Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
|
|
||
|
Okay, ja Fotos mache ich morgen, was tätest du für ein 3-Wege-Ventil empfehlen? |
||
|
||
|
ESBE VRG331 und ARA636 |
||
|
||
|
Okay danke für die Infos, wenn ich den volumenstrom mal außen vor lasse, sprich einfach die umwälzpumpe hochdrehe fürs erste, damit ich auf den durchfluss komme wie kann ich den Hydraulischen Abgleich für die Fußbodenheizung ausrechnen wenn ich die längen der Leitungen habe? |
||
|
||
|
Ich würde den Durchfluss nicht berechnen sondern zu warme Räume ein bisschen drosseln. Für eine Berechnung benötigst du Verlegabstände, Vorlauftemperatur, Raumtemperatur, Bodenaufbau (alle Schichten inkl. Wärmeleitfähigkeit) und Rohr (Länge, Querschnitt, Wärmeleitfähigkeit). Dann bekommst du die Heizleistung des Kreises. Ist für die Planung ok, würde ich aber für den Bestand nicht machen. Edit: Eine Möglichkeit gibt es noch, wenn du die Vor- und Rücklauftemperatur von jedem Kreis auf Zehntel Grad genau messen kannst, dann ist die Berechnung des Volumenstrom über die Heizlast relativ heinfach möglich. |
||
|
||
 Ok, danke vorab, also ich kann die Heizkreislängen hier reinstellen, alles wurde VA 10 verlegt. Verwendet wurde Pipelife 16x2 mm Rohre. |
||
|
||
|
@berhan welche 90 Grad Bögen tätest du alle tauschen? Und was für Rotguß Hersteller soll ich nehmen? Ebenso wieder das ganze mit den Mepla System verpressen? |
||
|
||
|
Die Frage ist eher, worin liegt dein Ziel. Wenn dein Ziel die Erhöhung der Badtemperatur ist, dann müssen wir den Volumenstrom reduzieren. Klingt jetzt ein bisserl komisch ist aber so😀. Die Badkreise sind relativ kurz, dadurch dass der Gesamtvolumenstrom bei ca. 20 l/min liegt, sollten in etwa je 1,05 l/min durch die beiden Badkreise fließen (ich gehe jetzt davon aus das ein 16x2 Rohr verbaut wurde). Und damit sind wir bei den beiden Kreisen genau im Übergangsbereich zwischen laminarer und turbulenter Strömung. Mit den momentanen Einstellungen sieht die Energieverteilung mit alles Fliese in etwa so aus (nachdem ich deinen Bodenaufbau/Belag nicht kenne kann sich das natürlich verändern). Die Verteilung ergibt sich nur aus den verschiedenen Längen (ganz rechts die prozentuale Verteilung p. m² zum Mittelwert).  Wenn wir den Volumenstrom erhöhen (28 l/min), dafür die Vorlauftemperatur absenken (31,2°C), bekommen die langen Kreise mehr Leistung.  Wenn wir den Volumenstrum senken (13,85 l/min), die Vorlauftemperatur erhöhen (33,5°C), dann gewinnen die kurzen Kreise (Bad) überproportional an Leistung und die langen Kreise sacken ab.  Die Effizienz der WPWP [Wärmepumpe] verschlechtert sich durch die höhere Vorlauftemperatur natürlich (ca. 4%) da sich aber auch der Pumpenstrom reduzieren würde, wird es ein bisschen weniger sein. Ich würde die Umwälzpumpe auf ca. 15 l/min reduzieren und einen Tag warten wie sich die Temperaturen einpendeln. Und wenn es dann immer noch zu warm ist, dann kannst du die warmen Räume am HKV drosseln. |
||
|
||
|
Danke für die Ausführliche Beschreibung. Aktuell fahre ich eine ist VL VL [Vorlauf] Temperatur von 28 °C, berechnet wird von der WPWP [Wärmepumpe] 26,5°C Mit den Raumtemperaturen bin ich eigentlich zufrieden, jedoch könnte das Bad um 1 °C Wärmer sein. Fürs erste werde ich mal die Umwälzpumpe auf 15l/min stellen. Soll ich die VL VL [Vorlauf] auf der WPWP [Wärmepumpe] auch anheben? |
||
|
||
|
Nein, nur wenn es zu kalt wird. Meine Berechnung gilt ja für die Normaußentemperatur. |
||
|
||
|
Ah ok, dann belasse ich es mal so, hab jetzt manche Räume natürlich zurück gedrosselt, wie zb. WC im OG 37m und das Schlafzimmer durchfluss hat sich beim Bad natülich auf 2l/min erhöht. Prinzipell gut da ja mehr Wärme hineinkommt.... aber du schreibst ja ich soll den Volumenstrom reduzieren.... |
||
|
||
|
Ja, den Gesamtvolumenstrom. Wenn sich jetzt das Bad erhöht ist das grundsätzlich nicht schlecht. Mehr wie die 2l/min sollten es aber nicht werden, da wir sonst die Rücklauftemperatur zu stark anheben. Wie hoch ist den die Spreizung VL VL [Vorlauf] RL RL [Rücklauf]? |
||
|
||
|
Spreizung war beim letzten Takt (10:00-13:45) ca. 3K. ~ im Schnitt habe ich 3-4 Takte am Tag Welche Kreise tätest du 100% öffnen von den längen her und welche sollte ich ein bisschen drosseln? Wäre es auch möglich zb Schlafzimmer komplett abzudrehen? Hab immer gelesen das man Heizkreise nicht abdrehen sollte... |
||
|
||
|
Wenn du das Schlafzimmer komplett abdrehst, dann müssen die Nachbarräume mehr liefern und du wirst die Vorlauftemperatur anheben müssen. Würde ich nicht machen. Je nach Temperatur. Dein Problem ist leider dein unterdimensioniertes Bad, umso kühler dieses sein darf umso mehr Volumenstrom können die anderen Kreise bekommen und die Anlage wird effizienter. Ist leider ein Kompromiss, dir fehlt halt die Wandheizung. |
||
|
||
|
@berhan wenn ich z.b. das 3-Wege-Ventil auf das ESBE VRG331 und ARA636 tausche, so erhöht sich ja der Volumenstrom, wieviel % könnte ich die Umwälzpumpe herunterdrehe? Aktuell läuft sie auf 57% das sind 14,8 -15l/min So könnte ich mir nochmals ein bisschen Pumpenstrom einsparen. Wenn bei den beiden Bad Kreisen laut Tacosetter ca. 2,3l/min habe sollte ich diese dann drosseln damit sie genau auf 2l/min sind? Oder wäre es besser den gesamten Volumenstrom zu reduzieren? (dann sind vermutlich wieder die langen Kreise unterversorgt) |
||
|
||
|
Ich würde da jetzt nicht unbedingt investieren, wenn deine UWP mit 15 l/min läuft dann ist das 3-Wege-Ventil nicht so kritisch, der Druckverlust liegt bei ca. 1260 Pa (mir ist bei der Berechnung für 20 l/min ein Fehler in der Kommaverschiebung, es sind 2250 statt 22500 Pa, passiert🤯). Ich bin mir noch immer nicht sicher welches Ziel du verfolgst? Aufgrund der zu geringen Badtemperatur hatte ich angenommen du möchtest diese erhöhen. Durch die Senkung des Volumenstroms und Erhöhung der Verlauftemperatur müsste sich die Badtemperatur erhöht haben. Wenn die Temperatur im Bad noch zu gering ist, kannst du den Gesamtvolumenstrom ja noch leicht reduzieren, aber jede Reduzierung kostet dir halt ein bisserl was an Effizienz, unter 13 l/min würde ich aber nicht mehr gehen. Hohe Effizienz und hohe Badtemperaturen gehen halt leider nicht, da wird zusätzliche Fläche mit z.B. einer Wandheizung benötigt. Optimierungspotential besteht aber noch beim WW WW [Warmwasser]-Speicher mittels Thermosiphon und die Dämmung der Rohrleitungen. |
||
|
||
|
@berhan Vielen Dank für dein konstruktiven Antworten! Momentan ist mein Ziel das Maximum an Effizienz und Kompromiss bzgl. Bad Temperatur rauszuholen. Meine Frage bzgl. Durchfluss im Bad (Tacosetter stehen ca. auf 2,3l/min), du hast ja geschrieben ich sollte nicht mehr wie 2l/min im Bad haben da sich sonst der RL RL [Rücklauf] zu viel/schnell erwärmt. Wenn ich aber jetzt in anderen Räumen den Durchfluss verringere (weil sie zu warm werden) dann steigt der Durchfluss im Bad wieder an... Wie soll ich da am besten vorgehen? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]