Ochsner wärmepumpe taktet bis zu 50 mal am Tag

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Ochsner wärmepumpe taktet bis zu 50 mal am Tag

Guten morgen, wir sind schon leicht verzweifelt, da es sich um heizungsinstallateur keine richtige Hilfe kommt.
seit mai 2024 haben wir eine Air Falcon212C11AT200. Haus Baujahr 1989, Fußbodenheizung, im Keller auf einem extra heizkreis auf dem 3 Heizkörper hängen( 10 grad eingestellt nur damit der Keller nicht auskühlt)

bis zu 5 grad alles kein Problem und die Pumpe schaltet sich inkl warmwasser 8-10 mal ein.
sobald jedoch die Temperaturen sinken haben wir Probleme das System vernünftig einzustellen.

Folgende Parameter kann ich einstellen:
-Fusspunkt Außentemperatur: 20 grad
-Vorlauftemperatur Fusspunkt: 20 Grad ( diese Werte sind vom Techniker eingestellt worden, der meinte dass passt so das ist die Norm)
-Vorlauftemperatur: 35 Grad( wir sind nicht super toll gedämmt)
-Heizkurvenbezugstemperatur: 21 grad

vielleicht kann mir hier jemand einfach erklären was die Fusspunkt Temperaturen aussagen und was man damit bewirkt wenn man diese verstellt, die qualifizierte Fachmann Aussage war : das ist eben die Temperatur beim Fusspunkt - danke lesen kann ich auch!

leider kommen wir auch mit den eingestellten Werten nicht auf die gewünschte Raumtemperatur von 21 grad.

zusätzlich heizen wir am Abend noch mit 5-6 Scheitel ein bisschen mit einem Ofen ein.

Was müssen/können wir umstellen? Das sind die aktuellen Werte.

Danke für eure Hilfe !
Sylvia

Hallo Osiri,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ochsner wärmepumpe taktet bis zu 50 mal am Tag

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score 1 · Answer 1 · 2025-01-24T17:00:27Z

Wieder mal ein paar Grundsätzlichkeiten, unter der Voraussetzung, dass die angezeigten Daten stimmen:

1.3m³/h mit 5K Spreizung sind ca. 1.3 * 5 * 1.16 kW = 7.54kW, das heißt die Anlage kann auf alle Fälle ihre Leistung ins Heizsystem bringen.
diese Daten sind bei 0°C Außentemperatur, d.h. die Wärmeabnahme ist etwa bei dT=21K und 7.5kW = ca. 360W/K bei 130m² beheizter Fläche sind das 2.75W/m²K. Das ist ziemlich dicke .. im Vergleich mein sanierter 70er-Jahre-Bau hat ca. 0.5W/m²K.
bei sagen wir -10°C sind es folglich 11.1kW Heizleistungsbedarf, das liegt bereits deutlich über der spezifizierten Geräteleistung!

Ausgehend von diesen Werte würde ich sagen, dass deine Außeneinheit bei Minusgraden und etwas feuchterer Luft ständig abtaut und daher diese Zyklenzahlen kommen.

Das lässt sich leicht beobachten und sollte so oder ähnlich aussehen:

Diese Beobachtung sollte Aufschluss über die Anzahl der Abtauzyklen geben, mach das doch mal.

score 1 · Answer 2 · 2025-01-24T20:10:21Z

..
taliesin schrieb: Diese Beobachtung sollte Aufschluss über die Anzahl der Abtauzyklen geben, mach das doch mal.

Das wäre mir bei der Kälte draussen zu unangenehm😊 Da gehe ich lieber in den (warmen) Keller und lass mir diese von der WP WP [Wärmepumpe] anzeigen. Und die WP WP [Wärmepumpe] verrät mir noch andere Betriebswerte.😊

score 1 · Answer 3 · 2025-01-24T20:29:17Z

Wir wollen die Anzahl der erfolgreichen Abtauungen sehen 😀
Los los, hopp hopp. 😜

score 1 · Answer 4 · 2025-01-24T21:16:43Z

Danke euch für die ausführlichen Antworten, es dürfte tatsächlich eher am abtauen liegen, bis heute in der Früh 8 Uhr ( da hat die Anlage das letzte mal offensichtlich abgetaut) waren es 15 taktungen. Danach wurde es warm mit plus 8 grad und es gab nur mehr zwei weitere: einmal warmwasser und dann eine 17te taktung für heizen und das war es.
gegen das abtauen kann ich wohl nichts machen, hätte mir aber nie gedacht dass das so häufig ist.

score 1 · Answer 5 · 2025-01-25T10:03:05Z

..
Osiri schrieb: gegen das abtauen kann ich wohl nichts machen, hätte mir aber nie gedacht dass das so häufig ist.

Das hängt in erster Linie mit der WP WP [Wärmepumpe]-Auslegung zusammen, eine größere Maschine würde weniger oft abtauen, d.h. deine WP WP [Wärmepumpe] ist für das Haus tendenziell zu klein.

Für eine gegebene Heizleistung muss einer definierten Luftmenge in einer definierten Zeiteinheit die Wärme entzogen werden. Die Luftmenge ist durch den Lüfter begrenzt, die Temperaturdifferenz durch den Wärmtauscher. Bei einer größeren Maschine ist beides größer, daher ist die Temperaturdifferenz (bei gleicher Leistung) geringer und die Abtauzyklen daher länger.

Auf Dauer wird es am sinnvollsten sein über die Dämmung des Hauses nachzudenken, gerade die Reduktion der ersten 20% des Wärmeverlustes sind mit wenig Geld erreichbar und das würde deine WP WP [Wärmepumpe] in einen besseren Arbeitsbereich verschieben.

..
cacer schrieb: Los los, hopp hopp

Ich hoffe ja, ich bin nicht so rübergekommen

score 1 · Answer 6 · 2025-01-25T10:59:47Z

..
taliesin schrieb: i[ref]taliesin:81742_2#862498[/ref]ch hoffe ja, ich bin nicht so rübergekommen

keineswegs!

ich hatte halt schon in beitrag 7 drauf hingewiesen und es kam nix.

..
cacer schrieb: sind das alles abtauungen?

score 1 · Answer 7 · 2025-01-25T11:06:47Z

Wird hier auch thematisiert:
https://www.energiesparhaus.at/forum-lwp-wegen-abtauen-am-leistungslimit/81571

score 1 · Answer 8 · 2025-01-25T12:23:49Z

Ja leider, der Installateur hat die Dimension der wp anhand der alten gastherme, die 5 kw hatte und einen jahresgasverbrauch von 7000 kWh ausgewählt , damit ist die wp eh schon stärker.

in Bezug auf dämmen müssen wir uns noch was überlegen, Fenster sind neu, aussenjalousin sind drauf, dadurch dass es eine doppelhaushälfte ist können wir die Fassade nicht dämmen da der Nachbar nicht mit macht, der Dachboden könnte noch gedämmt werden. Das Thema werden wir dann wohl angehen heuer 😊

score 1 · Answer 9 · 2025-01-25T13:48:03Z

Ich würde das Thema damit aber nicht abschließen, glaub da wäre noch einiges zu optimieren

score 1 · Answer 10 · 2025-01-25T13:52:47Z

Du meinst an den Einstellungen bei der wp? Neue werden wir uns keine kaufen ist dann doch etwas zu teuer 🤣

bin für jeden Input dankbar.

score 1 · Answer 11 · 2025-01-25T14:48:58Z

..
Osiri schrieb: in Bezug auf dämmen müssen wir uns noch was überlegen, Fenster sind neu

Wie neu sind die Fenster? Neue Fenster mit ungedämmten Wänden können sehr leicht zu Schimmel führen.

score 1 · Answer 12 · 2025-01-25T14:57:07Z

Mittlerweile 7 Jahre alt /neu. Mit Schimmel hatten wir noch nie ein Problem in den Wohnräumen nur im Keller, aber das kommt leider daher dass es uns das Grundwasser durch den Keller Ofen drückt wenn es zu hoch ist ( leider in letzter Zeit öfters). Das hat aber damals der Baumeister nicht berücksichtigt , das hohe Grundwasserniveau.

score 1 · Answer 13 · 2025-01-25T15:22:05Z

Dass die WP WP [Wärmepumpe] zu klein ist kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen!! Va wenn bei AT AT [Außentemperatur] bis 5° schon 10 Starts anliegen. Hier sind sinnloserweise 3 Pumpen im Einsatz - mit 2x zu viel sinnlosem Stromverbrauch (durch die sinnlosen Mischer) - wenn die nicht richtig abgeglichen sind wird da nichts sinnvoll verteilt- hängt da jetzt ein Puffer im VL VL [Vorlauf] oder nicht? Wenn der Keller ohnehin nur leicht temperiert werden soll würde ich die Mischer rausreißen und mit der VLtemperatur der FBH FBH [Fußbodenheizung] in die Heizkörper fahren (dann hast nur die Heizungspumpe zu regeln) Gibt es eine Raumaufschaltung? Durch das Zuheizen mit dem Holzofen würde sich die suf jeden Fall auch negativ auf die Schaltvorgänge auswirken

score 1 · Answer 14 · 2025-01-25T15:58:31Z

..
Osiri schrieb:

Du meinst an den Einstellungen bei der wp? Neue werden wir uns keine kaufen ist dann doch etwas zu teuer 🤣

bin für jeden Input dankbar.

Nein ich nein die Hardware nach der WP WP [Wärmepumpe].
Wir wissen immer noch nicht ob du einen Heizungspuffer hast.
Ein effizientes System wäre halt wenn ihr direkt von der WP WP [Wärmepumpe] in die Heizkreise fahren würdet, ohne Puffer, Mischer und zusätzliche Pumpen dazwischen.
Max. ein Mischer wenn ihr die Heizkörper mit abweichender Temperatur versorgen wollt.
Weiters sollten alle Kreise voll aufgedreht sein und nur passend für den thermischen Abgleich gedrosselt werden.

Auch eine evtl. Vorhandene ERR ERR [Einzelraumregelung] sollte deaktiviert werden.

score 1 · Answer 15 · 2025-01-25T21:32:28Z

Wir haben keinen Puffer, nur ein druckreglergefäß und den Mischer für den heizkreislauf der Radiatoren.

mit EER kann ich leider garnichts anfangen ? Was meinst Du damit?

score 1 · Answer 16 · 2025-01-25T21:37:40Z

..
Osiri schrieb: mit EER kann ich leider garnichts anfangen ? Was meinst Du damit?

Das Wort ist unterstrichen. Versuch mal mit dem Mauszeiger drauf zu fahren oder drauf zu klicken/tipsen 😉

score 1 · Answer 17 · 2025-01-25T21:43:25Z

🤣🙌 danke, also wir haben nur den Regler am heizkreisverteiler wo wir die einzelnen Räume ( einmal die Räume im EG und einmal Stock) mit mehr oder weniger warmen Wasser versorgen können, so hätte ich das zumindest verstanden, gibt eben nur blauen Pfeil oder roten pfleil zum auf oder abdrehen, grade kann ich da nicht einstellen.

score 1 · Answer 18 · 2025-01-25T23:32:45Z

Wenn du die Heizung wirklich verstehen willst, musst du jedes Teil identifizieren (und idealerweise VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] (und Kreisnamen) beschriften.

Der gekennzeichnet Mischer regelt irgendeine Vorlauftemperatur und wird eventuell von der WP WP [Wärmepumpe] angesteuert. Eventuell ist der ziemlich sinnlos, wenn die WP WP [Wärmepumpe] hier auf eine FBH FBH [Fußbodenheizung] arbeitet.

Wenn man alle Teile und Leitungen kennt, kann man ein Schema zeichnen, das man hier rauf und runter diskutieren kann

Dabei könnte ev. die Vorlauftemperatur das eine oder andere Grad nach unten kommen und damit deine Effizienz etwas erhöhen. Wesentlich wirksamer wird aber vermutlich die Dachdämmung sein.

score 1 · Answer 19 · 2025-01-26T07:40:06Z

Soweit ich auf den Fotos sehe, hängt die hydraulische Weiche direkt an der WP WP [Wärmepumpe]. Dann kommen die Mischer und gehen dem Anschein nach direkt zu den Heizkreisen.
Detailfotos wären interessant, damit man die Temperaturen ablesen kann.