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Steht am Innenfensterbankerl des Essbereichs...  Der Regler ist direkt an der Mauer gegenüber:   |
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Laut Internorm Seite haben die alle die ISO-Abstandhalter...?! Das EGLAZ habens auch... Bin mir da auch unsicher aber anscheinend ist es so? Die große Frage ist, wieso es über Nacht zur Schwitzwasserbildung kommt... die Scheibe kühlt also zu stark aus und unterschreitet den Taupunkt, richtig? Nur warum tut die Scheibe das? |
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Hallo Gemeinderat, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Entwurfsplan Haus Hanglange |
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Die App zeigt wohl auch was anderes an als der Regler bei der Außentemperatur?    ---- Übrigens mit der Küchendurchgangsbreite kommen wir gut zurecht: 94cm sind es Die fehlenden zwei Blenden und ein Kastl kommen noch Mitte Dezember:  |
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Ein Fenster - auch wenn es 3 Scheiben sind - dämmt nunmal 10x schlechter als EPS. Die hohe Luftfeuchtigkeit tut ihr übriges. Bei uns kondensiert es jetzt auch im Bad nach Dusche/Badewanne. Da muss man einfach lüften (oder wie ich eine dezentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nachrüsten 🤪). |
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Haha, hier auch zentrale kwl nachgerüstet. Jedoch nur OG (wobei das EG durch den offenen Grundriss gleichwohl profitiert). Möchte sie nicht mehr missen wollen. Als Bauherr weiß man halt auch viele Sachen erst nachher besser 😉 |
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Ja das dachte ich auch alles aber ganz "klar" wird mir das nicht. Beispiel mein Schlafzimmer direkt nach dem Aufstehen. So sieht es aus und ist nur an untersten Ecken einiger Fenster zu finden, in manchen Räumen gar nicht. Den roten Schmauch (Ziegelstaub) auf den Dichtungen ignorieren - Feinputz fehlt teilweise noch... es ist definitiv kein Schimmel, ist noch Restschmutz vom Bau...    Wird nur kurz gelüftet, bleibt die Temperatur fast gleich aber die rel Luftfeuchtigkeit sinkt auf unter 40% ab. Im Kinderzimmer (1 Kind) nach dem Aufstehen (vor dem Lüften):  Der hat das am höhergelegeren Fenster nicht nur am bodentiefen Fenster mit 1m hohem Sicherheitsglas. ---- Im Essbereich, wo sich niemand über Nacht aufhielt (ich vielleicht bald wenn ich weiter an der Heizung herumspiele und meine Frau mich verbannt auf die Couch - haha...):  Kann es an ESG/VSG Gläsern liegen sind die anders in Sachen Temperatur? Die Temperatur in manchen Räumen sinkt echt arg ab über Nacht, wenn die Heizung ab 22 Uhr in den ECO geht bzw. in die Nachtabsenkung. Ehrlich gesagt überlege ich fast, die Zeitsteuerung (06-22 Uhr) herauszunehmen und 24h durchlaufen zu lassen, sie moduliert ja dann sowieso oder? Gelüftet wurde vor dem Schlafengehen und wird nach dem Aufstehen... |
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Jetzt klinge ich schon wie viele andere hier, aber: das habe ich dir ja von Anfang an gesagt. 😛 Mach das erst nächstes Jahr und taste dich da ran, nicht gleich mit 8 Stunden Nachtabsenkung starten. Zum Kondensat: du hast das gleiche Muster wie wir letztes Jahr. Heuer durch konsequentes Lüften vor dem Schlafengehen haben wir nix. Bei uns sind in den Schlafräumen aber immer auch alle Türen offen, das hilft vermutlich ein bisschen. Dass in den Räumen, wo Menschen drinnen schlafen, die Luftfeuchte höher ist, ist Natur der Sache (Ausdünstungen). Bei dir spielt aber sicher auch noch Baurestfeuchte mit, das wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren einpendeln. |
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Ja ich denke auch, dass ich das (werkseitig eingestellte Zeitfenster!) jetzt mal abdrehe und von 00-24 Uhr heizen lasse (muss schauen, ob das überhaupt geht bei der ZEITGESTEUERTEN Variante)? Ja, lüften wie gesagt vorher und nachher, aber in der Nacht ist nichts offen und die Türen sind auch zu, wegen des Lärms (Baby will Ruhe, beim älteren Buben ist es eh einen Spalt offen, damit er das Nachtlicht sieht und bei mir ist es zu, weil ich eh Lärm- und Lichtempfindlicher bin (leichter Schlaf)). Das ganze DG wurde ja neu gemalt und die Fugen neu gezogen bzw. diese GKF->Mauerwerk Risse gespachtelt / verfugt - man riecht das auch zeitweise noch etwas... Die Kombi aus "17 Grad + hoher rel. Luftfeuchte" mag ich halt nicht :D Somit keine Absenkungen mehr - weder auf 18 Grad noch Heizbetrieb einstellen. Die soll ruhig 24h durchmodulieren und arbeiten, dann macht sie das WW WW [Warmwasser] wenigstens fix auch mit ohne zu takten (right?) - glaube, das macht sie ja sowieso weil sie in den Zeiten auch immer lief und heizte. |
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Du kannst entweder das Zeitfenster komplett löschen oder einfach für die Nacht die selbe Temperatur einstellen wie tagsüber. |
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17,5 Grad Raumtemperatur bei fast 70% Luftfeuchtigkeit ist halt auch ein Spiel mit dem "Feuer". Eine kleine Wärmebrücke und du hast sofort Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt. Heiz die Budde ordenltich auf >20 Grad und das Kondenswasser an den Fenster wird weniger werden - mit ordentlichem Lüften ist es ganz weg. |
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Du siehst jetzt hart gesagt innerhalb von 2 Tagen warum (unter anderem) eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Neubau absolut Sinn macht. Bei dir sind es aufgrund Restbaufeuchte natürlich verschärfte Bedingungen, aber dass es an den Fensterecken zuerst kondensiert ist absolut logisch, wenn man versteht, dass Fenster per se nicht 100% dicht sind bzw. es am Fensterrahmen logischerweise am Kühlsten ist. Das wird schon durch die Tatsache bewiesen, dass dein Thermometer am Fensterbrett sicher 1-2 K kälter ist als die Raumtemperatur. Wir haben regelmäßig bei den Fenstern im OG im Falz etwas Kondensat. Alleine schon deswegen hätte ich gerne eine zentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], ist aber nun zu spät bei mir. Wir leben halt damit und versuchen ordentlich zu lüften, aber bei Fensterlüftung sag ich dir gleich, dass man da immer hintennach ist. Also ja, auch ich bin auf die "Spezialisten" (welche sich ausserhalb des ESH ESH [Energiesparhaus] Forums befinden) reingefallen... Ad Zeitfenster: Wird sind nun schon im Winter angekommen, deswegen würde ich das auch rausgeben. Lass die Heizung mal durchlaufen, heiz ordentlich ein, das freut Kind, Regierung und dem Fensterrahmen. Bedenke: Wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, welche leichter ausgelüftet werden kann - die Bude wird schneller trocken.
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Du gehst einfach in die App, klickst auf Heizung und stellst dann den Betriebsmodus von Auto auf Tag. Dann läuft sie ohne Zeitfenster mit der eingestellten Wunschtemperatur. Im Modus Tag oder Nacht werden die Zeitfenster ignoriert. Stell auf Tag um und lass den Rest mal gleich. Am besten liest du noch die Starts aus. Dann siehst eh gleich ob sie durchläuft. In 1-2 Tagen kannst immer noch nachjustieren, wenn die Bude weiter so kühl oder dann doch zu warm ist. Wegen dem Kondensat haben wir auch das Problem. Sogar in der Sanierung. Was ja eigentlich ein gutes Zeichen für die Dämmung etc. ist. Vor dem schlafen gehen nochmal alles auftreißen und gscheid lüften. In der Früh dann falls vorhanden das Restkondensat wegwischen. |
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Danke euch, ich habe das in der App nun gleich so umgesetzt - von AUTO auf MANUELL gestellt und da schreibt er dann auch, dass der Tag-Sollwert verwendet wird:  Nun noch auf 21 Grad gestellt (was es aber im Regler eh war, nur die App hat 20 Grad eingestellt gehabt?!):  Werde es am Regler (bin grad nicht daheim) auch nochmals überprüfen. Zur Sicherheit habe ich auch nochmal im Zeitprogram in der App die Absenkung auf 18 Grad auf 20 Grad angehoben (die Zeitfenster aber mal so belassen, wenn sie eh ignoriert werden):    |
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Sag mal, hast du eine Zirkulationsleitung (also instant WW WW [Warmwasser] beim Hahn)? |
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Leider habe ich zu wenige Orden :D - wird noch nachgereicht ab nala123 abwärts, vielen Dank! Auch wieder was gelernt. Wenns den ganzen Tag über kalt ist und beheizt werden sollte, ist es besser, sie läuft durch und moduliert. In der Übergangszeit kann man mit den Zeitprogrammen eher arbeiten, weil die Bude nicht so auskühlt in der Nacht und man damit effizienter am Tag (höhere Außentemperatur -> besserer COP) heizen kann. Und der hydraulische Abgleich muss passen, damit die Räume nicht überheizen, aber auch die Wärme so abgegeben werden kann, dass der Rücklauf nicht zu hoch ist, die WPWP [Wärmepumpe] abschaltet und ins takten kommt. Dazu 2-5 min Querlüften im Winter 2-3x täglich und sonst die Bude richtig heizen (20+ Grad). |
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Anscheinend, er schreibt was von Zirkulationspumpe - macht das EIN / AUS aber selbstständig. Woran erkenne ich das sonst noch? Wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, kommt es meist sehr flott heiß heraus, ja (je nachdem, wie weit die Piepn auf warm gedreht ist)... |
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Die Einstellung war bei mir initial auch auf "An", obwohl ich keine habe. |
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Ich bezweifle auch, dass ich das habe - warum sollte man mir so einen Luxus zugestehen bei einem GU Haus :D Aber es kommt recht rasch warmes Wasser heraus - ausreichend schnell. Vielleicht ist ja damit nur gemeint, dass der WW WW [Warmwasser]-Speicher das "ansteuern ließe" mit der Option - aber wenn nicht vorhanden, tut sie es auch nicht. Das ewig lange laufen lassen haben wir aber nicht, wie das noch bei meinen Eltern, Altbau saniert 1993, Gastherme / Heizstab / Holzbrenner + Gasheizung ist. Edit: Sehe in der App, dass diese Funktion auch eine ZEITSTEUERUNG hat - wie fürs Heizen ist das eingestellt... (06-22 Uhr). Die Frage ist: Macht es was, wenn es EIN ist obwohl EIN gar nicht möglich ist :D? |
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Tja, schlecht! Denn eine Zirkulationsleitung ist ein Garant für dauerhaft erhöhten WW WW [Warmwasser] Verbrauch (elektrisch), und außerdem ziemlich zweifelhaft, was Hygiene betrifft. 😥 Wenn der WW WW [Warmwasser] Boiler und die Entnahmestelle zu weit auseinanderliegt, dann kann daraus das Problem entstehen, dass es zu lange dauert, bis das WW WW [Warmwasser] endlich warm wird. Der unbedarfte (oder soll ich sagen minderbemittelte? 😈) Installateur baut dann gerne eine Zirkulationsleitung ein, wo das WW WW [Warmwasser] mittels der Zirkulationspumpe vereinfacht gesagt einfach im Kreis herumgepumpt wird. Somit ist es dann sofort warm, wenn man WW WW [Warmwasser] aufdrehtl. Juhu! Nachteil der Geschichte: Zuerst einmal hast du zusätzlichen Pumpenstrom. Gut, es gibt "intelligente" Pumpen, welche dazulernen, wann du generell am Tag WW WW [Warmwasser] benötigst, und nur dann laufen. (Würden sie erst laufen, wenn du WW WW [Warmwasser] beziehst, dann wärs wieder für die Fisch.) Was passiert aber nun mit dem WW WW [Warmwasser] in der Ringleitung, wenn die Zirku steht? Tja, es kühlt ab. Über die Nacht bis auf Zimmertemperatur. Nun schaltet sich in der Früh die Pumpe wieder ein - und das ganze abgekühlte Wasser kommt zurück in den Boiler - wo es nun wieder mühsam erhitzt werden muss! Auf diese Weise kann der WW WW [Warmwasser] Verbrauch bis zu einem Drittel (oder auch mehr) höher sein als eigentlich notwendig... 😞 Aber es gibt noch ein Problem: Das abgekühlte Wasser kommt wieder zurück in den Boiler. Sollten sich darin schon Keime gebildet haben, dann können sie sich jetzt im warmen Umfeld wieder vermehren. Es wird wieder durch die Zirku geschickt, von wo es wahrscheinlich wieder zurück in den Boiler kommt usw usf. D.h., es ist nie sicher gestellt, dass das WW WW [Warmwasser] einen vernünftigen Austausch mit Frischwasser hat, denn das wäre der größte Feind von Legionellen. Das heißt nicht, dass du nun per se ein Problem mit Legionellen haben wirst. Aber sämtliche Haushalte, in denen tatsächlich ein Problem mit Legionellen festgestellt wurde, hatten eine Zirkulationsleitung. Welche Empfehlung würde ich zur Umgehung des Problems abgeben? Nebst guter Planung mit kurzen WW WW [Warmwasser] Wegen empfehle ich solartaugliche Durchlauferhitzer - das sind Stromheizungen, welche das WW WW [Warmwasser] instant erwärmen, solange, bis das warme Wasser nachkommt. Dann schalten sie sich von selber wieder aus. Obwohl das eine Stromdirektheizung ist verbraucht diese Vorgehensweise viel weniger Strom als eine Zirku. Einzig bei der Planung muss man dafür Sorge tragen, dass der Elektroanschluss für diese DLE stark genug ist, da kurzzeitig viele kW abgerufen werden können. Leider ist nun das Kind in den Brunnen gefallen, denn es reicht bei dir nicht, den DLE nachzurüsten, da du ja noch immer die Ringleitung hast.h Auch ich hab die bei mir in der Praxis liegen (ungefüllt), weil ich das zu spät behirnt habe. So lass ich jetzt halt nur Kaltwasser in die Praxis. Wenn wir da wirklich mal eine Dusche oder ähnliches einbauen, dann muss ich wohl durch den Estrich durch bis zur Bodenplatte stemmen, das depperte T-Stück der Ringleitung finden und dieses durchtrennen, um ganz normal WW WW [Warmwasser] beziehen zu können. Also werde ich das wohl nie machen... 😒 Überdimensionierte WPWP [Wärmepumpe], Pufferspeicher und Zirkulationsleitungen sind die heilige Dreifaltigkeit der Ineffizienz bei WPWP [Wärmepumpe], so scheint mir... |
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Du solltest vielleicht gleich mal rausfinden, ob du eine Zirku hast. Theoretisch muss es lange dauern, bis das WW WW [Warmwasser] warm wird (nachdem es abgekühlt ist), wenn die Zirku sicher aus ist und umgekehrt. Vielleicht hast du ja Glück und sowas nicht eingebaut. |
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 😀 |
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