wir sind vor ca. 7 Monaten in unser neues Eigenheim gezogen und ich beschäftige mich seit ca. 1 Woche mit unserem Energieverbrauch und daher maßgeblich mit der Wärmepumpe. Ich habe viel gelesen und gelernt aber bevor ich mit gefährlichem Halbwissen an den Einstellungen rumfummel möchte ich das gerne vorher mit euch abklären.
Nächste Woche kommt noch mal der Heizungsmonteur aber beim letzten mal war der nicht besonders kompetent daher möchte ich mich dieses mal vorher aufschlauen damit ich auf Augenhöhe mit Ihm sprechen kann. Und mental hab ich mich schon drauf eingestellt die Optimierung selber vorzunehmen...
Ausgangslage:
KFW40 Neubau, Massives EFH mit 1,5 Stockwerken, Porobeton plus Dämmung. NIBE S320 KWL mit Wärmetauscher 160 qm, Fußbodenheizung Thermostate in alle Räumen
Uns wurde bei der Installation gesagt: Thermostate in beiden Badezimmern auf 6 (voll aufgedreht), in den restlichen Räumen je nach Bedarf einstellen. Momentan sind die Thermostate in den Badezimmern auf 6 und in allen anderen Räumen so bei 4.
Die Einstellungen wurden vom Monteur übernommen. Einzige Einstellung die ich geändert habe war Brauchwasser auf "Niedrig" um Energie zu sparen.
Problem:
Ich bin über die Statistik gestolpert die aussagt, dass wir bisher 3.341 kwH über die Zusatzheizung verheizt haben! Das ist doch viel zu viel oder interpretere ich da was falsch??
Ich habe mich dann wie gesagt versucht in das Thema einzuarbeiten und habe mir über myUplink viele Kurven angeguckt. Exemplarisch poste ich mal diese hier:
Wenn ich das richtig interpretiere läuft quasi jedes mal wenn der Verdichter anspringt auch die Zusatzheizung mit. Und mir sind das auch zu viele Taktungen am Tag. Außerdem sind einzelene Spitzen in der Verdichterfrequenz meiner Meinung nach zu hoch. Ich hatte gelesen, dass eigentlich maximal 50 Hz reichen sollten im KfW40 Haus.
Gibt es im myUplink oder direkt an der Anlage die Möglichkeit die Einstellungen zu exportieren?
Ich würde euch da gerne mal drübergucken lassen damit ich nächste Woche zusammen mit dem Installateur gezielt besprechen kann wie wir das abstellen.
ERR raus, bei WP WP [Wärmepumpe] reiner Effizienzkiller; Regelung rein über die Außentemp. und Heizkurve Pufferspeicher vorhanden? Wäre noch ein Effizienzkiller Heizkreislängen? Zirkulation? Hydraulischer/thermischer Abgleich durchgeführt?
Es gibt hier irgendwo eine Liste mit den wesetlichen Einstellungen. Die könntest du befüllen und dann kann man zu den eigentlichen WP WP [Wärmepumpe]-Einstellungen mehr sagen. Schritt eins wäre aber mal die Anlagenhydraulik hinzubekommen.
ERR raus, bei WP WP [Wärmepumpe] reiner Effizienzkiller; Regelung rein über die Außentemp. und Heizkurve Pufferspeicher vorhanden? Wäre noch ein Effizienzkiller Heizkreislängen? Zirkulation? Hydraulischer/thermischer Abgleich durchgeführt?
Es gibt hier irgendwo eine Liste mit den wesetlichen Einstellungen. Die könntest du befüllen und dann kann man zu den eigentlichen WP WP [Wärmepumpe]-Einstellungen mehr sagen. Schritt eins wäre aber mal die Anlagenhydraulik hinzubekommen.
Hallo Stefano,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
ERR: Die Geschichte mit den ERR ERR [Einzelraumregelung] hatte ich auch schon gelesen. Was bedeutet "raus" konkret? Würde es reichen die alle auf Stufe 6 zu drehen? Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, dass das für uns nicht wirklich praktikabel ist. Gründe: Wir mögen es im Badezimmer ca. 2° wärmer und in den Schlafzimmern deutlich kühler als im Rest des Hauses. Das bekommen wir ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] ja nicht hin... Wobei mich auch interessieren würde wie die Regelung da eigentlich funktioniert. Denn soweit ich verstanden habe regelt der ERR ERR [Einzelraumregelung] ja nur das Ventil am Heizkreisverteiler und hat keinen Einfluss auf die Steuerung der WP WP [Wärmepumpe] oder? Die macht fröhlich, dass was die Heizkurve ihr sagt nur lässt der ERR ERR [Einzelraumregelung] dann im Zweifelsfall einfach nichts zu den Räumen durch, richtig? Daher muss man dann auch die Badezimmer voll aufgedreht lassen damit die Wärme irgendwohin kann. Habe ich das soweit richtig verstanden?
Pufferspeicher: Soweit ich verstanden habe, hat die NIBE einen internen Puffer-/Brauchwasserspeicher. Zusätzlich dazu haben wir keinen verbaut.
Heizkreislänge: Wo bekomme ich solche Infos her? Ich kann bei unseren Unterlagen gucken aber das ist viiiieeeel Papier...
Zirkulation: Was genau meinst du und wie komme ich an die Information? Wir haben keine extra Warmwasserzirkulationspumpe installiert.
Hydraulischer/thermischer Abgleich: Habe ich auf meiner Liste an Fragen an den Monteur stehen weil ich bereits gelesen hatte, dass das wichtig ist. Ich hoffe die haben einen bei Inbetriebnahme gemacht?!
ERR verleiten dazu missbräuchlich damit die Raumtemperatur einzustellen. Das führt meist zu unwirtschaftlichem und taktendem Betrieb.
Man muss sie nicht zwingend alle raus reißen, aber verstehen, wozu sie da sind.
Die sollen eigentlich nur fremdwärme wegregeln. Also schließen, wenn z. B. Bei stark Sonne einstrahlt, gekocht wird, oder der Ofen läuft.
Das nützt aber nichts, da die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Estrich extrem träge ist.
Besser und viel effizienter wäre es ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] zu fahren.
Die raumtemp stellst du einmal ein und so bleibt sie. Die Heizkurve senkt man maximal ab und lässt die Heizkreise nach Möglichkeit ganz offen.
Bei niedriger vorlauftemp greift der selbstregeleffekt viel besser als ne ERR ERR [Einzelraumregelung], die nur Stumpf der WP WP [Wärmepumpe] den Durchfluss nimmt.
Leider werden oft die FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise nicht gut geplant und dann der Kunde mit ner viel zu hohen heizkurve ins verderben geschickt. Dazu soll er dann die ERR ERR [Einzelraumregelung] missbrauchen, um die WP WP [Wärmepumpe] mit hoher VL VL [Vorlauf] in ein Taktgewitter nach dem anderen zu jagen. Effizienz ist egal, Hauptsache macht warm...
Eigentlich ganz einfach : Kreise auf, heizkurve runter, hydraulisch/thermischen Abgleich machen. Effizient temperieren... 😬
Zuerst zur Beruhigung: BT63 ist ein Temperatursensor, der sagt erst einmal nichts über den Betrieb des Zuheizers aus. Interessanter sind da im myUplink "Leistung interne Zusatzheizung" und "Gesamtbetriebszeit Zusatzheizung. Mach mal einen Plot über einen Zeitraum von einer Woche von beiden, zusammen mit der Verdichterfrequenz.
Ist es möglich, dass das Innengerät einige Zeit das Haus alleine geheizt hat? Das passiert z.B. gerne bei der Montage. Das Innengerät ist schneller in Betrieb als die Außeneinheit. Und solange wird nur mit dem Zuheizer geheizt. Waren das bei Dir 1-2 Wochen? Vielleicht wurde gleichzeitig schon der Estrich ausgeheizt? Ich wundere mich nämlich über 390h fürs Heizen und nur 0,8h für Warmwasser beim Zuheizer. Das klingt nach unbewohntem Haus?
Lies Dich in die Threads hier im Forum ein, da gibt es viel zu optimieren. Die wichtigsten Dinge: - Alle individuellen Regler an Heizkörpern/in Räumen auf max. (das Bad klären wir später) - Heizkurve so einstellen, dass das Haus gleichbleibend gemütlich warm ist. - Keine Nachtabsenkung! - Die Gradminutenparameter erhöhen/verringern. Start Verdichter steht vermutlich auf -60, hier deutlich runtergehen auf -200/-300. Rel. GM Zusatzheizung auf -400. - Starttemperatur Zusatzheizung runterdrehen. -5 Grad oder tiefer. Dann springt die auch nicht mehr an. - Filterzeit Heizung anpassen, 12-24h. - Sicherstellen, dass die richtige NAT eingetragen ist, sicherstellen dass FBH FBH [Fußbodenheizung] eingetragen ist und nicht Heizkörper. - Warmwassertemperaturen auf eigenen Bedarf anpassen
Das ganze kann ein paar Wochen dauern, bis man seinen Arbeitspunkt für das Haus gefunden hat. Wenn es im Bad immer noch zu kalt sein sollte, dann wäre es vielleicht sinnvoller, eine elektrische Zusatzheizung zu besorgen. Die Alternative, alle anderen Heizkreise zunterzuregeln, ist nicht besonders gut. Dann wird die Wärmepumpe die Wärme nicht los und taktet zu oft.
.. Habakuck schrieb: Wenn ich das richtig interpretiere läuft quasi jedes mal wenn der Verdichter anspringt auch die Zusatzheizung mit.
Glaub ich nicht. Das ist die Temperatur, die hinter der Zusatzheizung und Eingang Zonenventil gemessen wird. Die Kurve zeigt es sehr schön. Wenn der Verdichter läuft, dann steigt die Temperatur an.
.. Habakuck schrieb: Außerdem sind einzelene Spitzen in der Verdichterfrequenz meiner Meinung nach zu hoch. Ich hatte gelesen, dass eigentlich maximal 50 Hz reichen sollten im KfW40 Haus.
Auch das ist ein normales Verhalten aus meiner Sicht. Die Spitzen kommen mit hoher Wahrscheinlich von der Warmwasserbereitung. Da gibt der Verdichter Gas, damit du in der Früh und am Abend warmes Wasser hast😊
MMn wären die Takte auch vollkommen in Ordnung, es ist nur noch Einstellungssache der richtigen Parameter. Die Gradminutenregelung, viele haben hier 400/200/100. Der Zweite Wert sollte immer Hälfte des ersten sein, hier fängt der Kompressor an Drehzahl zu regeln. Wichtig ist der hydraulusche/thermische Abgleich und der Verzicht auf ERR ERR [Einzelraumregelung] wie dir schon von meinen Vorrednern geschrieben wurde. @ ds50, du hattest doch mal ne liste mit Parametern, kannst du die anfügen?
ERR raus, bei WP WP [Wärmepumpe] reiner Effizienzkiller; Regelung rein über die Außentemp. und Heizkurve Pufferspeicher vorhanden? Wäre noch ein Effizienzkiller Heizkreislängen? Zirkulation? Hydraulischer/thermischer Abgleich durchgeführt?
Es gibt hier irgendwo eine Liste mit den wesetlichen Einstellungen. Die könntest du befüllen und dann kann man zu den eigentlichen WP WP [Wärmepumpe]-Einstellungen mehr sagen. Schritt eins wäre aber mal die Anlagenhydraulik hinzubekommen. ───────────────
Hallo Stefano,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
ERR: Die Geschichte mit den ERR ERR [Einzelraumregelung] hatte ich auch schon gelesen. Was bedeutet "raus" konkret? Würde es reichen die alle auf Stufe 6 zu drehen? Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, dass das für uns nicht wirklich praktikabel ist. Gründe: Wir mögen es im Badezimmer ca. 2° wärmer und in den Schlafzimmern deutlich kühler als im Rest des Hauses. Das bekommen wir ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] ja nicht hin... Wobei mich auch interessieren würde wie die Regelung da eigentlich funktioniert. Denn soweit ich verstanden habe regelt der ERR ERR [Einzelraumregelung] ja nur das Ventil am Heizkreisverteiler und hat keinen Einfluss auf die Steuerung der WP WP [Wärmepumpe] oder? Die macht fröhlich, dass was die Heizkurve ihr sagt nur lässt der ERR ERR [Einzelraumregelung] dann im Zweifelsfall einfach nichts zu den Räumen durch, richtig? Daher muss man dann auch die Badezimmer voll aufgedreht lassen damit die Wärme irgendwohin kann. Habe ich das soweit richtig verstanden?
Pufferspeicher: Soweit ich verstanden habe, hat die NIBE einen internen Puffer-/Brauchwasserspeicher. Zusätzlich dazu haben wir keinen verbaut.
Heizkreislänge: Wo bekomme ich solche Infos her? Ich kann bei unseren Unterlagen gucken aber das ist viiiieeeel Papier...
Zirkulation: Was genau meinst du und wie komme ich an die Information? Wir haben keine extra Warmwasserzirkulationspumpe installiert.
Hydraulischer/thermischer Abgleich: Habe ich auf meiner Liste an Fragen an den Monteur stehen weil ich bereits gelesen hatte, dass das wichtig ist. Ich hoffe die haben einen bei Inbetriebnahme gemacht?!
ERR funktioniert bei WP WP [Wärmepumpe]+trägem Abgebesystem nicht und reduziert sogar die Effizienz. Die Erklärung wurde oben schon genannt. Zumindest wurde bis auf ERR ERR [Einzelraumregelung] und ws. relativ unterschiedliche Heizkreislängen nicht noch weitere Effizienzreduzierer umgesetzt. Die Heizkreislängen schreibt der InstI optimalerweise beim Verteiler dazu. Die Rohre haben Beschriftungen, damit man die Länge leicht bei der Verlegung ermitteln kann.
Die Lösung ERR ERR [Einzelraumregelung] deaktivieren, hydraulischen/therm. Abgleich durchführen und Einstellungen der WP WP [Wärmepumpe] optimieren.
Das müsste die Liste mit den wichtigsten WP WP [Wärmepumpe]-Parametern sein: 7.1.10.1 Brauchwasser: Heizung:
7.1.10.2 Start Kühlung: Heizstopp: Stopp Zusatzheizung: Filterzeit: Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb: Kühl/Heizfühler:
7.1.10.3 Heizung automatisch: aus Verdichterstart: Rel. GM Start Zusatzheizung: Differenz zwischen ZH Stufen:
7.1.2.2 Auto: Min. zulässige Drehzahl: Max. zulässige Drehzahl: Drehzahl im Standbymodus: BRauchwasser: Drehzahl bei passiver Kühlung:
ERR verleiten dazu missbräuchlich damit die Raumtemperatur einzustellen. Das führt meist zu unwirtschaftlichem und taktendem Betrieb.
Man muss sie nicht zwingend alle raus reißen, aber verstehen, wozu sie da sind.
Die sollen eigentlich nur fremdwärme wegregeln. Also schließen, wenn z. B. Bei stark Sonne einstrahlt, gekocht wird, oder der Ofen läuft.
Das nützt aber nichts, da die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Estrich extrem träge ist.
Besser und viel effizienter wäre es ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] zu fahren.
Die raumtemp stellst du einmal ein und so bleibt sie. Die Heizkurve senkt man maximal ab und lässt die Heizkreise nach Möglichkeit ganz offen.
Bei niedriger vorlauftemp greift der selbstregeleffekt viel besser als ne ERR ERR [Einzelraumregelung], die nur Stumpf der WP WP [Wärmepumpe] den Durchfluss nimmt.
Leider werden oft die FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise nicht gut geplant und dann der Kunde mit ner viel zu hohen heizkurve ins verderben geschickt. Dazu soll er dann die ERR ERR [Einzelraumregelung] missbrauchen, um die WP WP [Wärmepumpe] mit hoher VL VL [Vorlauf] in ein Taktgewitter nach dem anderen zu jagen. Effizienz ist egal, Hauptsache macht warm...
Eigentlich ganz einfach : Kreise auf, heizkurve runter, hydraulisch/thermischen Abgleich machen. Effizient temperieren... 😬
Was kostet das? Fast nix, nur lesen, lesen, lesen
Ist gut, vielen Dank für die Rückmeldung! Nachdem ich das alles noch mal druchdacht hatte habe ich gestern Abend mal alle ERRs außer die in den Schlafzimmern voll aufgedreht. Gleichzeitig die Heizkurve von 3-2 auf 2-0 runtergestellt.
Zuerst zur Beruhigung: BT63 ist ein Temperatursensor, der sagt erst einmal nichts über den Betrieb des Zuheizers aus. Interessanter sind da im myUplink "Leistung interne Zusatzheizung" und "Gesamtbetriebszeit Zusatzheizung. Mach mal einen Plot über einen Zeitraum von einer Woche von beiden, zusammen mit der Verdichterfrequenz.
Ist es möglich, dass das Innengerät einige Zeit das Haus alleine geheizt hat? Das passiert z.B. gerne bei der Montage. Das Innengerät ist schneller in Betrieb als die Außeneinheit. Und solange wird nur mit dem Zuheizer geheizt. Waren das bei Dir 1-2 Wochen? Vielleicht wurde gleichzeitig schon der Estrich ausgeheizt? Ich wundere mich nämlich über 390h fürs Heizen und nur 0,8h für Warmwasser beim Zuheizer. Das klingt nach unbewohntem Haus?
Lies Dich in die Threads hier im Forum ein, da gibt es viel zu optimieren. Die wichtigsten Dinge: - Alle individuellen Regler an Heizkörpern/in Räumen auf max. (das Bad klären wir später) - Heizkurve so einstellen, dass das Haus gleichbleibend gemütlich warm ist. - Keine Nachtabsenkung! - Die Gradminutenparameter erhöhen/verringern. Start Verdichter steht vermutlich auf -60, hier deutlich runtergehen auf -200/-300. Rel. GM Zusatzheizung auf -400. - Starttemperatur Zusatzheizung runterdrehen. -5 Grad oder tiefer. Dann springt die auch nicht mehr an. - Filterzeit Heizung anpassen, 12-24h. - Sicherstellen, dass die richtige NAT eingetragen ist, sicherstellen dass FBH FBH [Fußbodenheizung] eingetragen ist und nicht Heizkörper. - Warmwassertemperaturen auf eigenen Bedarf anpassen
Das ganze kann ein paar Wochen dauern, bis man seinen Arbeitspunkt für das Haus gefunden hat. Wenn es im Bad immer noch zu kalt sein sollte, dann wäre es vielleicht sinnvoller, eine elektrische Zusatzheizung zu besorgen. Die Alternative, alle anderen Heizkreise zunterzuregeln, ist nicht besonders gut. Dann wird die Wärmepumpe die Wärme nicht los und taktet zu oft.
Viel Erfolg und viel Spaß!
Ah ok! Danke für den Hinweis, dass beruhigt mich jetzt doch sehr! Ich habe die GM gestern noch auf -400 gestellt. Was bedeuten die Rel. GM Zusatzheizung? Ich habe die Zusatzheizung momentan auf -20° stehen. Was für einen EInfluss hat "Rel. GM Zusatzheizung" dann noch?
Die anderen Parameter muss ich dann gleich noch nachpflegen. Vielen Dank für die Tipps mit welchen Werten ich da erstmal starten kann!
MMn wären die Takte auch vollkommen in Ordnung, es ist nur noch Einstellungssache der richtigen Parameter. Die Gradminutenregelung, viele haben hier 400/200/100. Der Zweite Wert sollte immer Hälfte des ersten sein, hier fängt der Kompressor an Drehzahl zu regeln. Wichtig ist der hydraulusche/thermische Abgleich und der Verzicht auf ERR ERR [Einzelraumregelung] wie dir schon von meinen Vorrednern geschrieben wurde. @ ds50, du hattest doch mal ne liste mit Parametern, kannst du die anfügen?
Hi Akani, vielen Dank für die Rückmeldung! Was ist mit dem zweiten und dritten Wert gemeint? Ich kann bei meiner NIBE nur die Gradminuten für den Verdichterstart und die Rel. GM füre die Zusatzheizung eintragen soweit ich das sehen...
ERR raus, bei WP WP [Wärmepumpe] reiner Effizienzkiller; Regelung rein über die Außentemp. und Heizkurve Pufferspeicher vorhanden? Wäre noch ein Effizienzkiller Heizkreislängen? Zirkulation? Hydraulischer/thermischer Abgleich durchgeführt?
Es gibt hier irgendwo eine Liste mit den wesetlichen Einstellungen. Die könntest du befüllen und dann kann man zu den eigentlichen WP WP [Wärmepumpe]-Einstellungen mehr sagen. Schritt eins wäre aber mal die Anlagenhydraulik hinzubekommen. ───────────────
Hallo Stefano,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
ERR: Die Geschichte mit den ERR ERR [Einzelraumregelung] hatte ich auch schon gelesen. Was bedeutet "raus" konkret? Würde es reichen die alle auf Stufe 6 zu drehen? Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, dass das für uns nicht wirklich praktikabel ist. Gründe: Wir mögen es im Badezimmer ca. 2° wärmer und in den Schlafzimmern deutlich kühler als im Rest des Hauses. Das bekommen wir ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] ja nicht hin... Wobei mich auch interessieren würde wie die Regelung da eigentlich funktioniert. Denn soweit ich verstanden habe regelt der ERR ERR [Einzelraumregelung] ja nur das Ventil am Heizkreisverteiler und hat keinen Einfluss auf die Steuerung der WP WP [Wärmepumpe] oder? Die macht fröhlich, dass was die Heizkurve ihr sagt nur lässt der ERR ERR [Einzelraumregelung] dann im Zweifelsfall einfach nichts zu den Räumen durch, richtig? Daher muss man dann auch die Badezimmer voll aufgedreht lassen damit die Wärme irgendwohin kann. Habe ich das soweit richtig verstanden?
Pufferspeicher: Soweit ich verstanden habe, hat die NIBE einen internen Puffer-/Brauchwasserspeicher. Zusätzlich dazu haben wir keinen verbaut.
Heizkreislänge: Wo bekomme ich solche Infos her? Ich kann bei unseren Unterlagen gucken aber das ist viiiieeeel Papier...
Zirkulation: Was genau meinst du und wie komme ich an die Information? Wir haben keine extra Warmwasserzirkulationspumpe installiert.
Hydraulischer/thermischer Abgleich: Habe ich auf meiner Liste an Fragen an den Monteur stehen weil ich bereits gelesen hatte, dass das wichtig ist. Ich hoffe die haben einen bei Inbetriebnahme gemacht?! ───────────────
ERR funktioniert bei WP WP [Wärmepumpe]+trägem Abgebesystem nicht und reduziert sogar die Effizienz. Die Erklärung wurde oben schon genannt. Zumindest wurde bis auf ERR ERR [Einzelraumregelung] und ws. relativ unterschiedliche Heizkreislängen nicht noch weitere Effizienzreduzierer umgesetzt. Die Heizkreislängen schreibt der InstI optimalerweise beim Verteiler dazu. Die Rohre haben Beschriftungen, damit man die Länge leicht bei der Verlegung ermitteln kann.
Die Lösung ERR ERR [Einzelraumregelung] deaktivieren, hydraulischen/therm. Abgleich durchführen und Einstellungen der WP WP [Wärmepumpe] optimieren.
Das müsste die Liste mit den wichtigsten WP WP [Wärmepumpe]-Parametern sein: 7.1.10.1 Brauchwasser: Heizung:
7.1.10.2 Start Kühlung: Heizstopp: Stopp Zusatzheizung: Filterzeit: Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb: Kühl/Heizfühler:
7.1.10.3 Heizung automatisch: aus Verdichterstart: Rel. GM Start Zusatzheizung: Differenz zwischen ZH Stufen:
7.1.2.2 Auto: Min. zulässige Drehzahl: Max. zulässige Drehzahl: Drehzahl im Standbymodus: BRauchwasser: Drehzahl bei passiver Kühlung:
.. Habakuck schrieb: Ich habe die GM gestern noch auf -400 gestellt. Was bedeuten die Rel. GM Zusatzheizung? Ich habe die Zusatzheizung momentan auf -20° stehen. Was für einen EInfluss hat "Rel. GM Zusatzheizung" dann noch?
