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Und wieso gerade 5,3? wie kommst du auf diesen wert? inwiefern schätzt/berechnest du diesen vorab? |
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Ich war bei einem DV-EWP Hersteller der meinte, er garantiert mir eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4,5. Und in seiner Energiekostentabelle hat er bis JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 5,3 gerechnet und die will ich einfach haben.
Arne meinte wir schaffen 5 und ich hab dann mal nach und nach rausgerückt ich will 5,3. Das ist einfach eine Zahl die ich erreichen möchte. Im ersten Jahr wird's logischerweise nichts, da wir noch zu viel rumspielen müssen. Und ich auch die Kurven mal drastisch ändere. Ich auch momentan noch gerne beim WW WW [Warmwasser] auf den Luxusknopf drücke, damit er mir das WW WW [Warmwasser] auf 52° erwärmt. Wir haben noch keine Duschwände, daher gehen wir halt alle baden. Da braucht man nun mal massig WW WW [Warmwasser]. Also ich hab da gar nichts gerechnet, die Arbeitszahl lässt sich ja nur berechnen wenn ich die Wärmemenge und den Strombedarf habe. Sicherlich kann ich theoretische Rechnungen mit den COP erstellen. Aber was bringt das? Die Leistung meiner EWP wird mit 6KW bei 0 grad angegeben ich habe aber noch immer einen Soleingang von 8°. Somit bin ich hier schon mal um 20% mehr Wärmeeintrag als das Datenblatt her gibt. Ich kann hier einfach nur die Werte dokumentieren und danach monatlich die AZ und dann eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] rausrechnen. |
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schöne vorgabe Richard!!
ich möchte zumindest >5 sein. überdimensionierter Kollektor und sehr gute aussendämmung mal vorbereitet. schauen wir mal, was es bringen wird. auch bin ich gespannt, ob meine ewp jemals über 1,5kW Leistung geht in einem fast-passivhaus.. ;) auf estrichausheizen bin ich gespannt. du hast ja schon mal was vorgelegt, wird schwer zu toppen sein. :) |
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Also meine heizt grade nimmer, am Dienstag war das letzte mal. Ich habe vorgestern den Kachelofen auf 1/2 Last angeheizt... |
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inkl ww.
Richards WP WP [Wärmepumpe] hat einen COP für heizen 35*Vl von 4,9 bei 0* Sole und 6,5 bei 10* Sole. Sein Vl lag bisher bei 27/23*. Das bringt nochmal gut 15% COP. Schauen wir wo Quelle und Senke im Februar landen, aber ich fürchte ich muss meine Prognose revidieren...
Christian, stell dein JazCalc doch in deinem Faden ein, würde das gerne sehen... Richard, beim WW WW [Warmwasser] gibt es Potential. Besser 2-mal hintereinander auf 45* statt einmal 53*. Mit Doppelklick stößt du eine WW WW [Warmwasser]-Ladung an. Während des Konsums der ersten Wanne wird die zweite bereitet ... |
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Bezüglich Warmwasser bin ich immer wieder sehr verwundert, dass hier schon recht niedrige Temperaturen empfohlen werden. Klar ist mir natürlich, dass man mit 45° weniger braucht als mit 52°. Allerdings duscht sich meine Holde gerne HEIß (Ja, ich meine heiß, ich verbrühe mich da schon fast ). Und sie hat tatsächlich ziemlich rasch die Änderung auf eine niedrigere Temperatur bemerkt, die ich nur einmal kurz versucht habe ^^ |
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Ja ist mir klar, haben im Moment noch bis Ende Januar eben den "Sonderbetrieb". Daher auch das da: Wie gesagt ich bin froh eine 300L Version genommen zu haben, mit einem integrierten würde ich nie und nimmer auskommen. Ich hoffe dann mit unseren Gewohnheiten (Abendduscher) mit 48° und 1x laden aus zu kommen. |
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ähm, wenn die wp mit 7,5 kw anfängt zu heizen, kannst ja kaum nachduschen, dass dir das wasser ausgeht. oder habt ihr 2 bäder mit 2 badewannen? oder war deine intention nur 1x nachladen pro tag. d.h. 1x takten? |
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Also 2 Badewannen gehen grad noch hintereinander mit 48°, da musste ich jedoch schon etwas vorzeitig das Wasser abdrehen
20 - 30 Liter hätten es schon noch sein dürfen. Ging sich aber nicht aus. Die Krux ist, die WW WW [Warmwasser] Bereitung springt ja erst wieder bei 43° an, die wird mit der ersten BW nicht erreich. Meine Wanne (ich darf immer als letzter), geht sich dann grad noch aus und wenn ich nach dem Baden auf den WW WW [Warmwasser] Temp gucke steht dann 34° dort. Unten duschen und oben baden wird sich sogar zeitgleich ausgehen. |
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Ein elektrischer Durchlauferhitzer für ne Badewanne wird so um 25kW ausgelegt ... eine 7,5kW WP WP [Wärmepumpe] schafft vielleicht ein Waschbecken mit Wasserspararmatur im Durchlaufprinzip. |
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@2moose .. Ist mir klar, aber es sind ja noch 300 liter da. |
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LWP - Wir haben eine vergleichbare Situation wie du und verwenden eine 8 KW LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Warmwasser und FBH FBH [Fußbodenheizung] (ca. 200 m²) wird damit gemacht. Den Heizstab habe ich deaktiviert und der wurde bis dato auch nicht bei richtig kalten Wintern benötigt um das Haus zu heizen. Allerdings – und das halte ich schon für sinnvoll – verwenden wir eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Wärmerückgewinnung damit wir im Winter eben nicht allzu oft lüften müssen und damit Energie verlieren. Für Notfälle oder Behaglichkeit haben wir zusätzlich einen Kaminofen. Stromkosten pro Monat gesamt (WW, Heizung und Haushaltstrom): 67,-- € (Wienstrom, Wärmepumpentarif -> nur ein Zähler insgesamt nötig). Bei einer innenaufgestellten LWP LWP [Luftwärmepumpe] sollte man unbedingt auf eine fachgerechte, schallentkoppelte Montage achten und möglichst leise Geräte nehmen (Testhören ?!). Hier dürften Splitgeräte eine sehr gute Alternative sein. Da haben zwei Bekannte gute Erfahrungen gemacht. Alles Gute. lg |
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@Trooper76
Bitte wozu deaktiviert man einen Heizstab. |
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Damit er nicht versehentlich läuft.... Soll ja Maschinen geben die diesen dazu schalten ohne das es nötig wäre. |
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Heizstab - Richtard hat es im Prinzip schon beschrieben. Manche Maschinen schalten den Heizstab ohne wirkliche Notwendigkeit zu (zb. ab - 5 Grad). Unsere Pumpe ist bis Minus 20 Grad ohne Heistab ausgekommen. Läuft halt länger, aber ist glaube ich immer noch günstiger als wenn der Heizstab verwendet wird. lg |
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also meine Lwp ist so programmiert, dass der Zeitraum gemessen wird, den die Wp braucht um eine gewisse Vorlauftemp. zu erreichen. Überschreitet diese Zeitspanne einen werkseitig voreingestellten Wert, dann wird der Heizstab zugeschaltet. Egal ob -3 oder -15. Ich kann an der Wp die Temperatur einstellen (Bivalenzpunkt) an der der Heizstab freigegeben wird. Ob er dann auch benötigt wird entscheidet die Wp laut obigem Programm. |
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man muß da dreierlei temperaturen unterscheiden: - die speichertemperatur - die sich auch zwischen fühler und ganz oben nochmals unterscheiden wird. - die vl-temperatur bei der ladung - die zapftemperatur am hahn. letztere wird nur wenig über 40° liegen müssen. das hält man sonst nicht aus. schau einmal wo duschthermostate die sperre haben. 
wie hoch das system dahinter laden muß ist extrem unterschiedlich -> trinkwasserspeicher, wellrohr, friwa..... |
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die hysterese kannst du natürlich einstellen.
ich würde mit den temperaturen runter gehen und während der ersten wanne das aufheizen für die zweite starten (doppelklick)... |
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na da wär aber nett wenn du uns daran teilhaben läßt wie du die physik bezwungen hast.
das ist ja mehr als großartig. € 270,- gibt sagma 1500 kwh elektrisch bei DER normaußentemperatur mit seeehr optimistischen jaz=3 wären das 4500kwh thermisch. da geht bei mir schon zwei drittel fürs ww drauf mit 3000 kwh. du sitzt also in den bergen und kommst mit durchschnittlichem dämmstandard mit ~2500kwh thermisch durch? das geht sich irgendwie nicht aus ...
hast du einen wärmemengenzähler? oder läuft da der heizstab auf haushaltsstrom mit, wie anscheinend bei inbetriebnahme... http://www.energiesparhaus.at/forum/33610 na das war mal ein argument ...
hah, gemein ...
aber bloß weil die gelben bilux so teuer sind .... dafür kann ich sie tauschen ohne die motorhaube zu öffnen... |
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ich kenn mich mit Physik nicht so aus, deshalb kann ich leider nicht so mit Fachbegriffen argumentieren wie du ;). Ich kann nur sagen, dass es die Wahrheit ist. Ich habe ja schon einmal in irgendeinem Beitrag geschrieben, dass ich das "Anti System" dieses Forums habe. Überdimensionierte modulierende LWP LWP [Luftwärmepumpe], mit Puffer (IDM Hygienik) und ERR ERR [Einzelraumregelung]. Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] läuft 8mal am Tag je zwischen 30min und max. 2h. Die Pufferhysterese ist auf 4 Grad eingestellt. Untertags, wenn es sonnig ist, sind teilweise nur 1-3 Heizkreise offen durch die ERR ERR [Einzelraumregelung]. Dadurch dauert es natürlich lange bis der Puffer abgekühlt ist und die LWP LWP [Luftwärmepumpe] wieder startet. Bei der Warmwassererzeugung wird beim IDM Hygienik der obere Teil auf 50 Grad erhitzt und der untere Teil für das Heizungswasser wird dadurch auch etwas miterwärmt. Teilweise reicht es dann für 4-5 Stunden, bis die Wärmepumpe wieder für den Heizungsbetrieb starten muss. Ich weiß, alles böse Sachen laut diesem Forum aber unterm Strich in der Endeinheit Euro, funktioniert es prächtig. Der Heizstab ist noch nie gelaufen, seit ich im Haus wohne. Ich habe einen eigenen Stromzähler für die Heizung und auch einen Wärmemengenzähler. Letzteren habe ich jedoch nie abgelesen, da ich mit den Stromkosten sehr zufrieden bin. Den eigenen Stromzähler habe ich erst nach dem Estrichausheizen eingebaut (bezogen auf meinen Thread). Ich benötige zwischen 11kwh und max. 20kwh pro Tag für die Pumpe. Die Minustemperaturen sind für die Pumpe auch nicht so das Problem wie hier im Forum oft propagiert. Jetzt wo es in den Nächten -10 Grad hatte, brauche ich 2kwh pro Tag mehr, als wie vor Weihnachten wo es nie unter 0 war. Also das macht nichts aus. Letztes Jahr hatte es mal -15 und da gab es auch keine Probleme. Da hat man dann die 20kwh pro Tag. Ich zahle 0,15€ pro kwh also 270 / 0,15 = 1800 kwh elektrisch. Kurze Eckdaten noch. Die 270€ waren für den Winter. Insgesamt für das ganze Jahr waren es ziemlich genau 400€. Jahresstromkosten für alles (inklusive Haushaltsstrom) 600€. Wir sind nur zu zweit und brauchen nicht so viel Warmwasser. Wir wohnen in einer sonnigen Lage und im "Gebirge" hat man den großen Vorteil, dass es so gut wie nie Nebel gibt, wie oft im Flachland. Mir leuchten deine physikalischen Argumente alle ein nur eben wie gesagt, in der Endeinheit Euro machen die nichts aus. Das bewegt sich alles im Cent Bereich. Letzten Winter hatte ich mal testweise die ERR ERR [Einzelraumregelung] ausgeschaltet und mit den Durchflüssen gespielt wie du es sagtest. Die Temperaturen habe ich alle hinbekommen, jedoch die Kosten waren um einiges höher als wenn die ERR ERR [Einzelraumregelung] abregelt. Auch wenn es den Selbstregulierungseffekt gibt, etwas Wärme geht immer verloren, wenn das Wasser den ganzen Tag durch die Gegend durchgepumpt wird. Jetzt wieder in Euro gesehen. Klar, wenn man keinen Puffer hat geht es nicht anders. Und die Anschaffungskosten für Puffer und ERR ERR [Einzelraumregelung] hatte ich. Das ist nicht so billig und das müsste man natürlich mit einberechnen. Ich will nur sagen, dass teilweise schon etwas Panikmache betrieben wird und die Forumsnutzer teilweise mehr verunsichert werden. Es funktionieren sehr viele Systeme, auch wenn sie oft physikalisch nicht 100% korrekt sind. LG |
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@gogile
So in etwa schaut die Praxis aus, aber das wollen halt nicht alle im Forum glauben. Deine "Endeinheit Euro" gefällt mir, die bringts nämlich auf den Punkt. |
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