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Habt ihr eigentlich eine Nachtabsenkung aktiviert?
Man hört ja hier oft Verschiedenes ob es in Punkto Heizkosten was bringt... Jedoch ist es doch ein weiterer Ansatz die Taktungen pro Tag zu reduzieren wenn die Pumpe in den Nachtstunden nicht 3-4x startet sondern je nach Absenkung vielleicht gar nicht mehr oder nur 1-2x |
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@ricer - Nachtabsenkung bringt fast nichts.
Einerseits sind die Häuser (mit FBH FBH [Fußbodenheizung]) zu träge, um 2-3 Grad in der Nacht zu verlieren. Dazu bräuchts Tage. Andererseits bräuchtest dann wieder den ganzen Tag oder länger, um das Haus aufzuheizen. D.h. das bisl, das man einsparen kann, geht dann auf Kosten des Komforts. Hängt vom Haustyp ab. Je mehr Speichermasse das Haus hat, umso unnötiger wird eine ERR ERR [Einzelraumregelung] und umso weniger Temperaturschwankungen (auch in unterschiedlichen Räumen) wirds geben. Beispiel: mein Betonbunkerkeller, der nicht sonderlich gut gedämmt ist, hat seit einem Monat knappe 20 Grad. In diesem Monat hatten wir Tageshöchsttemperaturen von knapp 30 Grad und Minimumtemperaturen von -2 Grad. Andererseits gabs aber auch Tage, an denen das südseitige Kinder- oder Wohnzimmer durch Sonneneinstrahlung locker 25 Grad und mehr erreichte, das nordseitige Büro aber nur 20 oder 21 Grad und beheizt werden mußte. Ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] hätts dann auch diese Räume mitgeheizt, obwohls nicht notwendig ist. Abgeglichen muß die Heizung sowieso sein, sonst erzielst du, wenn alle Heizkreise geöffnet sind, nicht die gewünschte Heizleistung für den jeweiligen Raum. Du solltest von Elk die Heizlastberechnung bekommen haben bzw. anfordern. Dort steht dann auch drinnen, wieviel Durchfluß für die jeweilige Heizleistung pro Raum notwendig ist. Und diese kannst du dann am FBH FBH [Fußbodenheizung] einstellen (entweder für die Flowmeter oder über die Stellschrauben am unteren Balken...da wäre ein Foto hilfreich). |
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naja bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] würde ich es schon machen (außer man hat Doppeltarif vom Stromlieferanten!), Estrich verliert zu wenig um es innerhalb einer Nacht zu spüren. Vorteile: ich hab weniger Taktungen weil der Estrich ab der Früh wieder mehr aufnehmen kann und ich verwende im Schnitt die höheren Tagestemperaturen (ohne die tieferen Nachttemperaturen) |
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Dafür istbda Forum ja unter anderem da. |
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Ich mache Tagabsenkung, heize also nur in der Nacht. Das funktioniert bei mir weil meine WPWP [Wärmepumpe] *leider* ca. 100% überdimensioniert ist. Dadurch zählt sich der Doppeltarifzähler übrigens gerade noch aus. |
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Wenn der Estrich danach wieder mehr aufnehmen kann, muß er dazu auch auskühlen. Viele (vor allem das weibliche Geschlecht) findens aber nicht so prickelnd, wenn in der Früh die verfliesten Böden kühl sind. Das meinte ich mit Komforteinbußen. Wieviele kwh pro Tag ersparst dir dadurch wirklich? Das ist eigentlich eine gar nicht blöde Idee, wenn untertags keiner zuhause ist... Man nimmt die solaren Einträge voll mit, falls es welche gibt und hat abends dann doch einen angenehm warmen Fußboden. Klar kompensiert man durch die Absenkerei die Überdimensionierung der Heizung... |
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das ist ja auch gar nicht dein job.
dein job als hausbesitzer/bauer wäre bloß zu wissen was dir die profis liefern müssen und selbiges zu kontrollieren. liefern müssen sie dir bsplw eine berechnung der heizflächen mit daraus folgenden vorgabewerten für den durchfluß der einzelnen kreise, sowie eine grundeinstellung darauf bei übergabe. keine sollwerte? keine grundeinstellung? inkompetentes geschwätz. deine wp hat einen (mindest)-volumenstrom von ~1000-1500 l/h. was glaubst du passiert jetzt wenn die famosen ERR ERR [Einzelraumregelung] diesen abwürgen? sie fährt gegen die wand, frißt den eigenen rücklauf und schießt sich in die abschaltung -> takten... empfehl ein bissl htd lesen, da gibts jeden winter aufs neue zahllose ERR ERR [Einzelraumregelung] geschädigte die aufschlagen, die die großen räume nicht warm kriegen und deren wp suizidgefährdet sind... immer die gleiche vergurkte hydraulik - am schlimmsten bei fth-anbietern... wer glaubt daß die ohne kontrolle effiziente, gut laufende systeme einbauen der glaubt auch noch an weihnachtsmann und osterhase ...
zur haustechnischen kompetenz speziell deines fth-herstellers frag am besten einmal gdfde. die schaffen es eine modulierende therme so zu 'dimensionieren' daß diese erst bei auslegungstemperatur zu modulieren beginnt ...
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Tun sie eh, die haben alles fürs Haus auch berechnet, man muß nur danach fragen. Ich nehm mal an, dass es die meisten ned interessiert, drum geben sie die Unterlagen standardmässig nicht raus bei der Übergabe. So eine Berechnung würde man sich vielerorts wünschen. 
Da sind wir unterschiedlicher Meinung
In einem Massivhaus sinds komplett überflüssig, da geb ich dir recht. In einem Leichtbauhaus ala Elk nicht, weil die Raumtemperaturen viel stärker schwanken. Das kann so weit gehen, dass es im nördlichen Raum 18 Grad haben kann, aber im südlichen Wohnzimmer 25 Grad (bei sonnigem Wetter). Und ja, wenn die Heizquelle nicht modulieren kann und überdimensioniert ist, dann fangts zum Takten an...auch ohne ERR ERR [Einzelraumregelung]. Ich finds auch witzig, dass grad im HTD Forum dagegen so gewettert wird, weil unseren deutschen Nachbarn das lt. EnEV immer einbauen müssen
Jo, aber mach sie ned gar so schlecht
Sie haben gute Ansätze und verwenden echt hochwertige Komponenten. Aber was wirklich schade ist...sie schiessen sich manchmal ein Eigentor und machen die gute Arbeit damit zunichte. Beispiele kennst eh, meine 23 kw Therme für 7 kw Heizlast mit eh schon Bauchwehfaktor, die nur bis 5kw runtermodulieren kann. Ich hab das damals auch aufgrund der Heizlastberechnung hinterfragt, mich aber leider noch nicht so viel für diese Sachen interessiert... Antwort war: Damit kannst den Keller auch noch locker mitheizen... Selbst die 8kw LWP LWP [Luftwärmepumpe] vom Webdesigner ist für sein kleines Fast Passiv Haus vollkommen überdimensioniert. Anderes Beispiel, meine Solaranlage hatte SO Ausrichtung...ich hab mich damals nicht so viel dafür interessiert, aber trotzdem nachgefragt, nachdems mir komisch vorkam... Antwort: Das macht nix, dann is die Solaranlage halt schon mittags mit der Warmwasseraufbereitung fertig. Noch ein Beispiel: KWL ...wurde damals und auch heute noch mit Wärme- und Kühlfunktion verkauft. Ist nix anderes als eine 1 kw LWP LWP [Luftwärmepumpe], mit der man die Zuluft erwärmen bzw. kühlen kann mit Kompressor. An sich ein super Konzept und Nilan is auch ein gutes Produkt, blöderweise verbraucht das Ding Strom ohne Ende (bis dato 2000 kwh elektr. Energie heuer)...und das heizen oder kühlen über Luft und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ned so optimal is, war mir damals auch nicht bewusst. Die Komponenten sind durchaus hochwertig und auch von österreichischen Qualitätsbetrieben (Windhager, Solarfocus, Nilan aus Dänemark :-D ) Ich hab die 5,4 m2 Solaranlage nachträglich südlich ausgerichtet, den 300 Liter Speicher gegen einen 500 Liter ausgetauscht...und werd jetzt die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gegen eine mit passiver WRG austauschen und dann auch noch das Heizgerät gegen eine Sole WPWP [Wärmepumpe] ersetzen. Und dann is auch ein Elk Haus super |
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Bedanke mich für die tollen und ausführlichen Antworten.
Ich habe ja bei mir kein Problem mit dem Verbrauch und auch nicht mit der Wärme. Ich bin mehr als zufrieden was den Verbrauch betrifft und es wird auch sehr schnell warm. Wenn die Fliesen kalt sind (am Anfang beim einschalten vorm Winter) und ich die Heizung aufdrehe sind diese Fliesen innerhalb weniger Stunden schon warm und es ist echt spürbar im ganzen Haus. Ich habe auch auf der WPWP [Wärmepumpe] ungefähr die selbe Temperatur wie im ganzen EG, nur in 2-3 Zimmern habe ich die Temperatur mit den ERR ERR [Einzelraumregelung] abgesenkt. Sonst bin ich ja sehr zufrieden aber es geht bestimmt immer besser :) |
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wie sollen sich die beiden letzten "Optimierungen" amortisieren, oder ist das sekundär? Der Wechsel könnte wirtschaftlich besser nach einem Totalausfall (Reparatur lohnt nicht, Garantie nicht mehr vorhanden) situiert werden, oder?
Steht schon das künftige KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Gerät fest? Und für die Sole-WPWP [Wärmepumpe] gräbst du tatsächlich nochmal das Grundstück durch oder soll es eine Tiefenbohrung werden? |
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@minmax - Sollte sich schon auch amortisieren
Bei uns wurde im Sommer der 300L Solarboiler undicht (das zweite mal mittlerweile, dieses mal hat er 5 Jahre gehalten). Solarfocus ist mir da sehr entgegengekommen und hat mir 50 % Rabatt für einen neuen gegeben. Nachdem wir mit dem 300L Boiler eh unglücklich waren (im Winter wird nur die obere Hälfte geheizt und das is zu wenig, im Sommer schaltet die Solaranlage wegen Übertemperatur regelmässig ab), haben wir gegen einen sehr geringen Aufpreis den 500 Liter genommen. Hat jetzt zusätzlich den Vorteil, dass die Wärmetauscherfläche doppelt so groß ist für die Gastherme und diese nun beim WW WW [Warmwasser] aufheizen nur mehr bis 20 kw runtermoduliert anstatt wie vorher auf 10 kw...Dyarne, hör jetzt weg :-D Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] braucht ca. 2500-3000 kwh Strom pro Jahr durch die doofe aktive WRG (1 kw Leistungsaufnahme), das sind ca. 450 € pro Jahr. d.h. eine neue passive KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hätte sich in 5-6 Jahren amortisiert. Bez. neuem Gerät bin ich noch am suchen...sollte einen guten Wirkungsgrad haben, automatischen Bypass und ein KNX Interface. Ich schätz mal, dass das ca. 2500-3000 € kosten wird. Wir haben im Sommer einen Pool gebaut, d.h. das Grundstück ist momentan eh noch verwüstet und schaut aus wie eine Mondlandschaft. Ich hab jetzt mal einen Schacht eingegraben und die Zuleitung in den Keller gemacht. In den nächsten Wochen werdma noch den Grabenkollektor hoffentlich eingraben, wenns Wetter passt. Und dann nächstes Frühjahr den Garten finalisieren...und dann "warte" ich, bis die Gastherme kaputt wird. Vorher machts geldmässig keinen Sinn, es rechnet sich nicht (auch nicht trotz geringere Heizkosten, Rauchfangkehrer, Thermenwartung usw.). Und wenn die Therme noch 10 oder 20 Jahre hält und der gaspreis sich in Grenzen hält, ists auch ok, ich hatte letztes Jahr 600 € Heizkosten. |
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einerseits perfekt - wurde auch nach den vorgabewerten eingestellt oder hast erst du das gemacht?
andererseits ist die auslegung alles andere als gut, bei einer 'spreizung' von 16m zu 106m zwischen kürzestem und längstem kreis, das ist größer als faktor 6 (!) wie kann es bei außengeführter regelung in einem raum bloß 18° haben? (vorausgesetzt der fühler sitzt nicht südseitig) was helfen err gegen die 25° ? die kommen ja nicht von der fbh, die kommen von der sonne. eine gut ausgelegte fbh gibt knapp über der wunschraumtemperatur keine wärme mehr ab - darum sind err ja obsolet. kühlen können allerdings weder hydraulischer abgleich noch err...
nicht bei wp. da gibts eine befreiung, weil eben technischer schwachsinn und effizienzschädlich... cooles projekt ...
pimp my elk |
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für die interessierten hab ich hier was zum hydraulischen abgleich geschrieben...
http://www.energiesparhaus.at/forum/39756 |
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War so eingestellt, ich habs kontrolliert. Mein Bad/WC im EG hat nur 2,6 m2 und liegt gleich neben dem FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler. 106 m Rohrlänge is sicher am oberen Limit, aber durchaus noch ok. Nochmal, in einem Leichtbauhaus ala Elk, noch dazu mit Trockenestrich wie bei mir (weiterer Fehler, aber ohne gröbere Umbauten nicht austauschbar), gibts höhere Temperaturschwankungen. d.h. dort kanns gleich mal 25 oder mehr Grad im Raum haben, der Boden hat 23 Grad und die Vorlauftemperatur beträgt 30 grad oder mehr. Der ERR ERR [Einzelraumregelung] würde damit diesen Heizkreis abdrehen. Mein nächstes Haus hätte 20 cm Betonwände, massiv Wärmedämmung und auch keine ERR ERR [Einzelraumregelung] |
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super!
wenn das hier im forum gelesene annähernd repräsentativ ist dann bist du echt eine ausnahme... mir ist schon klar woher das kommt. gehört trotzdem vermieden, bsplw durch eine kaskadierte verlegung mit einem anderen raum, bsplw dem flur oder ähnlichem um auf vernünftige kreislängen zu kommen. ähnlich der kwl, bei der man heute auch weniger zu-/abluftöffnungen, dafür mehrfachnutzung durch raumkaskaden macht... so hab ich das bei richard gelöst... http://www.energiesparhaus.at/forum/37573_6#314283 ah, das wußte ich nicht. dann hast du meinen segen daß du err wirklich brauchst ...
ich 'brauch' bsplw bei meiner wp einen aggressiv mitregelnden raumfühler, weil dank heizkörper auch kein selbstregeleffekt bei sonneneinstrahlung... |
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Danke :-D Ich glaub, dass eher Elk die Ausnahme ist. Die haben wirklich alles berechnet, div. Pläne dafür (von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], FBH, bis zum Sparrenplan im Holzriegel und den Dachlatten ), schiessen sich aber leider regelmässig ein Eigentor...
Bei mir mit dem Taktmonster und auch bis dato mit überdimensionierten Standard Pellets/(L)WPWP [Wärmepumpe]/Gasheizungen für alle Haustypen... Ich glaub, die würden dir auch eine Gastherme ins Passivhaus einbauen |
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*gggg* das ist gut aber auch nicht so weit weg von der Wahrheit :) Ich hab zb. eine Leerverrohrung für eine Solaranlage bestellt (weil ich keine Ahnung hatte und eigentlich eine PV Anlage gemeint habe) und dies haben dir mir auch eingebaut bzw. vorbereitet. PS: Habe aber eine LWP LWP [Luftwärmepumpe], also hat so eine Solaranlage kaum Sinn was ich aber am Anfang nicht wusste. 490 Euro um sonst für die Vorbereitung bezahlt bzw. nicht ganz um sonst, zumindest ist die Leerverrohrung da und wenn ich mal ne PV Anlage machen sollte muss ich eben nichts mehr durchbohren usw. Sonst ist es doch schon so, wie gdfde geschrieben hat, das ELK wirklich fast alles super plant bzw. auch die Details sehr gut vorbereitet und umsetzt. Sollte aber niemanden wundern bei der Anzahl an Häuser die der ELK aufstellt wäre es ja mehr als nur eine Tragödie wenn solche Sachen nicht funktionieren würden. |
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Bringt es was wenn ich zb. auf der WPWP [Wärmepumpe] Solltemperatur 20 Grad eingestellt habe, überall die ERR ERR [Einzelraumregelung] auf 25 oder mehr (hauptsache mehr als die WPWP [Wärmepumpe] Soll...) und aber die Heizkennlinie von 0,2 auf zb. 0,1 oder 0,0?
Wenn ich alles öffne (ERRs) und auf der WPWP [Wärmepumpe] auf 20 habe dann wird es zu heiss im Haus und vielleicht hilft das mit der Heizkennlinie oder sollte das zumindest auf 0,2 bleiben? Wenn ich es auf 0,0 ändere dann habe ich quasi immer ne Vorlauftemperatur von 25 Grad, bei 0,1 steigt diese langsam bis auf 27 und bei 0,2 auf 29... Nur zur Info was den Verbrauch der letzten Tage angeht....hatte rein Heizverbrauch von ca. 3-4 kWh täglich... bei Einstellungen von WPWP [Wärmepumpe] 20 Grad und HK 0,2 |
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@webdesigner - Welches Wärmepumpenmodell und welche Steuerung hast du genau?
Das is ja bei jeder Heizung anders benannt...da müsste man in die Bedienungsanleitung schauen. Wie schautn deine Heizkurve jetzt genau aus? Diese fängt normalerweise bei 20°C Aussentemperatur und 20° Vorlauftemperatur an. bei einer Neigung von 0.2, wie in deinem Fall, hast jetzt keine Vorlauftemperatur von 25 grad: AT...VL 20...20 19...20,2 18...20,4 17...20,6 16...20,8 15...21 14...21,2 13...21,4 12...21,6 11...21,8 10...22 9...22,2 8...22,4 7...22,6 6...22,8 5...23 4...23,2 3...23,4 2...23,6 1...23,8 0...24 -1...24,2 -2...24,4 -3...24,6 -4...24,8 -5...25 -6...25,2 -7...25,4 -8...25,6 -9...25,8 -10...26 -11...26,2 -12...26,4 -13...26,6 -14...26,8 -15...27 -16...27,2 -17...27,4 -18...27,6 -19...27,8 -20...28 |
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So,...ich hab die Vitocal 200s mit 7kw
so siehts bei mir aus.. habe 2 Sachen...Niveau und Neigung 
PS: Die Fotos stehen eigentlich eh aufrecht aber hier werden die nicht so übernommen...tut leid |
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