Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
Teilen:
|
|
||
|
Hast du einen hydraulischen Abgleich gemacht? Hast du Trocken- oder Nassestrich? Die Verdichterfrequenz ist ok, die 1x55 ist zwischen 55 und 64 Hz vom Hersteller gesperrt, weil es da zu Problemen mit Geräuschen und Schwingungen kommen kann. |
||
|
||
|
Wir haben Nassesstrich oben und unten eine KBA. Wenn ich hier andere Beiträge im Forum lese, dann kommen mir unsere VL VL [Vorlauf] Temperaturen ziemlich hoch vor. Wir haben Holzdielen als Bodenbelag. Vollflächig verklebt. aber ich hatte z.B. vor zwei Wochen die Heizkurve verändert und damit damals auch 32 Grad VL VL [Vorlauf]. Damit hatte ich dann z.B. im Arbeitszimmer ein Oberflächentemperatur von 24 Grad. Jetzt hab ich bei gleicher VL VL [Vorlauf] Temperatur nur noch 20 Grad Oberflächentemperatur. Die AT AT [Außentemperatur] ist allerdings auch deutlich geringer. Hat das so einen Einfluss auf die Oberfläche? |
||
|
||
|
luft in den kreisen, oder die verteiler gedrosselt? wie lang sind die kreise und wie verlegt? pumpendrehzahl wärmeträger? |
||
|
|
||
|
||
|
Die Verteiler sind nicht gedrosselt. Im Gegenteil. Ich habe einige, die sehr kalt geblieben sind, weiter aufgedreht. Den hydraulischen Abgleich hat angeblich der Insti gemacht. Allerdings hat er einfach nur alle Kreise gleich eingestellt. Was völlig unsinnig ist, weil z.B. der Kreis im Bad unten viel kürzer und dichter am Verteiler liegt, als z.B. der Essbereich. Ansich sind die Kreise relativ gleich groß. Bis auf HWR/Bad unten und Flur. Die sind alle kleiner und sehr dicht am Verteiler unten. Zur Wärmequelle - 2 80m Tiefenbohrungen. Aktuelle Daten: Wq Eintritt: 7,4° Wq Autritt: 3,6° Drehzahl WQ Pumpe: 44% Volumen WQ: 20,3l Wie kann ich das mit der Luft herausfinden? |
||
|
||
|
nur weiter, oder ganz? da wird ein thermischer abgleich fällig. kannst dich schonmal einlesen. aber erst mal sicherstellen, daß alles luftfrei ist. quelle ist ok, ich meinte aber die wärmeträger(heizkreis)pumpe. 15l/min hört sich ja gut an, nur wie stark muss die pumpe dafür arbeiten? hatten vor kurzem ein extremfall hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-erste-heizsaison-mit-nibe-f1255-6-pc-haus-zu-kalt-und-sonstige-optmie/70424_1#700001 video im post! ab beitrag 1 gings auch ums entlüften. problemkreise auf(2-4 stück), alles andere zu und pumpe auf 100%. dann beobachten. hast du ein mircroblasenabscheider oder entlüfter im system? |
||
|
||
|
Stimmt, das macht keinen Sinn und erzeugt wahrscheinlich einen thermischen Kurzschluß. Wie cacer schon gesagt hat, da mußt du einen hydraulischen Abgleich machen. Threads gibts hier ja einige, die das erklären. |
||
|
||
|
Ah, die Pumpe läuft mit 63%. Ein microblasenabscheider kenn ich nicht Wie sieht das aus? Ich meine es gibt etwas zum entlüften, aber keine Info vom Insti dazu. Ich mache mal nen Foto nachher. |
||
|
||
|
Hat du deine Leitungslängen pro Kreis irgendwo? Die wirst du benötigen... Schließe mich gdfde und cacer an... klingt danach, dass gewisse Kreise einfach verhungern, weil falsch eingestellt. Rücklauf sehr hoch deutet halt echt auf therm. Kurzschluss hin... Das andere Problem: Das es in deinem Haus zu kalt wird, wenns draußen wärmer wird, könnte an der falschen Heizkurve (3) liegen. Die ist sehr steil und steigt ordentlich nach oben an, wenns draußen kalt wird, um ein schlecht gedämmtes Haus auf Temperatur zu halten. Genauso schnell fällt aber die VL VL [Vorlauf]-Temp wenns draußen wärmer wird. Versuch mal die 2er oder gar die 1er, da musst du dann aber an der Parallelverschiebung (+x) ordentlich rumdrehen. Ich hab z.b. von der Kurve 2/ + 2 auf die Kurve 1 gewechselt und habe +5 Verschiebung gebraucht um bei gleicher AT AT [Außentemperatur] den selben Vorlauf hinzubekommen... |
||
|
||
 Der Insti hat die FBH FBH [Fußbodenheizung] ausgelegt und nirgends dokumentiert, wie lang die Heizkreise sind. Das wird dann ein Probelm mit dem Abgleich. Dazu kann ich auf den Anzeigen für den Durchlauf nichts erkennen. Die zeigen immer das gleiche an - egal was ich einstelle. Die sehen auch echt ziemlich verdreckt aus. Wie ich so einen vernünftigen Abhörich machen soll weiß ich nicht. Wie gesagt - die Einstellung des Insti bestand darin alles exakt gleich einzustellen... hier mal ein Foto von dem Teil von dem ich vermute, dass es der Entlüftung dient. Könnte das stimmen? |
||
|
||
|
reine entlüfter sind das nicht, können aber dazu manuell benutzt , wenn sich denn dort luft sammeln könnte. ist das bild gedreht, oder liegen die ventile seitwärts an einem nach unten zeigendem abgang? nach nochmaligem lesen deines eingangsposts, bin ich mir mit der luft auch nicht mehr so sicher. alle rückläufe sind gleich warm? auch die der problemräume? gibts irgendwelche fotos von der kreisverlegung? sonstige anhaltspunkte? mit etwas glück sind zufällig die meterangaben auf dem rohr eines kreises sichtbar? mach mal fotos der verteiler, auch im detail. gern auch vom rest der anlage. ich fürchte die problemräume haben einfach zu wenig heizfläche im verhältniss. haben diese zwei (oder mehr) außenwände? dämmung ist komplett fertig? ist das haus verputzt oder holzschalung? falls putz, ist der fertig? holzfußboden braucht schon etwas mehr VL VL [Vorlauf], spreizung von 4K ist jetzt auch nicht schlecht. 63% pumpe für 15l/min ist nicht super top, aber auch nicht wirklich schlecht. mess doch nochmal genau die rückläufe. kommen die problemräume wirklich genaus so warm zurück wie die anderen? |
||
|
||
|
also typische werte für die oberflächentemperatur im neubau sind ~2K über der raumtemperatur, oder umgekehrt die raumtemperatur kommt bis auf ~2K an die oberflächentemperatur heran. dann ist der wärme(verlust)strom durch die hülle (transmission) mit dem wärmestrom wp->fbh->raum im gleichgewicht. abgesehen von luft in einzelnen kreisen kann eine lange ungedämmte anbindung dazu führen daß abgelegenere räume zu kühl bleiben...   die temperatur die man bei niedertemperatursystemen bis zum zielraum verliert sieht man leider nahezu 1:1 an der raumtemperatur... der nächste punkt wäre - wie von den kollegen schon geschrieben - der hydraulische abgleich damit lange kreise nicht verhungern.. und dann fällt mir noch das auf... parkett oder wirklich massive dielen? das klingt als ob der kreis nicht (mehr) läuft... |
||
|
||
|
Also der Reihe nach. Das Bild ist um 90 Grad gedreht und zeigt die Untersicht der Decke. Wirklich massive Diele. Vom Hersteller für FBH FBH [Fußbodenheizung] freigegeben, allerdings auf Empfehlung des Architekten 20mm. Scheint mir jetzt mit Abstand und damit beschäftigen als sehr dick. Ich mal alle Werte am Verteiler gemessen. Hänge ich als Bild an. Die ersten Werte sind im EG, die unteren Werte im OG. Dann habe ich auch noch Bilder von den Verteilern und der FBH FBH [Fußbodenheizung] oben gemacht. Da ich leider krank war gibt es nur ein Bild von der Bodenplatte. Hat der Nachbar gemacht. Aber für den Eindruck reicht es vielleicht.  Verteiler unten:      Verteiler oben   |
||
|
||
|
Bilder Teil 2 FBH oben  Abstellraum  Flur  Flur  Bad  Kind 1  Kind 2  Eltern Alle Räume sind in etwas gleich groß. Der Flur und Abstellraunm natürlich kleiner. Die Kinderzimmer haben zwei Heizkreise, sind auch am weitesten vom Verteiler oben entfernt. Bei der Durchsicht der Bilder ist mir aufgefallen, dass der Insti den Verteiler oben falsch beschriftet hat. Unten ist es komplizierter. Da gibt es nur dieses Foto:  Zu sehen sind die Heizkreise Essen, Küche, und Whz 1 und 2. Das Arbeitszimmer wäre in diesem Bild ganz vorne zum Zaun hin. Mittlerweile würde ich sagen, dass mir die Abstände zwischen den Leitungen groß vorkommen. Mir fehlt aber der Vergleich. Ich war, wie gesagt, leider krank an diesem Tag und am nächsten Morgen war die Bodenplatte fertig. Das Arbeitszimmer hat 2,5 Außenwände. Und liegt vom HK Verteiler unten in etwa soweit entfernt wie der Heizkreis "Essen". Die Anzeigen der Durchflussregler (da gibt es bestimmt ein Fachwort, dass mir gerade nicht einfällt) zeigt quasi nichts an - egal was ich da drehe. |
||
|
||
|
also die durchflussmesser von cosmo ( strangregulierventile oder taccosetter etc ;) ) sehen merkwürdig aus. fehlen da teile ? auf einem bild sind schwarze ringe unten dran, am anderen fehlen diese. gehöhren da nicht auch noch rote rändelmuttern (keine ahnung wie man die nennt) dran? wenn es ursprünglich die regulierventile sind, an die ich denke, dann gibts da ne voreinstellung. hatten das thema grad schonmal. moment.... könnte es sein, daß es ursprünglich solche waren? : https://www.purmo.com/docs/MA_Objekt_line_Verteiler_DE_170102.pdf.pdf wenn es diese, oder sehr ähnliche sind, dann erstmal alle in stellung offen bringen. d.h. nicht nur oben drehen, sondern unten auch. kann das jemand verifizieren? edit: der abstellraum ist aber bestimmt warm genug :D edit2: und natürlich mal die stellmotoren runternehmen und die raumregler ganz auf drehen. |
||
|
||
|
Hi vll hilft das - wenn nicht bitte ignorieren... Die HKRV schauen irgendwie genauso aus, wie meine IMI Heimeier  Bildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/wp15.jpg Da kann ma das Ding wo das Schauglas drauf ist, reinschrauben und so den Kreislauf abdrehen/regulieren/k.A. Hätts in der Anleitung auch ned gefunden, den Tip hat ma der Insti gegeben..... Eigentlich reguliert mas ja mit einem Stellschrauferl unter den orangenen Kappen.... LG |
||
|
||
|
Was sieht man hier? FBH im Rohbau fürs EG?! |
||
|
||
|
Ja, dass war die Bodenplatte mit KBA im EG. Alle anderen Bilder zeigen die FBH FBH [Fußbodenheizung] im OG im Rohbau. Mittlerweile seit Februar fertig und bewohnt. Wobei fertig beim Hausbau und bei unserem Insti ja relativ ist. |
||
|
||
|
Eigentlich nicht. MIt den orangenen Kappen kannst einen Kreis ab- oder aufdrehen bzw. einen Stellmotor draufschrauben (wehe!!!!). Die Einstellung macht. man oben mit den durchsichtigen Messern, da kann auch in kleinen und feinen Schritten den hydr. Abgleich machen. Ich glaub, die sind nur dazu da, dass man nach abgeschlossener Einregulierung die Durchflußmengen fixiert und nicht mehr (unbeabsichtigt)verdrehen kann. Dreh mal alle auf und schraub die Stellmotore runter. Kein Wunder, dass es kalt ist, die Kreise im EG haben keinen/kaum Durchfluß. Du solltest zumindest bei allen Kreisen, selbst wenn alle offen sind, einen gewissen Durchfluß schaffen. Falls nicht, würde ich mal das OG komplett abschalten und schauen, ob du dann unten einen Durchfluß schaffst. Falls das WC in Verhältnis sehr klein ist, würde ich diesen Kreis vorerst mal komplett zudrehen, um einen thermischen Kurzschluß auszuschliessen. Was steht eigentlich in deiner Heizlastberechnung bzw. welche Werte hast du in der hydr. Berechnung? BTW, die HKV sind nicht ideal und sollten so gar nicht installiert werden. 1. Stellmotore (--> kontraproduktiv, vor allem bei FBH FBH [Fußbodenheizung] und WPWP [Wärmepumpe]) 2. was passiert, wenn alle Stellmotore zu sind? dann wird die WPWP [Wärmepumpe] in Störung gehen, weil die UWP abgewürgt wird. Deswegen hat man in der Regel keine Stellmotore oder lässt sie zumindest für Bad/WC weg, damit immer Durchfluß gewährleistet wird. |
||
|
||
|
autsch... vom hersteller freigegeben bedeutet hier 'hält eine fbh drunter aus...' und nicht 'ist für eine fbh geeignet...' das bedeutet hohen wärmedurchgangswiderstand und damit ist deine hohe vl-temperatur erklärt. baufamilien die gerne dicke dielen verbauen empfehle ich eine wandheizung. dann kann man die dielen gleich auf einen blindboden legen und spart sich auch noch den estrich... |
||
|
||
|
Ich hab mich da leider auf den Architekten verlassen. Er hat sich darum gekümmert und uns gesagt, dass er diesen Bodenbelag so immer nimmt. Wir waren da etwas sehr blauäugig und haben uns auf Architekten und Insti verlassen. Wenn ich das mit den Fliesenbereichrn im Haus vergleiche, dann verliere ich ca. 2 Grad Oberflächentemperatur. Was natürlich ärgerlich ist. Die Diele hätte es auch in 10mm gegeben. Tja. Die hätte ich beide gerne. Wir haben leider mit Architekt und Insti keinen guten Griff gemacht. Haben uns auf Empfehlungen verlassen und waren dann zu lange zu naiv. Das merken wir leider gerade auch an anderen Stellen. Ich habe alle Stellmotoren voll aufgedreht. Schon die ganze Zeit. Die Durchflussmesser im EG zeigen quasi keine Veränderung an. Egal was ich da drehe. Ich versuche jetzt das Bad mal noch weiter zu reduzieren und schaue was passiert. Ohne die Längen der Heizkreise und die Berechnungen wird der Abgleich ja auch schwer. Da hab ich noch gar keine Ahnung wie mir der gelingen soll. |
||
|
||
|
Vielleicht weil es so ist, wie ich oben schrieb. Die sind dann verriegelt. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
