9KW Heizlast. Käme dann ev auch die IDM ALM 4-12 (5,31 Heizleistung A2/W35 bei Nenndrehzahl und 11,80 bei Maxdrehzahl) in Frage? Moduliiert allerdings nur bis 4 herunter. Vielen Dank im Voraus für deine weiteren Infos. LG Walter |
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Warmwasser würd ich da außen vor lassen bei der Grobschätzung. Das brauchst du ja ganzjährig, während die Heizung nur auf wenige Monate beschränkt ist. Aber eine echte Heizlastberechnung solltest du dennoch machen, auch wenn die Faustformel eh ganz gut hinkommt. Aber nicht von dem Installateur, der dir dieses Ungetüm samt Puffer aufschwatzen will. Sieh dich ein wenig weiter um und versuche andere Angebote einzuholen. Bei der Auswahl sei dir noch der Tipp gegeben, weil du die verwendeten Kältemittel ansprichst: Wenn R410A drin ist, liegt das Limit bei der Füllmenge bei 2,4kg (dürfte bei Anlagen >10KW schnell erreicht sein), dann musst du jährliche Dichtheitsprüfungen machen (Zusatzkosten). |
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Das Diagramm ist von der IDM ALM 6-15 / Hoval belaria pro comfort 15 bei einer VL VL [Vorlauf]-Temperatur von 35 °C. Die obere Linie ist die maximale Leistung unten ist die minimale Leistung (in Abhänggkeit der Außenlufttemp.). Somit ist die für dich viel zu groß. In dem Diagramm kannst deine Gebäudekennlinie einzeichnen. Also welche Heizleistung du bei welcher Außenlufttemperatur brauchst. Die Heizlast ist für eine Normaußentemperatur von z. B. -14 °C gerechnet und Heizen tust du z. B. bis einer Außentemperatur von +14 °C. Dann würde das so ausehen:  Die blaue Linie ist die Gebäudekennlinie (Heizlast 7,5 kW bei -14°C, Heizbetrieb bis +14 °C). Die Orange Linie ist wie die WPWP [Wärmepumpe] laufen würde. Man sieht die WPWP [Wärmepumpe] ist nur bis ca. -8 °C in ihrem Modulationsbereich. Danach fängt sie schon an zu takten! Das gleiche mal für die kleinste WPWP [Wärmepumpe] der Baureihe, der IDM ALM 2-8 / Hoval belaria pro comfort 8:  Diese WPWP [Wärmepumpe] muss wenig takten. Dafür wirds ab -12/-13 °C je nach tatsächlicher Heizlast langsam knapp. Wobei es erst mal einige Zeit so kalt sein muss, gleichzeitig keine solaren oder internen Gewinne auftreten, bis es merklich kühler im Haus wird.
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Hallo Stefano! Vielen Dank erstmal, dass du dir für meine Fragen soviel Zeit nimmst!! Du hast die Vorgänge auch für mich als Laien sehr gut erklärt, DANKE. Die HOVAL Belaria pro comfort bzw. compact gefällt mir aus versch. Gründen sehr gut: 1. wegen des zukunftsicheren Kältemittels 2. Wegen der Monoblockbauweise, aber: Könnten die Wärmeverluste bei einer Leitungslänge zum Innengerät durch den Keller von rd. 13 m gegenüber einer Kältegasleitung (Split) ein Problem werden? 3. durch die Modulation hinunter bis 2 kW, was man sonst eher selten findet. 4. durch den 100 Liter Pufferspeicher für die Heizung, die dem geringeren Takten zugutekommt. Da ev. später eine PV-Anlage angedacht ist, müsste der 295Liter Kessel(compact) dafür geeignet sein, diese Option finde ich aber nicht in den techn. Daten erwähnt. Interprätiere ich die Kurven richtig, dass die 15er bereits bei Temperaturen wärmer als minus 8 Grad, die 8er erst bei Temp. über +6 Grad ins Takten verfällt? Grüße Walter |
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Hat etwas gedauert, habe gerade etwas wenig Zeit :) Denke ich auch, dass das KM zukunftfähiger ist. Da bin ich mir nicht sicher um wie viel höher die Verluste durch ein paar extra Meter werden. Dazu kann vllt. @dyarne etwas sagen (der ist der Heizungsprofi hier im Forum). Beim Splitgerät hättest du den Nachteil, dass ab einem CO2-Äquivalent von 5 to eine jährliche Überprüfung notwendig wird. Beim Monoblock erst ab 10 to und du hast ja kein Kältemittel in den Leitungen. 5 to wären bei Split z. B. für R410A nur 2,39 kg... Genau, bis auf 1,5-2 kW runter sollten die kleineren WPs schaffen. Sonst würde ich die aus der Auswahl werfen. Wenn du überall FBH FBH [Fußbodenheizung] hast, ist ein Heizungspuffer eher sinnlos. Die machen mehr Sinn bei Heizkörpern und Luft/Wasser-WPWP [Wärmepumpe] wegen dem Abtaubetrieb. Bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] hast du durch das Wasser in den Heizungsrohren (das sind im EFH gleich mal 1-2 km), plus dem Estrich eine weit größere Speichermasse als 100 l im Puffer ;) Wie oben. als Heizungspuffer kannst gar nicht so viel extra speichern, kostet dafür Effizienz. Ich würde nicht wegen der PV vllt. 100 l extra Puffer nehmen. Die zusätzliche Speicherkapazität ist gering, und das restliche Jahr hast minimal mehr Verluste. Daher würde ich den Warmwasserspeicher so auswählen, dass ihr gut damit auskommt und die Steuerung so einstellen, dass dieser tagsüber wenn es außen wärmer ist und gleichzeitig mehr Strom von der PV kommt geladen wird. Genau :) LG Stefan
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Hallo Stefan! Vielen Dank, dass du auf meine noch offenen Fragen trotz Zeitdruckes so ausführlich geantwortet hast! LG Walter |
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Ich darf mich hier kurz dazwischenschwindeln! Sehe ich das richtig, dass ich die ermittelte heizlast des Gebäudes (inkl. Warmwasser, 5kW bei mir) bei -14° eintragen muss? und wenns hier wie im 2. beispiel bei -12, -13° knapp wird schaltet der heizstab dazu und sonst läuft sie im optimalen bereich? ein paar tage heizstab vs optimaler betriebsauslastung wäre doch vernachlässigbar oder? vor allem weil da ja das warmwasser auch mitgemacht wird? |
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Ja, siehst du richtig, wobei auch die Vorlauftemperatur berücksichtigt werden muss. Die Tabelle gilt für ja für eine VL VL [Vorlauf] von 35°C, ist die reale VL VL [Vorlauf]-Temp tiefer, wird die WPWP [Wärmepumpe] mehr Leistung bringen können bzw. bei höherer VL VL [Vorlauf]-Temp. halt weniger. Ausschlaggebend ist also das dT zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. |
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