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Fangen wir mal mit dem wichtigsten an... was genau meinst du mit Puffer? Wie genau ist dein Setup? Wärmepumpe, Wasserspeicher (welcher auch immer) und dann noch einen Puffer? Zum Kühlen: Wenn du eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] hast, dann einfach über die BKA BKA [Betonkernaktivierung] kühlen, die FBH FBH [Fußbodenheizung] brauchst du nicht. So wie ich das bei dir lese, lest es sich für mich, wie wenn du nach Raumtemperatur kühlst. Du solltest nach Kühlkurve kühlen. Wie genau läuf die Kühlung bei dir? Automodus oder Manuel? Sind die Pumpen auf fixe Drehzahl oder auf DeltaT? |
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Hi, ja genau mein Setup ist: Wärmepumpe, Wasserspeicher, Puffer, 4 Regelkreise im Heizmodus via TA geregelt werden und das Wasser aus dem Puffer nehmen. Ja ich habe eine BKA BKA [Betonkernaktivierung]. OK - FBH kann schließen kein Problem. Ich hatte bis gestern keinen Raumfühler (BT50), ich hatte daher auf der Wärmepumpe auch nicht die Option am Display direkt die Solltemp einzustellen. Nachdem ich den BT50 angesteckt habe habe war am Display die Raumtemperatur bei Kühlung ersichtlich und ich konnte die Grade auswählen. Was ich gemacht habe und auf 22° eingestellt. Was aber nichts bewirkte. Wo wird das eingestellt ob nach Raumtemperatur oder Kühlkurve gekühlt werden soll? Heute fahre ich mit Mischer offen und 70% WQ. Gestern bin ich mit Drehwahl WQ 22 Prozent im Haus 50 Prozent gefahren. Auto habe ich auch schon probiert Tage zuvor. Sowie auch Delta 4K. Aber in der APP hat es mir immer die gleiche Kühlsolltemperatur angezeigt. Danke. |
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Kann zu dem Setup wer was sagen? ds50 vielleicht? Hydraulik ist nicht mein Ding. Puffer ist auf alle Fälle unnötig. Du sollst eigentlich mit allem direkt in den Estrich oder BKA BKA [Betonkernaktivierung] fahren. Das bissl Wasser was im Puffer ist, ist nichts gegen die Speichermasse der BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Ich bin leider nicht zuhause, kann dir daher nicht die genauen Menüpunkte sagen. Wenn du einen Fühler ausgewählt hast bei der WP WP [Wärmepumpe], dann fährt die WP WP [Wärmepumpe] bei der Kühlung nach Innentemperatur. Das kannst du einstellen. Der Fühler ist aber eigentlich unnötig, kannst du deaktivieren im Menü und die Kühlkurve einstellen. Dann kommt es darauf an ob du die WP WP [Wärmepumpe] im Manuellen oder im Automodus betreibst. Ich persönlich betreibe die WP WP [Wärmepumpe] im Automodus und habe alles dementsprechend eingestellt. Der Menüpunkt ist im ersten Menü im Installateurmenü. Das ist glaube ich Menüpunkt 7. Wenn du die WP WP [Wärmepumpe] bei der Kühlung mit DeltaT betreibst, wirst du wahrscheinlich in den 1 % Deadlock kommen. Der BT10 Fühler sitzt leider falsch. Kannst du hier im Forum danach suchen. Ich persönlich fahre beim Kühlen die WP WP [Wärmepumpe] aus dem oben genannten Grund mit einer fixen Drehzahl. HU Pumpe ist immer auf 60 % und die Sole Pume passe ich der Außentemperatur an. Aktuell läuft die zB mit 40 %. Du kannst ja ein paar Fotos von den einzelnen Menüs hier posten. |
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du brauchst in den Einstellungen mal den Start der Kühltemp. im Menü 7.1.10.2 zu finden, da stellst du mal 21 Grad ein, und Filterzeit Kühlung kannst auf 12 oder 24h stellen, Pumpen habe ich manuell, HUP auf 50% gleich wie im Winter, und WQ derzeit auf 30% - das pass ich dann an wenn die Kühlleistung nicht mehr erreicht wird, derzeit bin ich bei Sole ein 16,5 Grad, also sollte noch Reserve da sein , Raumfühler Einfluss habe ich ausgeschaltet - brauchst du nicht bei Heizen oder Kühlen, Kühlkure habe ich auf 0, Kühlleistung ist derzeit so um die -1800W, Vorlauf bei 20,5 Grad , berechneter Vorlauf bei 20 derzeit, natürlich wirds mit der LuftFeuchtigkeit derzeit extwas hoch, Kühle mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] (alles Holzböden), Bad habe ich natürlich abgesperrt |
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Hallo, habe den Fehler gefunden. In den Modbus Einstellungen war aktiviert dass ein Sollwert erwartet wird. Ich habe nie einen Sollwert übergeben. Die Anlage ist immer mit 25° bei Kühlung im VL VL [Vorlauf] gefahren. Darum hatte ich in der App den Wert "Berechneter Vorlauf Soll" auch nicht. Verwirrenderweise konnte ich direkt an der Wärmepumpe den Sollwert für die Kühlung definieren aber die kam nie zur Anwendung. Jezt habe ich Berechnet VL VL [Vorlauf] 15°, VL 22*, RL 24°. Scheint jetzt zu passen die Pumpen arbeiten automatisiert mit den bekannten empfohlenen Werten. Bzgl. Puffer -> Wie bereits erwähnt dieser wird nur im Winter genutzt. Im Sommer fahre ich direkt in das Heizsystem. Bzgl. Raumfühler -> Hatte ich auch keinen. Mich verwirrte aber dass ich die Einstellungen nicht fand, bzw. die WP WP [Wärmepumpe] nichts machte, daher habe ich einen nachgerüstet. Wie erwähnt das war nicht das Problem. Ich lasse ihn jetzt mal installiert dann kann ich noch immer überlegen ob ich via Fühler kühle oder ohne. Als ich gestern kurzfristig auf Zwangssteuerung gefahren bin und Mischer auf sowie WQ auf 70% hatte ich einen Fehler der Wärmepumpe (nach ca. 20 Minuten Laufzeit) -> Niederdruckalarm EB100-EP14. Diesen Fehler habe ich quittiert und danach ist er eigentlich nicht mehr aufgetreten und die WP WP [Wärmepumpe] arbeitet jetzt wie sie soll. Bzgl. BT10 Fühler muss ich mir noch ansehen was damit gemeint ist. Danke für die Info! |
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Du sollst den Puffer auch nicht im Winter verwenden. Macht dein ganzes System nur ineffizienter. Wo liegt der Unterschied darin, im Sommer direkt in die Heizkreise zu fahren und im Winter nicht? Hatte dein Insti dafür eine logische Erklärung? |
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Ja, wegen der hohen VL VL [Vorlauf] Temperatur und meinem Parkettboden im ganzen Haus. Das war zumindest die Idee dahinter. Im Winter wenn nur einwenig solarer Ertrag ist fülle ich den Puffer. Ich fahre in den Betonkern (nur in diesen) mit erhöhten Vorlauf und in den Fußboden mit normaler Vorlauftemperatur. Damit ich eben meine 4 Speicherflächen separat steuern kann. Und meine BKA BKA [Betonkernaktivierung] flächen, außerhalb der Norm aufladen. Wir wussten nicht wie gut das mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] funktioniert daher habe ich auch zu Sicherheit FBH FBH [Fußbodenheizung] machen lassen, vor allem deshalb sollte irgendwann mal etwas schiefgehen bei einem Kreis, ja, ich bin Paranoid Habe aber die Schläuche mit dem Insti gemeinsam gelegt war also nicht der extreme Aufpreis... |
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Jetzt steht ja schon alles da, aber es hat dich mehr gekostet und macht dein System ineffizienter. Wie wird der Puffer geladen? Also was wärmt den auf? Die WP WP [Wärmepumpe]? Ein Heizstab? Überall direkt in die Heizkreise reinfahren mit sowenig VL VL [Vorlauf] Temperatur als möglich. Das wäre die optimale Lösung. |
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Der Puffer wird mit WP WP [Wärmepumpe] in der Regel geladen und auf einer "fixen" Temperatur tagsüber gehalten. Nachts wenn kein solarer Ertrag wird nichts in den Puffer geladen. Die Mischung für die Kreise erledigt die TA. Bis jetzt hatte ich leider keine Zeit (Hausbau wurde jetzt abgeschlossen) die beiden angedachten Heiz/Kühlvarianten gegenzurechnen ob es Sinn macht oder nicht. Vielleicht schaff ich es heuer. Die Idee war halt immer bei Sonne den Betonkern sehr zu belasten und Nachts nicht zu machen egal ob Sommer oder Winter. Und natürlich zu vergleichen was die Unterschiede sind zur normalen Nutzung ohne Puffer mit niedrigen VL VL [Vorlauf] Temps so wie du beschreibst... |
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Wenn du willst mach einen eigenen Thread für deine Heizung auf. Da gibt es sicher Optimierungspotential. Jetzt macht es halt nicht viel sinn, weil du heizt ja nicht. Vielleicht dann Anfang der Heizsaison. Was man auf alle Fälle sagen kann ist, dass der Puffer unnötig ist. Erhöhte VL VL [Vorlauf] Temperatur senkt die Effizienz der WP WP [Wärmepumpe]. Wie groß ist der Puffer? 500 Liter? Das ist auf die Größe eines Haus quasi nix. |
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Ich würde sagen es macht Sinn jetz schon einen auf zu machen. Da bei inneffizientem Pufferbetrieb eh die Hydraulik umgebaut werden müsste. Es muss sich halt der TE und der Heizi dazu betritt erklären das auch zu tun. Den Puffer zu überladen nur weil Sonne da ist is vollkommener Schwachsinn. Der Beronkern und die FBH FBH [Fußbodenheizung] sind Puffer genug, um diese Masse ab zu fangen müsste der Topf im Keller min 20k ltr fassen. Den jedes Grad an temperaturerhöhung kosten dir 2,5% mehr Energie und der Puffer für dir Laufzeit der WP WP [Wärmepumpe] lebenszeit. Und auch deine Temperaturerhöhung machst du im gesamten über die Heizkurve und die Verschiebung- davon kannst du Nachts, wahrscheinlich sogar 2-3 Tage zehren ohne dass du es an der RT RT [Raumtemperatur] merken würdest. |
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