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ERR raus, bei WP WP [Wärmepumpe] reiner Effizienzkiller; Regelung rein über die Außentemp. und Heizkurve Pufferspeicher vorhanden? Wäre noch ein Effizienzkiller Heizkreislängen? Zirkulation? Hydraulischer/thermischer Abgleich durchgeführt? Es gibt hier irgendwo eine Liste mit den wesetlichen Einstellungen. Die könntest du befüllen und dann kann man zu den eigentlichen WP WP [Wärmepumpe]-Einstellungen mehr sagen. Schritt eins wäre aber mal die Anlagenhydraulik hinzubekommen. |
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Hallo Stefano, vielen Dank für deine Rückmeldung. ERR: Die Geschichte mit den ERR ERR [Einzelraumregelung] hatte ich auch schon gelesen. Was bedeutet "raus" konkret? Würde es reichen die alle auf Stufe 6 zu drehen? Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, dass das für uns nicht wirklich praktikabel ist. Gründe: Wir mögen es im Badezimmer ca. 2° wärmer und in den Schlafzimmern deutlich kühler als im Rest des Hauses. Das bekommen wir ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] ja nicht hin... Wobei mich auch interessieren würde wie die Regelung da eigentlich funktioniert. Denn soweit ich verstanden habe regelt der ERR ERR [Einzelraumregelung] ja nur das Ventil am Heizkreisverteiler und hat keinen Einfluss auf die Steuerung der WP WP [Wärmepumpe] oder? Die macht fröhlich, dass was die Heizkurve ihr sagt nur lässt der ERR ERR [Einzelraumregelung] dann im Zweifelsfall einfach nichts zu den Räumen durch, richtig? Daher muss man dann auch die Badezimmer voll aufgedreht lassen damit die Wärme irgendwohin kann. Habe ich das soweit richtig verstanden? Pufferspeicher: Soweit ich verstanden habe, hat die NIBE einen internen Puffer-/Brauchwasserspeicher. Zusätzlich dazu haben wir keinen verbaut. Heizkreislänge: Wo bekomme ich solche Infos her? Ich kann bei unseren Unterlagen gucken aber das ist viiiieeeel Papier... Zirkulation: Was genau meinst du und wie komme ich an die Information? Wir haben keine extra Warmwasserzirkulationspumpe installiert. Hydraulischer/thermischer Abgleich: Habe ich auf meiner Liste an Fragen an den Monteur stehen weil ich bereits gelesen hatte, dass das wichtig ist. Ich hoffe die haben einen bei Inbetriebnahme gemacht?! |
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ERR verleiten dazu missbräuchlich damit die Raumtemperatur einzustellen. Das führt meist zu unwirtschaftlichem und taktendem Betrieb. Man muss sie nicht zwingend alle raus reißen, aber verstehen, wozu sie da sind. Die sollen eigentlich nur fremdwärme wegregeln. Also schließen, wenn z. B. Bei stark Sonne einstrahlt, gekocht wird, oder der Ofen läuft. Das nützt aber nichts, da die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Estrich extrem träge ist. Besser und viel effizienter wäre es ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] zu fahren. Die raumtemp stellst du einmal ein und so bleibt sie. Die Heizkurve senkt man maximal ab und lässt die Heizkreise nach Möglichkeit ganz offen. Bei niedriger vorlauftemp greift der selbstregeleffekt viel besser als ne ERR ERR [Einzelraumregelung], die nur Stumpf der WP WP [Wärmepumpe] den Durchfluss nimmt. Leider werden oft die FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise nicht gut geplant und dann der Kunde mit ner viel zu hohen heizkurve ins verderben geschickt. Dazu soll er dann die ERR ERR [Einzelraumregelung] missbrauchen, um die WP WP [Wärmepumpe] mit hoher VL VL [Vorlauf] in ein Taktgewitter nach dem anderen zu jagen. Effizienz ist egal, Hauptsache macht warm... Eigentlich ganz einfach : Kreise auf, heizkurve runter, hydraulisch/thermischen Abgleich machen. Effizient temperieren... 😬 Was kostet das? Fast nix, nur lesen, lesen, lesen
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Keine Panik, das bekommt man in den Griff! Zuerst zur Beruhigung: BT63 ist ein Temperatursensor, der sagt erst einmal nichts über den Betrieb des Zuheizers aus. Interessanter sind da im myUplink "Leistung interne Zusatzheizung" und "Gesamtbetriebszeit Zusatzheizung. Mach mal einen Plot über einen Zeitraum von einer Woche von beiden, zusammen mit der Verdichterfrequenz. Ist es möglich, dass das Innengerät einige Zeit das Haus alleine geheizt hat? Das passiert z.B. gerne bei der Montage. Das Innengerät ist schneller in Betrieb als die Außeneinheit. Und solange wird nur mit dem Zuheizer geheizt. Waren das bei Dir 1-2 Wochen? Vielleicht wurde gleichzeitig schon der Estrich ausgeheizt? Ich wundere mich nämlich über 390h fürs Heizen und nur 0,8h für Warmwasser beim Zuheizer. Das klingt nach unbewohntem Haus? Lies Dich in die Threads hier im Forum ein, da gibt es viel zu optimieren. Die wichtigsten Dinge: - Alle individuellen Regler an Heizkörpern/in Räumen auf max. (das Bad klären wir später) - Heizkurve so einstellen, dass das Haus gleichbleibend gemütlich warm ist. - Keine Nachtabsenkung! - Die Gradminutenparameter erhöhen/verringern. Start Verdichter steht vermutlich auf -60, hier deutlich runtergehen auf -200/-300. Rel. GM Zusatzheizung auf -400. - Starttemperatur Zusatzheizung runterdrehen. -5 Grad oder tiefer. Dann springt die auch nicht mehr an. - Filterzeit Heizung anpassen, 12-24h. - Sicherstellen, dass die richtige NAT eingetragen ist, sicherstellen dass FBH FBH [Fußbodenheizung] eingetragen ist und nicht Heizkörper. - Warmwassertemperaturen auf eigenen Bedarf anpassen Das ganze kann ein paar Wochen dauern, bis man seinen Arbeitspunkt für das Haus gefunden hat. Wenn es im Bad immer noch zu kalt sein sollte, dann wäre es vielleicht sinnvoller, eine elektrische Zusatzheizung zu besorgen. Die Alternative, alle anderen Heizkreise zunterzuregeln, ist nicht besonders gut. Dann wird die Wärmepumpe die Wärme nicht los und taktet zu oft. Viel Erfolg und viel Spaß!
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Glaub ich nicht. Das ist die Temperatur, die hinter der Zusatzheizung und Eingang Zonenventil gemessen wird. Die Kurve zeigt es sehr schön. Wenn der Verdichter läuft, dann steigt die Temperatur an.   Auch das ist ein normales Verhalten aus meiner Sicht. Die Spitzen kommen mit hoher Wahrscheinlich von der Warmwasserbereitung. Da gibt der Verdichter Gas, damit du in der Früh und am Abend warmes Wasser hast😊
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MMn wären die Takte auch vollkommen in Ordnung, es ist nur noch Einstellungssache der richtigen Parameter. Die Gradminutenregelung, viele haben hier 400/200/100. Der Zweite Wert sollte immer Hälfte des ersten sein, hier fängt der Kompressor an Drehzahl zu regeln. Wichtig ist der hydraulusche/thermische Abgleich und der Verzicht auf ERR ERR [Einzelraumregelung] wie dir schon von meinen Vorrednern geschrieben wurde. @ ds50, du hattest doch mal ne liste mit Parametern, kannst du die anfügen? |
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ERR funktioniert bei WP WP [Wärmepumpe]+trägem Abgebesystem nicht und reduziert sogar die Effizienz. Die Erklärung wurde oben schon genannt. Zumindest wurde bis auf ERR ERR [Einzelraumregelung] und ws. relativ unterschiedliche Heizkreislängen nicht noch weitere Effizienzreduzierer umgesetzt. Die Heizkreislängen schreibt der InstI optimalerweise beim Verteiler dazu. Die Rohre haben Beschriftungen, damit man die Länge leicht bei der Verlegung ermitteln kann. Die Lösung ERR ERR [Einzelraumregelung] deaktivieren, hydraulischen/therm. Abgleich durchführen und Einstellungen der WP WP [Wärmepumpe] optimieren. Das müsste die Liste mit den wichtigsten WP WP [Wärmepumpe]-Parametern sein: 7.1.10.1 Brauchwasser: Heizung: 7.1.10.2 Start Kühlung: Heizstopp: Stopp Zusatzheizung: Filterzeit: Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb: Kühl/Heizfühler: 7.1.10.3 Heizung automatisch: aus Verdichterstart: Rel. GM Start Zusatzheizung: Differenz zwischen ZH Stufen: 7.1.2.2 Auto: Min. zulässige Drehzahl: Max. zulässige Drehzahl: Drehzahl im Standbymodus: BRauchwasser: Drehzahl bei passiver Kühlung: 7.1.3.1 Von Frequenz: Bis Frequenz: Weiters: 7.1.1.1 Starttemp. Bedarfsmodus niedrig: Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig: Starttemp. Bedarfsmodus mittel: Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: Starttemp. Bedarfsmodus hoch: Stoptemp. Bedarfsmodus hoch: Stoptemp. period. Erhöhung: 7.1.1.2 Bereitermethode: Bertungsleistung: Raumfühler oder AT gesteuert? (1.3.3) Und 2.4. Heizkurve (1.30.1) Kurve: Verschiebung:
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Ist gut, vielen Dank für die Rückmeldung! Nachdem ich das alles noch mal druchdacht hatte habe ich gestern Abend mal alle ERRs außer die in den Schlafzimmern voll aufgedreht. Gleichzeitig die Heizkurve von 3-2 auf 2-0 runtergestellt. |
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Ah ok! Danke für den Hinweis, dass beruhigt mich jetzt doch sehr! Ich habe die GM gestern noch auf -400 gestellt. Was bedeuten die Rel. GM Zusatzheizung? Ich habe die Zusatzheizung momentan auf -20° stehen. Was für einen EInfluss hat "Rel. GM Zusatzheizung" dann noch? Die anderen Parameter muss ich dann gleich noch nachpflegen. Vielen Dank für die Tipps mit welchen Werten ich da erstmal starten kann! |
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Hi Akani, vielen Dank für die Rückmeldung! Was ist mit dem zweiten und dritten Wert gemeint? Ich kann bei meiner NIBE nur die Gradminuten für den Verdichterstart und die Rel. GM füre die Zusatzheizung eintragen soweit ich das sehen... |
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Die Liste tippe ich gleich mal ab und schicke euch das Ergebnis. Ihr seid mega Klasse! Vielen Dank an euch alle! |
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https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1155-6-gradminuten-zahlen-verstehen-und-einstellen/69416 als erstes mal pedaaas post 6 daraus lesen. |
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Hier die momentanen Einstellungen. Einige Menüpunkte fehlen. Die Kühlung wurde soweit ich weiss vom Installateur deaktiviert weil unsere Thermostate keine Kühlung unterstützen. Die würde ich dann wenn wir die ERRs abgeklemmt haben gerne wieder aktivieren. Wäre cool wenn jemand weiss wie das geht... Unterstrichen habe ich die Werte geschrieben die ich vor 2 Tagen geändert habe. Fett habe ich die Einträge markiert die komplett fehlen. 7.1.10.1 Brauchwasser: 60 Heizung: 0 7.1.10.2 Start Kühlung: fehlt Heizstopp: 17°C Stopp Zusatzheizung: -20°C Filterzeit: 12h Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb: fehlt Kühl/Heizfühler: fehlt 7.1.10.3 Heizung automatisch: aus Verdichterstart: -400GM Rel. GM Start Zusatzheizung: 700GM Differenz zwischen ZH Stufen: 100GM 7.1.2.2 Auto: ja Min. zulässige Drehzahl: fehlt Kleinste zulässige Frequenz: 30% Max. zulässige Drehzahl: 100% Drehzahl im Standbymodus: 35% Brauchwasser: auto beim umstellen auf manuell wird 70% angezeigt Drehzahl bei passiver Kühlung: fehlt 7.1.3.1 fehlt komplett 7.1.4 fehlt ebenfalls Von Frequenz: Bis Frequenz: 7.1.1.1 Starttemp. Bedarfsmodus niedrig: 39° Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig: 42° Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 42° Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: 45° Starttemp. Bedarfsmodus hoch: 45° Stoptemp. Bedarfsmodus hoch: 48° Stoptemp. period. Erhöhung: 60° 7.1.1.2 fehlt Bereitermethode: Bertungsleistung: 1.3.3 fehlt Raumfühler oder AT gesteuert? 2.4. Brauchwasser periodische Erhöhung deaktiviert 1.30.1 Heizkurve Kurve: 2 Verschiebung: 1 |
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Danke! Soweit verstanden. Den dahinterstehen Thread habe ich angefangen zu lesen und dann wieder aufgehört weil er doch sehr weit ins Detail geht. Aber ich verstehe jetzt immerhin ungefähr wie der Verdichter arbeitet. Würde mich freuen wenn jemand meine Werte durchguckt und mir sagen kann was ich noch umstellen soll um eine gute Basis zu schaffenfür weiteres Getüftel. Momentan taktet der Verdichter immer noch ordentlich rum. Ist etwas besser geworden aber er fährt zwischendurch auf volle Pulle und taktet nach wie vor recht oft. |
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180/ 0 Stop zusatzheizung so tief wie geht. Filterzeit kannst du auch auf 24h hoch. Hier Pumpe Manuell und die Pumpe bei geöffneten Ventilen ( hydraulischer Abgleich) auf 12-14 ltr/ min stellen. Ist nur bei den Solemaschinen 5/10 einstellen um dein Warmwasser besser zu steuern. Gibt's nicht bei integrierten Speichern |
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Danke für deine Tipps! Fragen: Ich kann bei Pumpe manuell nur eine % Zahl einstellen. Wo kann ich den reellen Durchfluss einstellen? Bzw. sehen welche % Zahl mir welchen Durchfluss liefert? Was meinst du mit "5/10" ? Da stehe ich gerade auf dem Schlauch... Ich habe den Bedarfsmodus auf Niedrig stehen gerade. Uns reichen die 40°C die wir damit meistens bekommen. |
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Was ich nicht raffe ist warum der Verdichter immer noch so oft taktet. Ein Bild von heute Nacht 24 Uhr bis ca. 8:00 Uhr. Wenn ich das nicht falsch interpretiere sind das 12 Takte innerhalb von ca. 8h. Warum? Sind meine GM Einstellungen denn richtig?    |
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Ja die Pumpe in % einstellen. Dann am Vilumenstrom Anzeiger der WP WP [Wärmepumpe] ablesen zeigte dir auch in der App an. 5° 10°. Dann kannst du mit dem Zeitprogramm so arbeiten dass die WP WP [Wärmepumpe] Warmwasser macht wenn du es brauchst. Ich denke deine WP WP [Wärmepumpe] macht Nachts oft Warmwasser? Wegen der jetzt eingestellten Bedarfstemperatur. Zirkulationspumpe bei dem Ww Speicher vorhanden? |
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Hm, so genau weiss ich nicht wann wir Warmwasser brauchen. Wenn mal jemand spät oder sehr früh duschen möchte und keins da ist wäre das sehr blöd. Wir haben keinen extra Warmwasser Zirkulationspumpe. Ich habe mal den BT6 Brauchwasserleitung geplottet. Ist das der richtige Wert? Sieht für mich nicht unbedingt so aus als wenn das die Verdichterstarts hervorruft oder?  |
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sieht komisch aus. GM bleiben unten und trotzdem geht der verdichter auf 0. können das hier auch abtautakte sein? trotzdem kann man hier: mal eher auf 200 oder 300 gehen. bei start -400 fallen die GM sonst ziemlich weit ab, bis sich der verdichter einschwingt. das kann bei leistungsanforderung dann zu ner aufholjagt werden und sich dann zu früh wieder richtung 0 bewegen. denn deine 700 bedeuten, daß (700/4=175) erst bei -400 - 175 = -575 GM der verdichter zu regeln beginnt. bei 200 (200/4=50) würde er schon bei -450 anfangen. so zumindest bei den solemaschinen. obs bei den luftpumpen besonderheiten gibt, weiß ich grad nicht. gab da lange fäden zum modulationsverhalten. gibt doch da auch ne verdichterkurve zum einstellen? |
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