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hier mal interpolierte leistungen auf senke und quelle bei 50hz und 20hz, jeweils in abhängigkeit des hubs und der quellentemperatur.. soviel zu "1,5-6 kw" auch gut nachvollziehbar, wieso verdichter bei ww in automodus in abhängigkeit von der sinkenden quellentemperatur immer höher drehen muss, um das warmwasser in gleicher zeit erwärmen zu können (konstanter wärmeoutput) oder auch, wieso zu heizbeginn mit fixer wt pumpenleistung bei 20hz sich noch 4K vl/rl ergeben, während es in winter dann bloss 2,5K werden. (bei oberflächennahen erdkollektoren. leistung des verdichters nimmt ab mit sinkenden quellentemperatur (primär) und mit steigendem hub (sekundär) bei gleicher frequenz, zb 20hz)    
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Servus miteinander, ich würde gern mal eure Meinung zu meinen aktuellen Einstellungen wissen. Meine Gesamt AZ liegt seit Inbetriebnahme am 12.12.2018 bei 6,12. Die ersten Heizmonate haben mir eine MAZ von fast 6,5 und mehr eingebracht. In der Sommerzeit wo nur WW WW [Warmwasser]-Bereitung erfolgte, hatte ich folgende MAZ 3,05/3,05/3,35 Also weniger schön. Folgendes war über die Sommerzeit eingestellt und ist es immer noch: • Verdichtersperre 40-120hz (Verdichter läuft konstant 40Hz bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung) • WT WW WW [Warmwasser]-laden 12% (ca.6l/min) • BW Standard von 13-18Uhr, restliche Zeit aus • WW-Bereitung Ende bei 49°C Brauchwasser (BT6) • Am Ende eines WW WW [Warmwasser]-Taktes ergibt sich VL VL [Vorlauf] 54°C und RL RL [Rücklauf] 47,2°C Beim Heiztakt gibt es aktuell folgende gesetzte Größen: • Start Verdichter -250 GM • Startdiff. ZH 1400 GM • WT-Pumpe 30 % • WQ-Pumpe Auto • Verdichtersperre 40-120hz • Heizkurve 3 • Temp. Erhöhung +1 Die aktuellen Einstellungen kann ich für kommende Heizsaison nicht lassen, mit Verdichtersperre 40Hz wird das Haus irgendwann kalt. Die AZ ist zwar schön und gut, aber der Gesamtverbrauch von hochgerechnet 3.800kwH pro Jahr ist mir persönlich zu viel. Hier gibt es noch Potential. Einige Maßnahmen habe ich schon ergriffen bzw. auf meiner ToDo Liste. • Alle Anschlüsse am WW WW [Warmwasser]-Speicher Dämmen (hier fehlten jeweils 10cm) -> erledigt • BT7 Fühler als Zapftemperaturfühler verbauen -> erledigt (er soll mir zeigen, ob ich eventuell die WW WW [Warmwasser]-Temp. Noch weiter senken kann) • Brauchwassertemperatur auf 48°C -> erledigt • Startdiff. ZH 800-> erledigt • FBH und WH WH [Wandheizung] nochmal komplett spülen inkl. hydraulischen Abgleich (max. Durchfluss hat sich verringert) -> offen Weitere Ideen: • Raumtemperaturfühler setzen, um Rückschlüsse von AT AT [Außentemperatur] und Witterung auf Raumtemp zu erhalten • Start Verdichter 200, Startdiff. ZH 400 (Bisher war das Modulationsverhalten immer noch zu aggressiv- Tendenz ON/OFF) • Verdichtersperre 50-120Hz (eventuell muss ich auf 70hz bei extremem Temperaturen erhöhen) Unsicher bin ich mir noch bei der WT-Pumpe. Manuell oder Auto. Wie muss sich den eurer Meinung die Spreiszung von VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] in Abhängigkeit von der AT AT [Außentemperatur]? Gibt es von eurer Seite noch Ideen? Braucht Ihr noch mehr Informationen? Gruß Mirko PS: Es geht um eine Nibe F1155-6 mit 300L WW WW [Warmwasser]-Speicher |
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Kann dir nur sagen dass meine MAZ im Sommer bei 1,8 liegt und meine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] bei 5,1. Also deutlich schlechter. Siehe:https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauchanl&showver=2052 • Start Verdichter -250 GM • Startdiff. ZH 1400 GM dann fängt sie erst bei -600GM an hoch zu modulieren. Ich habe Startdiff. ZH auf 200 GM gestellt damit sie schnell anfängt hochzumodulieren. Den ZH habe ich natürlich gesperrt. |
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Moin Mirko, habe Deinen Hausbau und Tagebau damals auch schon verfolgt. :) Wenn bei Dir 3,8TkWh Strom durchgehen sind das mit der AZ über 20000 kWh Wärme. Meine Hütte ist ähnlich groß aber uralt, nimmt etwa die Hälfte. Das macht dann zwar die AZ etwas zunichte, kostet unterm Strich dennoch deutlich weniger Strom. Wenn das Haus richtig trockengeheizt ist wird das allein schon einiges an weniger Wärme schlucken. Wie oft machst Du WW WW [Warmwasser] auf 48 Grad? Einmal täglich? Gruss aus Brandenburg Kristian |
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Servus nach Randberlin, keine Ahnung ob noch Restfeuchte drin ist. Gefühlt nicht. Die ersten Monate nach Einzug sicherlich. Die Hälfte? Hast du noch gedämmt? Ja ich mach fast jeden Tag eine Ladung. Wie haben zwei kleine Damen (1&2,5Jahre) und die gehen jeden zweiten Tag Baden und wir natürlich gleich mit. Im Sommer haben wir knapp 3KwH pro Tag verbraucht. Gruß Mirko |
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Hallo in die Runde, in dem Parallelthread zur WW WW [Warmwasser]-Bereitung mit der 1255 war die Rede davon, dass die Nibe in der Spreizung bis zu 24K geht, aber anscheinend nicht freiwillig. Ich habe heute bei einer WW WW [Warmwasser]-Bereitung mal das ständig mitlaufende USB-Log ausgewertet. WT-Pumpe auf Auto, keine Kompressorbeschränkung und "Zieltemperaturladung" mit 45C als Stop-Temperatur hat das folgende Bild ergeben:  (alle Werte durch 10, lila kommt zweimal vor, aber das ist ja einfach zuzuordnen) Und: Nicht über den Sprung bei BW-unten wundern... das ist mein Umschaltrelais, das bon unten auf die 60%-Position umschaltet, sobald die BW-Bereitung fertig ist. Man sieht, dass es ziemlich schnell auf 20K Spreizung geht, mehr aber nicht. Die WT-Pumpe (im Diagramm "HT") läuft dabei auf Minimum, der Kompressor mit den üblichen 55Hz. Für mehr Spreizung müsste sie mehr Gas geben, tut das aber nicht. In dem Fall wäre es aber IMO sehr zielführend, denn der Rücklauf liegt zu Beginn bei 22C, das Ziel bei 45C, was normalerweise bei der Zieltemperaturladung bei meinem Gerät zu 46-47C VL VL [Vorlauf] führt. Mit einer Spreizung von 24K würde man also ziemlich genau hinkommen und hätte zudem eine wunderbar niedrige mittlere Temperatur von 34C. So hingegen muss mit höherer Pumpendrehzahl am Ende noch weitergeladen werden. Ob man das wohl hinbekommt? Ob es wohl eine gute Idee ist, mit einem der Absperrhähne für mehr Widerstand im Kreis zu sorgen, damit der Durchfluss noch weiter sinken kann? Viele Grüße, Jan |
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zwischen 56 und 64 hz gibt's eine interne sperre. sobald deine quelle unter ca. 3° sinkt, hüpft die frequenz dann auf 65 hz. dann klappts auch mit der spreizung. als versuch kannst 20-55hz bereich sperren und die ww bereitung anwerfen. |
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Moin, ok, auch wenn Ihr 300 Liter warm macht, das sind keine 10TkWh extra.... Ich habe mineralisch gedämmt und den Anforderungen der Enev2009 gerade so mit Ht 0,39 entsprochen. M.M.n. saugt Deine Hütte zuviel Wärme, da muss was im Argen sein oder Du hast über 25 Grad drinnen. Wieviel Wärmebedarf hast Du bei aktuellen Temperaturen um 5 Grad und wirst Du im Uplink von irgend jemandem gestalkt!? :) Gruss Kristian |
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Guten Morgen Kristian, Innen waren ca. 21°C. Am Anfang hatte ich noch viele Ecken wo meine Wärme das Haus verlassen hatte. Undichte Türen und Fenster, weil nicht richtig eingestellt. Schornsteinanschlüsse Undicht, da nur provisorisch verschlossen. Zugluft in diversen Steckdosen. Und Dunstabzugshaube. Weite Einflüsse sind folgende. Unser Haus steht voll im Wind, am Ende eines "Trichters". Rechts Wald Links Dorf und am Ende stehen wir. Es pfeift schon ordentlich und das Regelmäßig. Dazu kommt noch das Lüftungsverhalten meiner Frau (viel zu lange). Hier muss ich noch bisschen Erziehungsrabeit leisten. :-D Wie kommst du auf Stalken im Uplink? Aktuell kann ich keine Auswertung aus dem Uplink ziehen, seit gestern früh sind keine Daten mehr hinterlegt. Gruß Mirko |
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Moin Mirko, habe ich mir fast gedacht. Wenn die zugigen Ecken abgestellt sind und sich das Lüftungsverhalten der Frau (kann da ebenfalls ein Lied von singen... :) ) normalisiert, dann wird der Wärmebedarf sehr stark zurückgehen. Mit "Stalking" meine ich die Freischaltung von erfahrenen Nibe-Besitzern in Deinem Uplink (meiner ist seit gestern offline), die ggf. auf die Auffälligkeiten im Betrieb hinweisen können. Mit einem direkten Nachbarn von mir mache ich das auch schon ein paar Wochen. Mittlerweile weiß ich wann er seinen Kamin zündet, duscht oder was auch immer. :) Das hilft uns aber auch die Anlagen an bestimmten Punkten nicht nur zu vergleichen, sondern auch zu optimieren. Die von dyarne oft angesprochene Schwarmintelligenz ist dabei m.M.n. ein entscheidender und echt toller Faktor. Gruß und viel Erfolg beim den Optimierungen wünscht Kristian |
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3 kWh pro Tag == 1 EUR in dt. Ich habe mal grob überschlagen, 1h WW WW [Warmwasser] am Tag bei 40 Hz mit 30 % WT, 15 % WQ (bei mir), 8° Sole-Ein sind weniger als 0,75 kWh pro Tag. Angenommen die restlichen 23h sind Standby-Verbrauch, dann wäre man bei über 70W im Standby. Das würde deutlich über den hier beschriebenen Werten liegen. 1,5 kWh pro Tag sollte im Sommer ohne Ausschalten der WPWP [Wärmepumpe] möglich sein. Viele Grüße Maik |
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wir hatten im oktober ca. 1,8-1,9 kwh verbrauch pro tag. wt pumpe bei 30%, kein heizen (nur eine nacht hat 15 kwh wärme produziert, vernachlässigbar) ww ladendauer bei ~45hz, quelle ~15°, ca. 1:15 - 1:30 pro tag. ww bereitung ~~800w .. ~~ 1,1 kwh / tag standby 33-35W .. ~~ 0,8 kwh / tag |
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Ich muss mich korrigieren. Meine MAZ lag im Sommer bei ca. 3. Verbrauchter Strom im Schnitt pro Tag 1,6-1,7kwh. Also scheine ich in der BW-Bereitung ganz effektiv unterwegs zu sein.  @Randberliner Mit Becker3 und SMiak "stalken" wir uns bereits. Ich kann dich gern mit aufnehmen. |
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HEIZKURVE - Wohlfühltemperatur Sind mit unserer derzeitigen Innenraumtemperatur von knapp 22°C (Solaren Erträger = 0; seit über 3 Tage keine Sonne) nicht zufrieden. Zuerstmal ein paar Daten: Heizlast bei 10°C AT AT [Außentemperatur] und 22°C IT ~2,55kW Bei VL VL [Vorlauf] 28°C RL RL [Rücklauf] 23,5°C Vpunkt 6,6l/min ergiebt das eine Heizleistung von 2,07kW also eigentlich jetzt schon zu wenig, bei 23°C IT wären wir bei knapp 2,75kW Heizlast! Nur wie passt das mit den Aussagen zusammen "30°C VL VL [Vorlauf] sieht eine modulierende WPWP [Wärmepumpe] nie"? Wieso benötige ich jetzt schon so eine hohe VL VL [Vorlauf]? Eingestellte Heizkurve derzeit 3 Parallelverschiebung +2 Wenn ich eine höhere Innenraumtemperatur haben möchte, muss ich wohl auf +4 gehen, sprich dann hätte ich eine VL VL [Vorlauf] Temperatur von jetzt schon 30°C! Was passt da nicht? Estrich ist seit 11/17 drin, Luftfeuchte <45%. |
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Hallo! Wer würde denn als Viewer einmal über meine Einstellungen im UPLINK drüberschauen und mir Tipps geben? DANKE Max |
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Hast du die wt pumpe auf auto? 6,6 l/min scheinen mir zu wenig |
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Ja, derzeit Auto. Aber die Spreizung passt ja... |
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in auto wird die spreizung auf ca 4K gehalten. welche bodenbeläge hast du, welche wärmedurchgangswiderstände? die heizung gibt die wärme an den estrich ab. estrich muss nun die wärme an den raum abgeben. gleichzeitig gibt der raum wärme durch wand/dach/fenster nach aussen ab. irgendwann stellt sich ein gleichgewicht ein, und somit die gewünschte innenraumtemperatur. dass es euch noch zu kühl vorkommt, kann mehrere ursachen haben.. neubau noch frisch, viel wasser. dämmung zu wenig. böden zu isolierend, fbh kreise nicht optimal ausgelegt (kurzschlüsse), ... |
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Haben vor allem Parkett verklebt und sonst in den "üblichen" Räumen Fliesen. Die Temperatur in den Bädern würde sogar passen (vorallem das untere). Kurzschlüsse hab ich keine. Die Auslegung kennst du eh.  |
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welche temperatur passt denn nicht? wie schauen die rücklauftemperaturen der einzelnen kreise aus? welche wärmeverluste würde man rein rechnerisch erwarten? wie wird gelüftet? kannst du die innentemperaturen nachvollziehen, durch betrachtung der wärmeeinträge und wärmeabflüsse? |
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Das ganze Haus könnte ruhig >22,5°C statt knappe 22°C haben. Rücklauftemperaturen seh ich mir später mal an, wird wieder schwierig werden diese mit dem IR Thermometer aussagekräftig zu messen. Mit Wärmeverlust meinst du Heizlast? 2,75kW derzeit ohne solare Einträg. Gelüftet mittels KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], Technik und Steuerung die gleiche wie bei dir (CO2 + Stufe 2 über Nacht), Fenster immer geschlossen Grundsätzlich passt ja die derzeitige Leistung der WPWP [Wärmepumpe] zu den Wärmeabflüssen, zumindest ungefähr, war jetzt eine Woche auf Diensreise in China und konnte micht deshalb nicht mit der WPWP [Wärmepumpe] spielen (auch nicht übers UpLink ) und in dieser Woche mit wenig Sonne hat die WPWP [Wärmepumpe] die Temperatur ja ganz gut auf knapp 22°C gehalten, wir wollen aber einfach mehr (Nachwuchs ist auch unterwegs usw.). Hab jetzt mal die Raumfühlereinstellung aktiviert. Faktor 1 und Raumfühler auf Sollwert 23°C. Wenn ichs richtig verstanden habe hebelt man damit ja grundsätzlich NICHT die Heizkurve aus. Die berechnete VL VL [Vorlauf] Temperatur wird nur einfach an den eingestellten Raumfühler Sollwert angepasst, sprich in meinem Fall die VL VL [Vorlauf] Temperatur angehoben. |
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